Die besten Produkte: Favoriten der Redaktion

Hier haben wir Dir unsere Favoriten unter den Mitteln zur Bekämpfung des Buchsbaumzünslers zusammengetragen. Wir gehen dabei ausführlich auf die Vor- und Nachteile und natürlich auch die Anwendungsweise der verschiedenen Produkte ein.

Die beste Buchsbaumzünsler-Falle: Plantura Zünslerfalle

Plantura Zünslerfalle, insektizidfreie Pheromonfalle für Buchsbaumzünsler, mit 6 Lockstoff-Dispensern*

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Redaktionelle Einschätzung:

Die Zünslerfalle von Plantura ist ein effektives Mittel zur Bekämpfung der Falter und ein gutes Frühwarnsystem vor Raupen-Befall. Sie nutzt die Sexuallockstoffe der weiblichen Falter, um die männlichen Zünsler in die Falle zu locken. Damit ist sie vor allem auch völlig insektizidfrei und ungefährlich für Nützlinge, Haustiere oder den Menschen.

Mit enthalten sind in dieser Packung 6 Lockstoff-Dispenser, die jeweils etwa 4 bis 6 Wochen haltbar sind. Du kannst die Zünslerfalle also bis zu zwei Sommer lang einsetzen. Zudem sind die Dispenser nachfüllbar, die Falle kannst Du also immer wieder verwenden. Die Falle kann aufgehängt oder -gestellt werden und deckt eine Fläche bis zu 180 m² ab.

Das beste biologische Mittel gegen Buchsbaumzünsler: Neudorff Raupenfrei Xentari

Neudorff Xentari RaupenFrei, bekämpft biologisch Buchsbaumzünsler und andere Schadraupen. Wirksames Spritzmittel zum Schutz vor Raupen an Buchsbaum, Hecke etc. 1x 25g*

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Redaktionelle Einschätzung:

Das Spritzmittel Xentari Raupenfrei von Neudorff macht dem Zünsler effektiv und schnell den Garaus. Du musst es lediglich mit Wasser anmischen und auf Deinen Buchs spritzen. Achte dabei darauf, am besten bei Temperaturen über 15 °C und nicht bei Regen zu spritzen. Zudem solltest Du auch das Innere der Büsche einspritzen, da die Raupen dort vermehrt anzutreffen sind.

Nach dem Auftragen von Xentari werden die Raupen innerhalb der nächsten 3 Tage absterben und Du kannst sie einfach vom Boden einsammeln. Dabei wirkt das auf einem Naturstoff basierende Spritzmittel jedoch ausschließlich gegen Insekten, die die bespritzte Pflanze verzehren. In Fall des Buchs also wirklich nur gegen die Raupen des Zünslers. Nützlinge kommen dabei nicht zu Schaden.

Das beste chemische Mittel gegen Buchsbaumzünsler: Substral Celaflor Schädlingsfrei Careo Konzentrat

Angebot

Substral Celaflor Schädlingsfrei Careo Konzentrat für Zierpflanzen, gegen Blattläuse, Buchsbaumzünsler, etc. 250 ml*

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Redaktionelle Einschätzung:

Das Spritzmittel Celaflor von Substral nutzt den Wirkstoff Acetamiprid. Dieser wirkt systematisch, er tötet also zum einen die Schädlinge bei Kontakt ab. Zum anderen wird er aber auch von der Pflanze aufgenommen. Solltest Du also den ein oder anderen Zünsler verfehlt haben, wird er beim Fressen des Buchs trotzdem dem Spritzmittel ausgesetzt. Damit ist Celaflor eine sehr bequeme und praktische Option zur Bekämpfung des Zünslers.

Leider handelt es sich aber dennoch um ein Mittel, welches Wasserorganismen und andern Nützlingen schaden kann. Bienen macht Celaflor jedoch glücklicherweise nichts aus. Ein großer Vorteil des Mittels ist, dass es bei Topfpflanzen auch einfach zum Gießwasser zugefügt werden kann. Du benötigst dabei also nicht extra ein Sprühgerät.

Das beste Langzeit-Mittel gegen Buchsbaumzünsler: Halmland Algenkalk gegen Buchsbaumzünsler

Halmland Algenkalk gegen Buchsbaumzünsler- Erstaunliche Stärkung des Buchsbaum mit Prophylaxe und Rettung bei Befall - 5kg Premium Siebung - inkl. Expertentips | Gartenkalk | bacillus thuringiensis*

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Redaktionelle Einschätzung:

Algenkalk wird schon länger als Dünger und zur Stärkung von Buchs eingesetzt. Nun hat er sich auch unter den Mitteln zur Bekämpfung des Zünslers etabliert. Dabei wirkt der Algenkalk als Schutzschicht auf den Blättern, der feine Mahlgrad von Halmland Algenkalk ist dafür optimal. Die Raupen können ihn nur schwer zerbeißen oder gar verdauen und sterben deshalb ab. Gleichzeitig stärkt das Mittel den Buchs und ermöglicht ihm so neu austreiben zu können.

Du solltest bei der Verwendung von Algenkalk jedoch beachten, dass er Auswirkungen auf den pH-Wert des Bodens haben kann. Es ist daher empfohlen, das Mittel nicht öfter als 3 bis 4 Mal im Jahr zu verwenden und den pH-Wert zu kontrollieren. Solltest Du überhaupt nicht zufrieden sein, bietet halmland freundlicherweise eine Geld-zurück-Garantie. Diese ist bis zu 2 Jahre nach dem Kauf gültig.

Das beste Öl gegen Buchsbaumzünsler: wesentlich. Neemöl mit Emulgator

wesentlich. Neemöl mit Emulgator 1000ml - fertig gemischt für Haus und Garten - hochergiebig für 100l Spray*

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Redaktionelle Einschätzung:

Der Wirkstoff des Neemöls von der Marke Wesentlich ist Azadirachtin. Es ist daher sowohl Kontakt- als auch Fressgift. Da bereits ein Emulgator beigemischt ist, lässt sich das Öl auch problemlos mit Wasser verdünnen und so auf Deinen Buchs aufsprühen. Du solltest allerdings die vom Hersteller empfohlene Konzentration von 1:100 nicht überschreiten. Sonst kann es passieren, dass auch Deine Buchs-Pflänzchen Schaden nehmen.

Bei Temperaturen von unter 21 °C kann es passieren, dass das Neemöl dickflüssig oder gar klumpig wird. Wenn Du es erwärmst, wird es allerdings ohne Schwierigkeiten wieder flüssig werden. Auch die Wirksamkeit wird davon keinesfalls beeinträchtigt. Der Geruch des Neemöls wird meist als unangenehm empfunden. Du solltest es also nicht drinnen verwenden.

Das beste Mittel gegen Zünsler auf Einzelpflanzen: Klinoo Müllsäcke 120 L

Müllsäcke 120 L - extra stark & reißfest - 70 x 110 cm - Typ 100-55 μ - 25 Müllbeutel pro Rolle - Ideal für Gastronomie, Haushalt und Gewerbe - Blauer Engel (Schwarz, 1 Rolle)*

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Redaktionelle Einschätzung:

Einen Müllsack in diese Auflistung zu nehmen mag erstmal seltsam erscheinen. Sie haben sich allerdings als preisgünstiges und effektives Mittel gegen die Raupen des Zünslers bewährt. Du musst den Sack lediglich bei heißem, sonnigem Wetter über Deinen Buchs stülpen. Die entstehende Hitze tötet die Schädlinge ab, lässt Deinen Buchs aber weitestgehend unbeschadet.

Leider sind die Säcke aber lediglich für einzelne Büsche oder Bäumchen verwendbar. Bei größeren Mengen an Buchs sind Spritzmittel oder andere Hausmittel die bessere Alternative. Außerdem ist die Anwendung von Müllsäcken stark abhängig vom Wetter. Bei Regen oder kaltem Wetter sind sie nämlich wenig effektiv.

Bestsellerliste

Hier findest Du Amazons absolute Bestseller unter den Mitteln gegen den Buchsbaumzünsler.

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4		Plantura Xentari Raupenfrei & Zünslerfrei gegen Buchsbaumzünsler & Schadraupen, extrem wirksames &...	Aktuellen Preis jetzt prüfen
5		Substral Celaflor Schädlingsfrei Careo Konzentrat für Zierpflanzen, gegen Blattläuse,...	Aktuellen Preis jetzt prüfen
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Aktuelle Angebote

In diesem Abschnitt haben wir Dir aktuelle Angebote im Bereich der Mittel gegen den Zünsler aufgelistet.

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Das Wichtigste in Kürze

• Der Zünsler ist ein Kleinschmetterling, der ursprünglich aus Asien stammt. Pro Jahr kann es bis zu vier Generationen dieses Falters geben.
• Einen Befall erkennst Du anhand von angefressenen Blättern, spinnenartigen, weißen Fäden, angefressener Rinde und gelben oder braunen Blättern.
• Der Buchsbaumzünsler frisst Buchsbäume buchstäblich kahl. Du solltest Deine Pflanzen also regelmäßig kontrollieren, oder präventiv Fallen aufhängen.
• Bei einem leichten Befall sind Methoden wie Absammeln der Raupen, Abspritzen mit Wasser oder verschiedene Hausmittel sehr gut zur Bekämpfung geeignet.
• Sollte Dein Buchs schon schwerer befallen sein, helfen meist nur noch Spritzmittel. Diese gibt es in natürlicher und chemischer Ausführung.

Kurzratgeber

In diesem Ratgeber erfährst Du alles Wichtige über den Buchsbaumzünsler: von seiner Herkunft und Erkennung bis hin zu effektiven Methoden zu seiner Bekämpfung.

Was ist ein Buchsbaumzünsler und woher kommt er?

Der Buchsbaumzünsler (Cydalima perspectalis) ist ein Kleinschmetterling, der ursprünglich aus Asien (Japan, China, Korea, Indien) stammt. In Deutschland wurde er erstmals 2006 gesichtet. Da er hier keine natürlichen Fressfeinde hat, gilt er als invasive Spezies und breitet sich schnell aus. Wahrscheinlich wurde er über den Import von Pflanzen eingeschleppt.

Lebenszyklus des Buchsbaumzünslers

Der Lebenszyklus beginnt, wenn die weiblichen Falter ihre Eier an Buchsbäumen ablegen. Nach einigen Tagen schlüpfen die Raupen und beginnen, die Blätter zu fressen. Je nach Temperatur kann der Zünsler im Raupenstadium 3 bis 10 Wochen verbleiben, bevor er sich verpuppt. Nach der Verpuppung schlüpft der Falter nach etwa einer Woche und lebt weitere zehn Tage. In dieser Zeit kann er bis zu 150 Eier ablegen.

Die Raupen überwintern in Kokons und beginnen im Frühling wieder mit dem Fressen. Aufgrund des kurzen Lebenszyklus können im Jahr bis zu vier Generationen entstehen.

Woran erkennt man den Befall durch Buchsbaumzünsler?

Da sich die Raupen des Zünslers erstmal im Inneren des Buchsbaumes satt fressen werden, ist ein Befall zunächst schwer zu erkennen. Wenn Du weiße, spinnenartige Gespinste an Deinem Buchs findest, ist er höchstwahrscheinlich befallen. Kontrolliere also unbedingt regelmäßig auch das Innere Deines Buchs. Weitere Anzeichen für einen Befall sind auch angefressene Blätter, gelbliche Blätter oder eine angefressene Rinde.

Mit welchen Mitteln lässt sich der Buchsbaumzünsler bekämpfen?

Dem Buchsbaumzünsler Herr zu werden ist keine leichte Aufgabe. Deshalb wollten wir Dir hier einige Mittel zur Bekämpfung genauer vorstellen.

Fallen

Pheromonfallen können helfen, die Männchen des Zünslers zu fangen und so einen Befall frühzeitig zu erkennen. Die Falle lockt die Männchen mit einem Paarungsduft an. Hänge die Falle im Frühjahr aus, um die ersten Anzeichen eines Befalls zu erkennen.

Biologische Spritzmittel

Wenn Dein Buchs schon von den Raupen befallen ist, helfen oft nur noch Spritzmittel. Diese müssen aber nicht unbedingt auf chemischer Basis sein, es gibt auch biologische Alternativen. Dabei haben sich besonders folgende Varianten bewährt:

• Bacillus thuringiensis: Ein Bakterium, das von den Raupen aufgenommen wird und sie abtötet. Es ist für Bienen ungefährlich, muss aber zum richtigen Zeitpunkt (wenn die Raupen frisch geschlüpft sind) aufgetragen werden.
• Azadirachtin (Neemöl): Ein pflanzlicher Wirkstoff, der die Raupen tötet, aber auch für Nützlinge gefährlich sein kann. Achte darauf, dass keine Nützlinge auf oder unter dem Buchsbaum sind.
• Algenkalk: Algenkalk hat sich in vielen Fällen als hilfreich erwiesen, da er die Eiablage der Zünsler reduziert und die Raupen daran hindert, aus den Eiern zu schlüpfen. Achte darauf, dass der Algenkalk nach 4 Tagen durch Regen oder Gießen entfernt wird, um die Photosynthese des Buchsbaums nicht zu stören.

Chemische Spritzmittel

Chemische Spritzmittel sind meist sehr effektiv und können Deine Pflanzen gut vor Schädlingen schützen. Du solltest mit ihnen allerdings vorsichtig umgehen, da sie auch nützlichen Insekten schaden.

• Acetamiprid: Wird gegen alle beißenden Schädlinge eingesetzt und kann durch Spritzen oder Gießen aufgetragen werden. Es schädigt auch Nützlinge.
• Deltamethrin oder Pyrethrine: Diese Mittel wirken als Nervengift und können sowohl die Raupen als auch die Eier abtöten. Auch hier ist Vorsicht geboten, da sie auch Nützlinge gefährden.

Hausmittel

Neben den professionellen Mitteln zur Bekämpfung des Buchsbaumzünslers gibt es auch noch einige recht wirksame Hausmittel. Der Vorteil daran ist, dass Du das Material dafür vermutlich schon zu Hause hast.

• Schwarze Plastiktüten: Bedecke den Buchsbaum für etwa 12 Stunden mit einem schwarzen Müllsack, um die Zünsler-Raupen zu töten, da hohe Temperaturen entstehen, die für den Zünsler tödlich sind.
• Schmierseife: Eine Mischung aus Schmierseife und Milch kann dazu beitragen, den Zünsler abzuhalten. Die Raupen meiden den Geschmack und verhungern oder wandern ab.
• Essig und Öl: Eine Mischung aus Wasser, Essig und Öl tötet die Raupen ab. Sprühe diese Mischung auf den Buchsbaum und sammle die toten Raupen auf.

Welche weiteren Methoden zur Bekämpfung des Zünslers gibt es?

Neben den Spritzmitteln gibt es auch einige Methoden zur Bekämpfung, die hauptsächlich Arbeit und Zeit erfordern. Diese stellen wir Dir hier vor.

Absammeln

Bei leichtem Befall kannst Du die Raupen einfach absammeln. Dies hilft, ihre Ausbreitung zu verhindern. Achte darauf, regelmäßig nach Raupen zu suchen, da diese schwer zu erkennen sind.

Mit Wasser abspritzen

Verwende einen Hochdruckreiniger, um die Raupen von den Buchsbäumen zu entfernen. Achte darauf, eine Plane unter den Baum zu legen, um das Einsammeln der Raupen zu erleichtern. Ein zu harter Wasserstrahl kann jedoch die Pflanze schädigen.

Schneiden des Buchs

Ein kräftiger Rückschnitt kann helfen, Eier, Raupen und Puppen zu entfernen. Du kannst bis zur Hälfte des Volumens des Buchsbaums schneiden. Dies hilft auch, den Zünsler zu bekämpfen, der sich im Inneren versteckt.

Fressfeinde

Vögel wie Meisen, Spatzen und Rotschwänze haben sich auf die Raupen des Zünslers spezialisiert und tragen zur natürlichen Bekämpfung bei. Auch Wespen fressen die Raupen. Um Vögel anzulocken, kannst Du Nisthilfen, Wasserstellen und zusätzliches Vogelfutter anbieten.

Wo kann man Mittel gegen Buchsbaumzünsler kaufen?

Mittel gegen den Zünsler gibt es eigentlich überall, wo Du Garten-Bedarf bekommst. Du findest sie also in Gartencentern, Baumärkten oder auch in Drogerien. Auch viele Supermärkte führen das ein oder andere Mittel gegen Schädlinge. Außerdem findest Du dort auch die nötigen Materialien, um Dir ein Hausmittel gegen den Zünsler herzustellen.

Nicht zuletzt werden natürlich auch im Internet viele Mittel angeboten. Das hat den Vorteil, dass Du Dir in Ruhe die Bewertungen der jeweiligen Spritzmittel ansehen und ausführlich vergleichen kannst. Außerdem finden sich hier viele Erfahrungsberichte.

Kann ich selbst Mittel gegen Buchsbaumzünsler herstellen?

Ja, Du kannst Hausmittel wie eine Mischung aus Wasser, Essig, Öl und Spülmittel selbst anrühren, um die Raupen abzutöten. Weitere Hausmittel wie Schmierseife und schwarze Plastiktüten sind ebenfalls nützlich.

Weiterführende Quellen

Der Buchsbaumzünsler hat übrigens schon sehr großen Schaden angerichtet und unter anderem ein Naturschutzgebiet im Südwesten von Baden-Württemberg fast völlig zerstört: mehr erfahren.

Mehr zu den biologischen Wirkstoffen:

• Bacillus thuringiensis: mehr erfahren.
• Azadirachtin: mehr erfahren.

Mehr zu den chemischen Wirkstoffen:

• Acetamiprid: mehr erfahren.
• Deltamethrin: mehr erfahren.
• Pyrethrine: mehr erfahren.

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Wir haben die vorgestellten Produkte nicht selbst getestet, aber sehr genau unter die Lupe genommen und verglichen. Darüber hinaus liefern wir Dir eine Liste über aktuelle Angebote und Bestseller auf Amazon. Vielleicht befindet sich genau das Produkt dabei, nachdem Du gesucht hast. Unser Ratgeber gibt alle notwendigen Tipps, den richtigen auszuwählen.

Die besten Universaldünger: Favoriten der Redaktion

In unserem Favoriten-Teil präsentieren wir Dir sechs gut ausgewählte Universaldünger. Jeder von ihnen mit speziellen Eigenschaften, welche unterschiedliche Vor- und Nachteile mit sich bringen. Diese wurden bestmöglich benannt. Wir haben dafür sehr viele Produkte im Internet verglichen, um uns ein klares Bild über die aktuelle Angebotslage zu verschaffen.

Es gibt allerdings viele Hersteller am Markt und alle wollen mit ihren Volldüngern bestechen. Leider hatten wir nicht die Möglichkeit, die Produkte eigenen Test zu unterziehen. Jedoch wurden zahlreiche seriöse Kundenrezensionen und Vergleich-Test ausgewertet. Natürlich haben wir auch die jeweiligen Herstellerangaben erfasst und verglichen. Die N-P-K Dünger mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis wurden schließlich von uns nominiert.

Der beste organisch-mineralische Flüssigdünger: Nutri One Universaldünger

Nutri ONE Universaldünger, Flüssigdünger für Zierpflanzen, Obst, Gemüse und Kräuter, 1000 ml Flüssigkonzentrat*

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Redaktionelle Einschätzung

Der in Italien hergestellte, organisch-mineralische Universaldünger von Nutri One, wird als flüssiges Gebinde in ein Liter Flaschen verkauft. Neben den Hauptnährstoffen Stickstoff (N), Phosphor (P) und Kalium (K) werden zusätzlich Eisen, Mangan und Zink beigemischt. Der Dünger ist für eine ganzjährige Anwendung geeignet und sollte im Frühling als auch Sommer aller 15 Tage zugegossen werden. Im Winter hingegen genügt eine Anwendung aller 30 Tage.

Die Ergiebigkeit richtet sich nach der verwendeten Dosiermenge, diese liegt bei 10 – 30 ml pro Liter Gießwasser. Das bedeutet, dass man bei einer mittleren Dosiermenge ungefähr 50 Liter Dünge-Wasser mischen kann, bei der minimalen Menge aber maximal 100 Liter (nicht besonders ergiebig). Auch der Preis ist im Vergleich zu anderen Produkten relativ hoch.

Der Universaldünger ist allerdings für alle Pflanzenarten geeignet und lässt sich drinnen sowie draußen anwenden. Das Produkt kombiniert die gängigen Vor- sowie Nachteile von organischen und mineralischen Düngern. Das heißt, dass der organische Teil eine gewisse Langzeitwirkung mit sich bringt. Der mineralische Anteil allerdings eine sofortige Wirkung ermöglicht. Denk bitte daran, dass sich mineralische Komponenten ablagern können.

Die Anwendung verhilft der Pflanze, zu einem ausgewogenen Blätter- und Wurzelwachstum. Auch die Blütenbildung, sowie die Gesundheit und Physiologie der Pflanzen werden gesteigert. Die ersten Ergebnisse stellen sich bereits sichtbar, nach ungefähr einer Woche ein. Leider ist die Mischung nicht für Hydrokulturen geeignet, da der organische Anteil zu Geruchsentwicklung führt.

Das Präparat lässt sich einfach, mithilfe der mitgelieferten Dosierkappe abmessen und anschließend anwenden. Leider wird die Verpackung von Kunden als billig und instabil beschreiben. Jedoch ist sie positiver Weise aus 100 % recyclebaren Plastik. Die Wirksamkeit des Produkts wird von Anwendern als sehr positiv beschrieben. Zusammenfassend können wir eine klare Kaufempfehlung aussprechen.

Der beste mineralische Flüssigdünger: Compo Complete Universaldünger

Angebot

Compo Complete Pflanzendünger 1 l*

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Redaktionelle Einschätzung

Der günstige Compo Complete Universaldünger, ist ein flüssiges Gebinde und wird in einer 1 Liter Flasche vertrieben. Neben den Hauptkomponenten Stickstoff (N), Phosphor (P), Kalium (K), Magnesium (Mg) sowie Kalzium (Ca), enthält der Dünger zusätzlich Bor, Eisen, Mangan und Kupfer. Der Volldünger ist ganzjährig im Innen- sowie Außenbereich einsetzbar.

Die Dosierung ist einfach, sie erfolgt über die mitgelieferte Dosierkappe, in welcher drei verschiedene Füllmengen ab messbar sind. Die Ergiebigkeit liegt bei maximal 300 Litern Gießwasser, was im Vergleich zu anderen Produkten beachtlich ist. Auch ist, der Preis ist für dieses Marken-Produkt verhältnismäßig gering. Die deutsche Firma Compo stellt ihre Produkte unter strengen Qualitätskontrollen in ihren eigenen Laboren her.

Der mineralische Universaldünger ist allerdings nicht für alle Pflanzenarten geeignet. Für “Schwachzerrer” stellt die hohe Dosierung der Inhaltsstoffe ein Problem dar. Dafür bekommen Pflanzen mit akutem Nährstoffmangel und “Starkzerrer” genau was sie brauchen. So treten die positiven Effekte rasch ein, doch sind nicht lange Wirksam. In der Hauptsaison muss circa einmal pro Woche nachgedüngt werden.

Die Anwendung verhilft den Pflanzen, zu einem kräftigen Blatt und Blüten Wachstum. Leider lagern sich immer Teile von mineralischen Düngern im Erdreich ab. Das kann bei einer Langzeit Anwendung, zu einer Versalzung des Bodens führen. Bei längerer Lagerung, kann sich das Gebinde beginnen aufzuspalten und die einzelnen Komponenten beginnen zu Flocken.

Die Verpackung wird als ein wenig instabil beschrieben, das liegt jedoch an der Verwendung von 90 % alt Plastik (recycelt). Alles in allem ist dieser Volldünger, eine günstige sowie ergiebige Option für alle die schnell und effektiv Nährstoffe an ihre Pflanzen zuführen wollen. Von uns erhält dieses Produkt eine klare Kaufempfehlung, auch wenn mineralische Dünger lieber als Ergänzung zu organischen eingesetzt werden sollte.

Der beste organische Bio-Flüssigdünger: BLATTWERK Pure Bio-Universaldünger

BLATTWERK Pure Biodünger, Universaldünger, veganer und organischer NPK Dünger 1L*

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Redaktionelle Einschätzung

Der vegane und biologische Flüssigdünger von Blattwerk, wird in einer 1 Liter Flasche verkauft. Neben den Hauptkomponenten Stickstoff (N), Phosphor (P), Kalium (K) enthält der Dünger zusätzlich unter anderem Eisen und Kupfer. Der organische Volldünger ist ganzjährig im Innen- sowie Außenbereich einsetzbar.

Auch hier ist die Dosierung unkompliziert, einfach die gewünschte Menge Dünger in der Flaschenkappe abmessen. Der Preis des Produkts ist angemessen und die Kunden bewerten das Preis-Leistung-Verhältnis als sehr gut. Die Firma stellt den Universaldünger auf rein pflanzlicher Basis her und daher ist er auch für Veganer nutzbar. Außerdem wurde er nach strengen Vorschriften in der EU hergestellt.

Der BIO Universaldünger ist für alle Pflanzenarten verwendbar. Zudem kann der Dünger universal, beispielsweise als Blatt-, Baum-, Palmen- oder Beerendünger, eingesetzt werden. Der Dünger, liefert Deinen Gewächsen alles, was sie benötigen. Er garantiert stärkere Wurzeln, erhöht die Bakterienbildung und sorgt für ein perfektes Wachstum.

Dieses Produkt liefert insgesamt ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis und erhält deswegen eine klare Kaufempfehlung von uns. Auch die Kundenbewertungen fallen hauptsächlich positiv aus, wobei bei einigen wenigen Kunden der Dünger nicht die gewünschte Wirkung zeigt.

Der beste biologische Universaldünger: Plantura Bio-Universaldünger

Plantura Bio-Universaldünger mit Langzeitwirkung, für alle Pflanzen, tierfrei & Bio, 1,5 kg*

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Redaktionelle Einschätzung

Der Bio-Universaldünger von Plantura unterstützt gesundes Pflanzenwachstum und fördert dabei ein aktives Bodenleben. Sie haben die Nährstoffzusammensetzung so abgestimmt, dass eine Vielzahl an Pflanzen im Garten und auf dem Balkon optimal ernährt werden. Der enthaltende Stickstoff sorgt für ein satt-grünes Blattwerk, Phosphor für zahlreiche Blütenansätze und Kalium für eine reiche Ernte.

Selbstverständlich ist der Bio-Dünger unbedenklich für Haus- und Gartentiere. Für die meisten Pflanzen empfehlen sich zwei Düngetermine pro Saison – einmal im Frühling und eine weitere Pflegedüngung im Sommer. Die 1,5 kg Packung für etwa 15 m² Fläche ausreichend.

Der beste mineralische Festdünger: Compo Expert Blaukorn Classic

COMPO EXPERT Blaukorn® Classic (25 kg)*

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Redaktionelle Einschätzung

Der Blaukorn Universaldünger in fester Form wird in Granulat-Form verkauft. Dieses wird in 25 Kilo Säcken dargereicht und enthält neben den Hauptkomponenten Stickstoff (N), Phosphor (P), Kalium (K) zusätzlich Magnesium, Schwefel, Eisen, Bor sowie Zink. Es handelt sich um einen Dünger Klassiker, welcher bereits in ähnlicher Form seit 1927 angewendet wird.

Dieser mineralische Dünger hat eine sehr hohe Nährstoffkonzentration und sollte deshalb maximal zweimal pro Jahr angewendet werden. Die Dosierung ist etwas schwieriger als bei flüssigen Düngern, aber immer noch verhältnismäßig unkompliziert. Hierfür muss allerdings, die gewünschte Menge als Gewicht berechnet und abgewogen werden.

Die Ergiebigkeit des Produkts ist überdurchschnittlich, da Du minimal 200 qm Fläche mit dem Granulat düngen kannst. Das Ganze, zu einem verhältnismäßig geringen Preis. Deswegen ist der klassische Blaukorn Dünger, nach wie vor sehr beliebt. Jedoch ist dieses Produkt, aufgrund der typischen Eigenschaften von mineralischen Düngern, auf Dauer für die Umwelt schädlich.

Das blaue Nährstoffkonzentrat, benötigt einige Zeit und eine ordentliche Bewässerung um sich vollständig zu zersetzen. Diese Eigenschaft führt, zu einer nicht so schönen Optik im Beet oder Topf. Das Risiko einer Überdüngung ist auch vorhanden, so kann es bei einer Überdosierung zum Verbrennen der Erde kommen. Dafür hält der Nähreffekt auch bis zu 10 Wochen an.

Der Volldünger verfügt über ein breites Nährstoffspektrum, in zum Teil hoher Konzentration. Das sorgt für einen richtigen Doping-Effekt bei den jeweiligen Gewächsen, leider enthält die Mischung keine natürlichen Bodenaktivatoren. Deshalb sollte Blaukorn stets mit Vorsicht angewendet werden. Es bildet sich, durch die Anwendung kein natürlicher Humus im Erdreich. Dafür sind die Nährstoffe direkt für die Pflanzen verfügbar.

Die Wirkung von Blaukorn ist stark, im Vergleich zu anderen Produkten. So können auch Pflanzen, mit erheblichem Nährstoffdefizit schnell versorgt werden. Die Firma Compo entscheidet sich, für einen geringen Chlorid-Anteil in ihrem Blaukorn. Das ist besser für die Umwelt, jedoch ist dieser synthetisch gefertigte N-P-K Dünger, nicht für ökologischen Gartenbau geeignet.

Du solltest mineralische Dünger, zwar besser nur als Ergänzung zu organischem einsetzen. Wenn Du jedoch schnelle Hilfe für seine Gewächse braucht oder große Flächen Düngen musst. Erhältst Du von uns eine klare Kaufempfehlung.

Der beste organische Bio-Festdünger: Düngme Bio-Universaldünger

Bio-Universaldünger: Naturdünger für Garten & Haus mit Langzeitwirkung | Organischer Pflanzdendünger | Unbedenklich düngen | Einfache Anwendung, Tierfreundlich & Nachhaltig | Dünger von DüngMe – 10kg*

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Redaktionelle Einschätzung

Der Bio Universaldünger von Düngme, wird aus hundert Prozent Mais gewonnen und ist rein organisch sowie vegan. Er enthält, neben den typischen Hauptkomponenten Stickstoff (N), Phosphor (P), Kalium (K) zusätzlich Magnesium, Schwefel, Calcium, Eisen, Mangan, Zink, Bor, Kupfer, Molybdän. Damit hat er das breiteste Nährstoffspektrum, im Vergleich unserer Festdünger.

Die eigentliche Konzentration der Nährstoffe ist jedoch eher gering, so wird ein Überdüngen praktisch unmöglich. Die Wirkung hält verhältnismäßig lang an. Deswegen muss in der Hauptsaison (Februar und Oktober), maximal einmal alle 45 – 60 Tage neu gestreut werden. Der N-P-K Dünger, ist dabei für alle Pflanzen sowie Gewächse geeignet und erhöht zusätzlich die Wasserspeicherfähigkeit des Bodens.

Die Anwendung ist ähnlich den anderen Festdüngern einfach. So muss nur, die gewünschte Menge an Dünger abgemessen oder gewogen werden. Dann werden die Pellets, um die gewünschten Pflanzen gestreut oder zusätzlich in die Erde eingehakt. Im Anschluss noch ordentlich bewässern. Anders als bei Volldüngern mit mineralischen Anteilen mehrt dieser den natürlichen Humusgehalt der Erde und auch die Bodenfruchtbarkeit wird dabei erhöht.

Die Nährstoffe sind, typisch für Dünger organischem Ursprungs, nicht schnell für die Pflanzen verfügbar. Dafür werden diese, über einen längeren Zeitraum abgegeben. Dabei erzielten die Nutzer sehr gute Ergebnisse und sind von den gebotenen Effekten überzeugt. Die Pellets brauchen einige Zeit, um sich vollkommen aufzulösen, sind jedoch gesundheitlich unbedenklich für Mensch und Tier.

Der Preis ist deutlich höher im Vergleich und auch die Ergiebigkeit ist geringer als bei anderen Festdüngern. Jedoch handelt es sich hier um ein Keimfreies Bio Produkt, welches für den für ökologischen Landbau geeignet ist. Zusätzlich wird einem von Düngme, ein überaus breites und natürliches Nährstoffspektrum mit zusätzlichen Bodenaktivatoren geboten. Auch die Verpackung ist Plastikfrei. Dafür erhält dieses Produkt insgesamt ein klares Lob und Kaufempfehlung.

Bestsellerliste

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1		Substral Universal Flüssigdünger, 4L - Stärkt Pflanzenwachstum & Blütenbildung, mit Humifirst...	Aktuellen Preis jetzt prüfen
2		Neudorff Azet UniversalDünger – 100% natürlicher Bio Dünger für alle Pflanzen fördert...	Aktuellen Preis jetzt prüfen
3		Compo Complete Pflanzendünger 1 l*	Aktuellen Preis jetzt prüfen
4		Universaldünger 12,5 kg organisch-mineralischer Volldünger für Gemüse, Obst, Blumen und...	Aktuellen Preis jetzt prüfen
5		Ruemar Blaudünger NPK Dünger für Pflanzen 25 kg Universal Langzeitdünger Obst und Gemüse Blumen...	Aktuellen Preis jetzt prüfen
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7		Solabiol Gartendünger Universal mit Wurzelstimulator und hohem Kaliumgehalt für schmackhaftes Obst...	Aktuellen Preis jetzt prüfen
8		Ruemar Blaudünger NPK Dünger für Pflanzen 10 kg Universal Langzeitdünger Obst und Gemüse Blumen...	Aktuellen Preis jetzt prüfen
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Das Wichtigste in Kürze

Hier noch einmal die wichtigsten Fakten über Universaldünger in der Zusammenfassung.

• Universaldünger sind speziell zusammengesetzte Nährstoffmischungen für Pflanzen.
• Sie enthalten die wichtigsten Makronährstoffe und teilweise auch nutzbare Spurenelemente.
• Volldünger sind zum Düngen, möglichst vieler Pflanzen- und Gewächsarten geeignet.
• Sie werden auch häufig als Volldünger oder N-P-K Dünger bezeichnet.
• Die enthaltenen Nährstoffe können organischen oder mineralischen Ursprungs sein.
• Sie werden in flüssiger Konzentrat-Form oder in fester Form als Granulat oder Pellets gehandelt.
• Universaldünger sind gute Allrounder, ersetzen aber häufig nicht Spezialdünger.
• Volldünger sind einfach zu dosieren und anzuwenden.

Kaufratgeber für Universaldünger

In diesem Kaufratgeber klären wir für Dich die wichtigsten Fragen rund um Universaldünger. Wir erklären, was er ist, wie er zusammengesetzt ist und wie Du ihn am besten anwendest. Viel Spaß beim Lesen!

Was ist Universaldünger?

Universaldünger ist ein Mehrzweckdünger, der für eine Vielzahl von Pflanzen geeignet ist. Er enthält essenzielle Pflanzennährstoffe in Form von Mineralstoffen und wird daher als Volldünger bezeichnet. Universaldünger ist bei vielen Gärtnern und Bauern beliebt, da er die Pflege der Pflanzen vereinfacht. Du brauchst nur ein einziges Produkt, die Dosierung ist einfach, und die Anwendung unkompliziert.

Es gibt jedoch Unterschiede in der Zusammensetzung und Konzentration der Nährstoffe, die von Marke zu Marke variieren können.

Wie ist Volldünger zusammengesetzt?

Volldünger enthält die drei primären Makronährstoffe:

• Stickstoff (N): Wichtig für grüne Pflanzenpigmente, Fotosynthese, Eiweiße und DNA.
• Phosphor (P): Unterstützt Enzyme, DNA und die Blüten- und Fruchtbildung.
• Kalium (K): Wichtig für den Wasserhaushalt, Zellwände, Stoffwechsel und Frosthärte.

Diese Nährstoffe werden auf den Verpackungen als Zahlenkombination dargestellt, zum Beispiel 10-5-7, was bedeutet: 10 % Stickstoff, 5 % Phosphor und 7 % Kalium. Je nach Produkt können auch sekundäre Makronährstoffe wie Calcium, Magnesium und Schwefel sowie Mikronährstoffe wie Eisen, Kupfer und Zink enthalten sein.

Woraus wird Universaldünger hergestellt?

Universaldünger kann organische, mineralische oder organisch-mineralische Inhaltsstoffe enthalten:

• Organische Dünger: Werden aus natürlichen Quellen wie Pflanzenmaterial oder Tierkot gewonnen und wirken langsamer, aber nachhaltig.
• Mineralische Dünger: Werden synthetisch hergestellt und liefern schnell die benötigten Nährstoffe, können aber das Ökosystem schädigen, wenn sie im Übermaß verwendet werden.
• Organisch-mineralische Dünger: Kombinieren die Vorteile beider Typen, indem sie eine schnellere Wirkung mit langfristiger Bodenverträglichkeit verbinden.

Was sind die 16 essenziellen Pflanzennährstoffe?

Universaldünger enthält die 16 wichtigsten Pflanzennährstoffe, die in Makro- und Mikronährstoffe unterteilt werden:

Die primären Makronährstoffe sind:

Die sekundären Makronährstoffe sind:

Nachfolgend die wichtigsten Mikronährstoffe und Spurenelemente:

Welche Arten von N-P-K Dünger gibt es?

Universaldünger wird hauptsächlich in zwei Formen angeboten:

• Organische Dünger: Diese enthalten Nährstoffe aus natürlichen Quellen wie Pflanzenkompost oder Tierabfällen und wirken langsamer.
• Mineralische Dünger: Diese werden synthetisch hergestellt und liefern Nährstoffe schnell, können aber langfristig das Ökosystem schädigen.
• Mischdünger: Eine Kombination aus organischen und mineralischen Bestandteilen, die eine bessere Bodenverträglichkeit bieten, aber weniger schnell wirken.

Wofür werden Volldünger eingesetzt?

N-P-K Dünger sind vor allem für den Einsatz in privaten Gärten geeignet. Sie werden auch in der Landwirtschaft und in Baumschulen verwendet, um die Grundversorgung mit Nährstoffen sicherzustellen. Oft werden sie durch spezialisierte Dünger ergänzt, um spezifische Bedürfnisse der Pflanzen zu decken.

Was sind die Vor- und Nachteile von Universaldünger?

Die wichtigsten Kaufkriterien

In diesem Teil haben wir für Dich, die wichtigsten Kaufkriterien zusammengefasst. Jedes davon, sollte bei Deiner Kaufentscheidung eine gewisse Beachtung finden. Damit Du nicht nur Deinen Pflanzen etwas Gutes tust, sondern auch der Umwelt und Deinem Geldbeutel.

• Düngerart: Wähle zwischen mineralischem, organischem oder organisch-mineralischem Dünger. Organische Dünger sind umweltfreundlicher und bieten eine langanhaltende Wirkung, während mineralische Dünger schnell wirken, aber das Ökosystem belasten können.
• Herkunft der Nährstoffe: Achte darauf, dass die Nährstoffe umweltfreundlich gewonnen wurden, insbesondere bei organischen Düngern, da viele davon aus der Massentierhaltung stammen.
• Nährstoffkonzentration: Eine hohe Konzentration kann für unterversorgte Pflanzen vorteilhaft sein, aber es besteht auch die Gefahr der Überdüngung, besonders bei mineralischen Düngern.
• Nährstoffarten: Alle Universaldünger enthalten die drei Hauptnährstoffe N-P-K. Einige Marken fügen auch andere Makro- und Mikronährstoffe hinzu, die eine bessere Wirkung auf Deine Pflanzen haben können.
• Darreichungsform:
  • Flüssig: Einfach zu dosieren und schnell wirkend, ideal für Pflanzen in Töpfen oder Kübeln.
  • Fest (Granulat/Pellets): Länger anhaltend, ideal für größere Flächen wie Rasen oder Beete.
• Preis-Leistung: Die Preise variieren je nach Marke und Qualität. Achte auf die Nährstoffkonzentration und die Ergiebigkeit des Produkts, um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden.

Fazit: Universaldünger ist eine einfache und effektive Möglichkeit, Deine Pflanzen mit den nötigen Nährstoffen zu versorgen. Achte beim Kauf auf die Herkunft der Nährstoffe, die Nährstoffkonzentration und die Darreichungsform, um sicherzustellen, dass der Dünger Deinen Pflanzen und der Umwelt zugutekommt.

Weiterführende Links

Zum Schluss noch drei nützliche und seriöse Links. So wurden von Ökotest.de diverse Gartendünger auf ihr Bestandteile überprüft. Bei NDR.de wird erklärt welcher Dünger, zu welcher Pflanze passt und bei MDR.de wurden Tests mit Düngern durchgeführt. Viel Vergnügen beim weiter lesen.

• NDR.de: Welcher Dünger eignet sich für welche Pflanze?
• MDR.de: Dünger im Test
• Ökotest.de: Gartendünger im Test: Schwermetalle, Uran oder Pestizide fast überall ein Problem

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Wenn Du vorhast, Mangold bei Dir zuhause im Beet oder in Töpfen zu pflanzen, Du Dich aber noch nicht perfekt auskennst, dann bist Du bei uns genau richtig! In unserem Ratgeber findest Du einen schnellen Überblick über den Anbau von Mangold von der Aussaat bis hin zur Ernte und am Ende warten einige Kochideen auf Dich.

Das Wichtigste in Kürze

• Mangold gehört zur Art der Rüben, die botanische Bezeichnung lautet Beta vulgaris. Die Pflanze kennzeichnet sich durch lange Stiele, die in verschiedenen Farben auftreten können und am Stiel entlang wandernde, längliche Blätter.
• Von Mangold gibt es zwei Kulturformen: den Stiel- und den Blattmangold. Beim Stielmangold können Blätter und Stiele verzehrt werden, während beim Blattmangold nur die Blätter gegessen werden können.
• Von April bis Juni kann Mangold in Töpfen vorgezogen und später pikiert und ein größeres Beet gepflanzt werden. Alternativ kann die Pflanze auch direkt im Freibeet ausgesät werden.
• Mangold ist generell eine pflegeleichte Pflanze, die eher selten von Schädlingen befallen wird. Die Pflanze benötigt eine mittlere Düngung sowie eine gleichmäßige und häufige Bewässerung und fühlt sich an halbschattigen bis sonnigen Standorten wohl.
• Mangold hat ein nussig-bitteres Aroma und enthält viele verschiedene wichtige Vitamine und Spurenelemente. Seine Blätter sowie Stiele können als Komponente in vielen verschiedenen Gerichten verarbeitet werden.

Kurzporträt Mangold

In dieser Grafik haben wir Dir die wichtigsten Infos über Mangold zusammengestellt:

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Aussäen, Vorziehen und Einpflanzen ins Freibeet bei Mangold

Mangold kann direkt ausgesät oder in kleinen Töpfen oder Multitopfplatten vorgezogen werden, bis die Samen keinem, und später in das Freibeet eingepflanzt werden.

Im Folgenden gehen wir in Detail auf den Prozess des Anbaus von Anzucht bis zum Einpflanzen ins Freibeet ein.

Schritt 1: Vorziehen

Es sollte spezielle Anzuchterde mit Langzeitdünger angereichert werden.

Die Samen werden zwei bis drei cm tief in die Erde gesetzt und an einen sonnigen Platz am Fensterbrett gestellt. Das Saatgut sollte gut angegossen werden.

Die ideale Keimtemperatur beträgt 18 bis 20 Grad. Wenn die Pflanzen um die 8 cm lang sind, können sie in das Freibeet gepflanzt werden.

Schritt 2: Pikieren von Mangold

Wenn sich mehrere Triebe an der gleichen Stelle bilden, müssen die Pflanzen pikiert werden.

Dafür sollten die miteinander verwachsenen Triebe mithilfe eines Pikierstäbchens herausgehoben und voneinander getrennt werden.

Die kräftigste Pflanze sollte wieder an die alte Stelle gesetzt werden, die anderen bekommen einen neuen Platz im Freibeet oder in einem hohen und breiten Topf.

Schritt 3: Mangold ins Freibeet pflanzen

Ab Mitte April können die kleinen Pflanzen in das Freibeet gesetzt werden.

Die einzelnen Pflanzen sollten dabei in Reihen gepflanzt werden und einen Abstand von 30 cm beibehalten. Die Reihen sollten wie beim direkten Aussäen einen Abstand von 30 cm bei Blattmangold und 40 cm bei Stielmangold aufweisen.

Aussäen von Mangold ins Freibeet

Neben der Vorzucht und späterem Einpflanzen ins auch das direkte Aussäen der Mangoldsamen im Freibeet möglich. Hier erklären wir dir, wie dabei vorgegangen werden muss.

Vorbereitung des Beetes

Vor dem Aussäen muss das Beet vorbereitet werden: Wähle einen sonnigen Platz aus. Im Herbst kannst Du bereits das Beet mit Kompost untergraben, um ihn nährstoffreich zu halten. Hornspäne und Langzeitdünger können auch hinzugegeben werden. Direkt vor der Aussaat muss das Beet gelockert werden, Steine und Unkraut müssen entfernt werden.

Aussaat der Mangold-Samen

Die Aussaat bei Mangold ist ab Mitte April möglich. Bei kalten Nächten oder bei einer Aussaat Ende März bis Mittle April sollte die Pflanze durch einen Vliesstoff geschützt werden.

Die Saat wird dabei 3 cm tief in die Erde gelegt. Das Loch kannst Du mit dem Finger oder einem Pflanzeneisen bilden und danach zwei bis drei Samen in jedes Loch legen.

Mangold wird in mehreren Reihen ausgesät. In einer Reihe sollten die Löcher einen Abstand von 10 cm aufweisen. Die einzelnen Reihen des Blattmangold werden dabei in einem Abstand von 30 cm, die des Stielmangolds in einem Abstand von 40 cm gelegt.

Der Abstand sorgt dafür, dass die Stiele kräftig anstatt brüchig werden. Außerdem führt es zu besserer Luftzirkulation, was möglichen Pilzbefall reduziert. Nachdem die Löcher wieder mit Erde überdeckt wurden, müssen das Beet gut angegossen werden.

Nach einer Keimzeit von ein bis zwei Wochen dürften die ersten Ergebnisse zu sehen sein. Die optimale Keimtemperatur liegt bei 18 Grad Celsius, jedoch kann der Keimprozess auch schon ab 14 Grad beginnen.

Pikieren und Umpflanzen bei Säen im Freibeet

Wenn an einer Stelle mehrere Pflanzen wachsen, musst Du diese pikieren.

Lasse die Pflanze, die am besten wächst, an der alten Stelle stehen und pflanze die anderen um – entweder in das Freibeet, wenn dort noch Platz ist, oder in einen Pflanzenkübel, der breit und hoch ist und unbedingt an einer sonnigen Stelle Platz finden sollte.

Die Pflanzenlöcher im Beet sollten nun einen Abstand von 30 cm zueinander aufweisen, der Reihenabstand bleibt der gleiche wie bei der Aussaat.

Mehrfachaussaat und Überwinterung

Für den maximalen Ertrag kann die Pflanze in mehreren Etappen angesät werden, mit Beginn im Frühjahr, mit spätester Aussaat im September, damit die letzte Ernte im Oktober erfolgen kann.

Mangold ist eine zweijährige Pflanze, die überwintern kann. Somit muss die Pflanze im Folgejahr nicht gesät werden.

Der komplette Prozess von Anzucht im Topf bis zur Pflanzung ins Beet wird in diesem Video illustriert:

Mangold: Pflege

Als Mittelzehrer reicht für den Mangold eine mäßige Düngung vollkommen aus. Diese kann durch Kompost in Kombination mit Langzeitdünger und Hornspänen erfolgen.

Die Pflanze benötigt einen lockeren Boden, da die Wurzeln auch Rüben ausbilden, die etwas mehr Platz benötigen und ein wichtiges Speicherinstrument von Nährstoffen für die Pflanze ist. Der Boden sollte tiefgründig und humuslasig sein.

Die Pflanze bevorzugt einen sonnigen bis halbschattigen Standort und benötigt viel Wasser, das gleichmäßig gegossen wird. Vor allem in trockenen Zeiten ist die Bewässerung wichtig, da sonst die Blattstiele weniger zart werden. Auch nach der Ernte sollte Mangold noch intensiver bewässert werden, um Neuaustrieb zu fördern.

Mangold kann leichte bis mittlere Fröste überstehen und daher in wintermilden Regionen sogar im Gewächshaus weitergezüchtet werden. Gelbe Sorten sind dabei an kälteempfindlichsten, während weiße Sorten die meiste Kälte vertragen.

Düngen von Mangold

Mangold ist ein Mittelzehrer. Das bedeutet, dass eine mäßige Düngung für ein gutes Wachstum ausreicht. Man sollte beachten, dass sich nicht zu viel Nitrat in der Pflanze anlagert, da dieser nicht förderlich für die Ernährung des Menschen ist und daher auf übermäßige Stickstoffzufuhr verzichten.

Die Pflanze sollte mit Kompost in Kombination mit Langzeitdünger und Hornspänen gedüngt werden.

Ernte und Lagerung von Mangold

Mangold kann zwei bis drei Monate nach der Aussaat geerntet werden.

Dabei kannst Du entweder bei Stielmangold die komplette Pflanze ernten oder bei Stiel- und Schnittmangold auch nur die äußeren Blätter, damit diese wieder nachwachsen können.

Nach der Ernte kann Mangold für einige Tage bei kühlen Temperaturen um die 0 Grad Celsius bei hoher Luftfeuchtigkeit gelagert werden. Wenn Du die Pflanze aber für einen längeren Zeitraum haltbar lagern möchtest, musst Du diese einfrieren.

Mangold: Fruchtfolge und Mischkultur

In dieser Tabelle stellen wir Dir gute und schlechte Vorkulturen von Mangold vor:

Aus dieser Übersicht kannst Du gut und schlecht geeignete Mischkulturpartner für Mangold entnehmen:

Krankheiten und Schädlingsbefall

Im Allgemeinen ist Mangold eine robuste Pflanze. Krankheiten oder Schädlingsbefall können dennoch auftreten, am häufigsten durch Mehltau und Blattläuse.

Mehltaubefall entsteht oft durch zu geringe Luftzirkulation zwischen den Pflanzen als Folge einer zu dichten Bepflanzung. Eine verstärkte Wasserversorgung und Bekämpfung des Pilzes mit Fungiziden sollte helfen.

Bei einem Blattlausbefall sollten die äußeren Blätter abgeerntet und der Boden mehrfach gründlich gehackt werden, um das Wurzelwachstum anzuregen. Bei Bedarf sollte der Boden nochmal gegossen und nach Trocknung durchgehackt werden.

Rezepte und Kochideen für Mangold

Mangold kann vielseitig zubereitet werden. Man kann seine Blätter wie Spinat verarbeiten und diese zusammen mit den Stielen blanchieren, braten, dünsten, kochen oder im Ofen backen. Zudem macht sich Mangold auch ziemlich gut roh in Salaten.

Zunächst sollte der Mangold richtig vorbereitet werden: Dazu werden welkige Stellen weggeschnitten und der Mangold wird gründlich gewaschen. Schneide den Mangold längst in Streifen und achte dabei darauf, dass die Stiele von den Blättern getrennt werden, da die Stiele länger erwärmt werden müssen als die Blätter. Die Stiele sollten zusätzlich geschält werden.

Mangold hat einen kräftigen, nussigen und erdigen Geschmack und kann eine bittere Note aufweisen. Daher passen intensive Geschmacksnoten wie etwa von Walnüssen, Tomaten oder verschiedene Käsesorten sehr gut zum Mangold.

Für Salate eignen sich junge und somit noch kleine Mangold-Pflanzen, da diese noch besonders zart, aber dennoch knackig sind. Für gesunde Menschen besteht kein Problem darin, das Gemüse ab und zu roh im Salat zu essen. Jedoch sollte man es mit dem Konsum auch nicht übertreiben: Mangold enthält Oxalsäure, die auf Dauer schädlich auf den Körper wirken kann. Insbesondere für Menschen mit Nierenproblemen oder Eisenmangel ist daher Vorsicht geboten. In diesem Fall sollte man Mangold nur nach Erhitzen genießen, da dies den Oxalsäuregehalt erheblich reduziert.

In dieser Tabelle haben wir Dir verschieden Zubereitungsmethoden von Mangold mit entsprechen Tipps aufgelistet:

Hier haben wir noch paar Rezeptideen mit Mangold für Dich:

• Lasagne mit Spinat und Mangold
• Nudel-Gemüse-Pfanne mit Mangold
• Veggie-Rouladen mit Mangold
• gegrillter Lachs mit Mangold als Beilage
• Mangold-Salat mit Hähnchenstreifen

Im Allgemeinen kannst Du bei Auswahl Deiner Gerichte sehr kreativ sein, da Mangold nahezu überall dazu passt!

Weiterführende Quellen

Wenn Du Inspiration für leckere Mangold-Rezepte suchst, klicke hier

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Das Wichtigste in Kürze

• Himmelsröschen sind sehr pflegeleicht.
• Himmelsröschen lieben Sonne und sind gegenüber Staunässe sehr empfindlich.
• Das Himmelsröschen ist eine Unterart der Petunien.

Kurzporträt des Himmelsröschen

Das Himmelsröschen gibt es weltweit in über 500 verschiedenen Arten und ist ein Nelkengewächs. Außerdem sind die Samen des Himmelröschens Lichtkeimer. Das Himmelsröschen ist eine Unterart der Petunie.

Die Blumen gibt es in den Farben Rot, Violett, Weiß, Azurblau, Hellrosa und Himmelblau. Die Wuchshöhe des Himmelsröschen beträgt um die 30 – 70 cm. Himmelsröschen blühen immer von Juni bis September.

Am kommt die Pflanze in Südwesteuropa, nordwestlichem Afrika und auf den Kanarischen Inseln vor und gedeiht dort auf trockenen Hängen und Gebüschen.

Zuerst wurde das Himmelsröschen im Jahre 1753 von Carl von Linné bekannt und veröffentlicht. Ein Jahrhundert später veröffentlichte Dominique Alexandre Godron eine Neukombination, welche wir heute unter den Namen Himmelsröschen kennen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Aussäen und Vorziehen von Himmelsröschen

Dein Himmelsröschen säst Du am besten ab Mitte April direkt in Deine Beete oder Balkonkästen ein. Die Samen drückst Du dabei am besten nur leicht an. Zudem bedeckst Du die Samen auch nicht, da sie Lichtleiter sind. Bei ungefähr 20 °C kann es bis zu zwei Wochen dauern, bis Deine Samen keimen.

Zum Aussähen befühlst Du eine Schale mit keimfreier Aussaaterde und vermischst die Samen mit getrocknetem Quarzsand. Danach verteilst Du die Samen gleichmäßig und mit genügend Abstand auf der Erde. Nun hältst Du die Erde mit einem Wasserzerstäuber leicht feucht und bedeckst die Schale it einer Folie. Die Schale sollte an einem hellen Ort, ohne direkte Sonneneinstrahlung stehen.

Wenn die Keimung einsetzt, musst Du einmal täglich die Folie abmachen, um Deine Keimlinge zu lüften. Ab der Ausbildung des zweiten Blattpaares kannst Du die Himmelsröschen entweder pikieren oder in kleine Töpfe umpflanzen.

Vorkultivieren

Falls Du Dich schon früher an den Blumen erfreuen möchtest, kannst Du die Samen vorkultivieren. Hierfür säst Du die Samen schon im Herbst aus, sodass die Sämlinge frostfrei über den Winter kommen. Im darauf folgendem April kannst Du sie dann aussetzen. Dies machst Du am besten in guter Blumenerde, welche Du mit einem guten Langzeitdünger anreicherst. So hast Du schon im Mai was von den Himmelsröschen.

Pikieren der Himmelsröschen

Nachdem Deine Keimlinge ausgeschlagen sind, ist es an der Zeit diese zu pikieren. Die einzelnen Keimlinge werden hier nun in kleine Töpfe umgetopft, damit sie sich nicht gegenseitig bedrängen und sich gegenseitig die Nährstoffe klauen.

Beim Pikieren setzt Du nun Dein Pflänzchen vorsichtig in den Topf und drückst die Erde sorgfältig um das Himmelsröschen fest, sodass die Wurzel überall gut mit der Erde bedeckt sind.

Himmelsröschen: Pflege

Deine Himmelsröschen musst Du nicht übermäßig gießen, sondern am besten erst dann, wenn es schon länger trocken ist und somit auch die Erde einige Tage trocken ist. Hierbei solltest Du besonders auf Staunässe achten, denn Deine Himmelsröschen reagieren darauf sehr empfindlich. Zudem liebt die Pflanze einen durchlässigen, nährstoffreichen Boden.

Ansonsten ist Dein Himmelsröschen sehr einfach zu pflegen, denn es kommt mit Trockenheit sehr gut zurecht und muss auch nicht gedüngt werden. Dadurch kannst Du die Blume auch mitten in die Sonne stellen oder an einen Ort pflanzen, wo Tags über viel Sonne ist.

Damit Deine Himmelsrose nicht vom Wind zerzaust wird, suchst Du am besten einen Ort aus, an dem es nicht so windig ist.

Düngen der Himmelsröschen

Ansicht brauchst Du die Himmelsröschen nicht düngen, denn sie kommen auch ohne ganz gut aus. Jedoch kannst Du die Pflanze auch einmal wöchentlich düngen. Hierbei solltest Du besonders aufpassen, dass Dein Dünger nicht mit Stickstoff versetzt ist, denn das können Himmelsröschen nicht gut ab.

Ernte von Himmelsröschen

Du kannst natürlich auch Deine Samen selbst aus Deinen Himmelsröschen ernten. Dafür gehst Du wie folgt vor:

Du putzt verwelkte Blütenstände nicht mehr aus, sondern erntest die Samenkapseln, wenn sie hellbraun und geschlossen sind. Die Samen lagerst Du dann an einem kühlen und dunklen Ort. Die Bildung der Samenkapseln fängt von alleine an, sobald Du mit dem Ausputzen aufgehört hast. Nach ein paar Tagen platzen dann die getrockneten Samenkapseln auf.

Himmelsröschen: Fruchtfolge und Mischkultur

Himmelsröschen wachsen sehr schnell, weshalb Du sie nicht mit schwachwüchsigen Pflanzen zusammen tun solltest. Am besten eignen sich Schneeflockenblumen, Tagetes, Verben, Pelargonium, Ipomoea, Lobelie, Daglie, Fuchsie und Sonnenhut, um sie mit dem Himmelsröschen zusammen zu pflanzen.

Die Fruchtfolge ist bei den Himmelsröschen jedoch egal. Sie wachsen und gedeihen nach jeder Pflanze. Nach den Himmelsröschen ist es auch egal, was Du anpflanzt, denn Himmelsröschen sind Schwachzehrer. Dies bedeutet, dass sie nicht so viel an Nahrung aus dem Boden benötigen und somit entweder Stark-, Mittel- oder Schwachzehrer angepflanzt werden können.

Himmelsröschen – Schmetterlinge und Bienen

Himmelsröschen wirken besonders für Schmetterlinge und Bienen. Zudem werden Himmelsröschen oftmals in großen Mengen angepflanzt, sodass man immer viele Insekten in der Nähe hat. Die Pflanze trägt somit auch zum Insektenschutz bei und ist ideal, um Insekten in Deinen Garten oder an Deinen Balkon zu locken, da sie wertvolle Nahrungsgrundlagen bietet.

Weiterführende Quellen

Hier kannst Du noch etwas zu den Petunien finden: Hier klicken.

Falls Du noch nach dem richtigen Dünger schaust, schau doch mal hier vorbei: Hier klicken.

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Du möchtest gerne Deine Wohnung oder auch nur Dein Zimmer etwas auffrischen, hast aber noch keinen grünen Daumen? Dann bist Du hier genau richtig, denn wir stellen Dir die 5 vielseitigsten und pflegeleichtesten Grünpflanzen vor. Außerdem verraten wir Dir, wie Du diese am besten pflegst und verraten Dir die wichtigsten Tipps der Pflanzen-Pflege.

Die Glücksfeder (Zamioculcas zamiifolia)

Die wohl am einfachsten zu pflegende Zimmerpflanze ist die Glücksfeder. Du kannst sie kaum umbringen, denn sie braucht so gut wie keine Pflege und ist sehr nachsichtig! Die Glücksfeder benötigt kaum Wasser – hier gilt die Devise: besser weniger gießen als zu viel. Ein oder zweimal im Monat reicht völlig aus.

Außerdem bevorzugt die Pflanze es, nicht in direktem Licht zu stehen. Deshalb bieten sich auch dunkle Ecken ohne viel Licht perfekt an. Ein weiterer Bonus ist es, dass die Glücksfeder nicht anfällig für Schädlinge und Krankheiten ist.

Durch ihre schönen Blätter ist diese Grünpflanze ein echter Hingucker und super für Anfänger geeignet! Es gibt sie übrigens auch in einem fast schwarzen dunkelgrün.

Die Efeutute (Epipremnum aureum)

Ein absoluter Klassiker unter den Hauspflanzen ist die Efeutute. Sie ist dafür bekannt, dass sie sowohl helles Licht als auch schattige Ecken toleriert. Wässern solltest Du sie etwa einmal die Woche. Achte dabei darauf, dass der Boden ganz durchnässt wird und das Wasser abtropfen kann.

Die Efeutute kann sowohl an einem Stamm nach oben wachsen als auch nach unten hängen, das sieht besonders toll auf Regalen oder Schränken aus. Neue Blätter erscheinen zudem relativ schnell.

Es gibt auch hier verschiedene Varianten, am beliebtesten ist wohl die ‘Marble Queen’. Ihre Blätter ähneln mit der weißen Scheckung dem Marmor-Muster. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Efeutute die Luft von Schadstoffen reinigt.

Die Sukkulenten

Sehr dekorativ und super einfach zu pflegen sind die Sukkulenten. Zu ihnen gehören verschiedene Arten wie zum Beispiel die Aloe Vera, der Geldbaum, und die Echeveria Arten. Hier kannst Du wirklich ganz nach Deinem Geschmack verschiedene Blattformen und auch Farben wählen.
Die Sukkulenten lieben das direkte Sonnenlicht und stehen gerne direkt an einem sonnigen Fenster. Da sie die Wärme bevorzugen, dürfen sie nicht an einem kalten Ort platziert werden.

Gießen musst Du die Sukkulenten auch nur sehr wenig. Hier kommt es auch auf die Jahreszeit und die Temperatur an: im Winter genügt einmal im Monat, im Sommer dürfen es gerne zwei- bis dreimal im Monat sein.
Die Erde sollte gut durchnässt sein und das Wasser aus dem Topf abtropfen können. Wachsen tun die Sukkulenten zudem sehr langsam, deshalb müssen die Pflanzen nicht schnell umgetopft werden.

Der Bogenhanf (Sansevieria)

Der Bogenhanf gehört auch zu den Sukkulenten. Er zeichnet sich durch starke längliche Blätter mit gelbem Rand aus. Du kannst die Sukkulente aber auch in anderen Formen bekommen und auch ohne den gelben Streifen am Blattrand.

Platziere den Bogenhanf am besten an einem Platz mit wenig Licht und wässere die Pflanze nur selten mit wenig Wasser. Einmal im Monat genügt völlig. Der Bogenhanf bevorzugt es zudem warm und braucht nicht oft umgetopft werden, da er nur sehr langsam wächst.
Ein toller Bonus ist, dass Bogenhanf die Luft von Schadstoffen filtert und auch nachts Sauerstoff abgibt. Von daher bietet sich ein Platz im Schlafzimmer an.

Das Fensterblatt (Monstera deliciosa)

Sehr bekannt ist auch das Fensterblatt. Mit ihren durchlöcherten großen Blättern ist das Fensterblatt ein echter Hingucker in jedem Zimmer. Es gibt sie in groß und in klein, mit mehr oder weniger Löchern und auch in vielfarbigen Varianten. Die Grünpflanze bevorzugt helles Licht, sollte aber nicht extrem nah ans Fenster mit direkter Sonneneinstrahlung gestellt werden. Ansonsten können die Blätter verbrennen.

Du solltest das Fensterblatt erst gründlich gießen, wenn der Boden ganz trocken ist. Zudem ist es bei den großen Blättern wichtig, den Staub regelmäßig zu entfernen. Auch diese Pflanze muss nicht oft umgetopft werden.

Das Fensterblatt rankt gerne an etwas, wo sie sich festhalten kann, nach oben. Sonst kann sie mit der Zeit sehr ausladend werden. Vorteilhaft ist außerdem, dass die Pflanze Schadstoffe aufnehmen kann und dabei auch Sauerstoff abgibt.

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Das Wichtigste in Kürze

Hier haben wir die wichtigsten Punkte des Beitrags vorab für Dich zusammengefasst:

• Zwetschgen sind eine Unterart der Pflaume, die sich durch ihre ovale Form und das saftige Fruchtfleisch auszeichnen.
• Sie sind relativ pflegeleicht und benötigen zum ordentlichen Gedeihen nicht viel mehr als einen regelmäßigen Schnitt und etwas Kompost.
• Zwar locken die süßen Früchte oftmals Insekten und Larven an. Jedoch schadet dies den Bäumen in den meisten Fällen nicht und die Früchte können dennoch verzehrt werden.
• Zwetschgen reifen je nach Sorte von Juli bis in den Oktober hin aus.
• Sie sind vielseitig einsetzbar und werden vor allem in Desserts und Kuchen verwendet.
• Zwetschgen können roh nur wenige Tage im Kühlschrank gelagert werden, eignen sich aber auch zum Einfrieren oder Einkochen.

Wenn Du auf der Suche nach einem sehr konkreten Begriff bist, diesen aber nicht im Inhaltsverzeichnis findest, kannst Du auch einfach ganz fix danach suchen! Wir decken eine große Bandbreite an Informationen rund um das Thema Zwetschgenbaum ab, und es ist bestimmt etwas von dem dabei, was Du gerne erfahren möchtest.

Kurzporträt des Zwetschgenbaumes

Die „Echte Zwetschge“ ist ein alteingesessener Obstbaum, der bereits seit über 500 Jahren in Deutschland kultiviert wird – vermutlich brachten die Römer das Obst um 100 vor Christus aus Vorderasien erstmals in die nördlichen Alpen. Sie zählt neben Äpfeln, Birnen und Kirschen auch zu den Klassikern unter den Obstbäumen und kann in Gärten in Europa, Nordamerika, Teilen Asiens sowie in Nord- und Südafrika gefunden werden.

Als Verwandte der Pflaume weist sie viele Gemeinsamkeiten zu dieser auf, die auch in unserer Trivia noch ausführlicher beleuchtet werden. Wie die Pflaume auch ist die Zwetschge daher ein Rosengewächs und gehört zur Gruppe des Steinobstes in der Prunus-Familie. Sie kann 30 bis 60 Jahre alt werden und Früchte tragen, was von der Sorte und der Pflege abhängt.

Aussehen des Baumes

Ein ausgewachsener Zwetschgenbaum kann eine Höhe von 6 bis 10 Metern erreichen. Wilde Zwetschgen weisen mitunter Dornen, sogenannte „Stacheln“, auf, kultivierten Sorten wurde diese Eigenschaft jedoch überwiegend herausgezüchtet und sie sind daher größtenteils stachelfrei. Ihre dunkelgrünen Blätter haben mindestens einen gekerbten und bei manchen Sorten einen gesägten Rand bei einer ovalen Blattform. Beginnend mit dem April erwachsen die ersten, fünfblättrigen Zwitterblüten, die in der Regel weiß, rosafarben, leicht grünlich oder gelb sein können.

Die Zwetschgenfrucht

Nach den ersten Blüten im April kann es bis zu sechs Monaten dauern, bis die ersten Früchte im Oktober erntereif sind. Die meisten Zwetschgen reifen jedoch bereits zum August hin aus, weshalb die Zwetschge auch oft als Sommerfrucht bezeichnet wird. Die bläulich-schwarze, in der Regel leicht bereifte Schale versteckt ein saftiges, goldenes Fruchtfleisch und einen dunklen Kern. Manche Zwetschgensorten können aber auch ein rotes oder grünliches Fruchtfleisch besitzen.

Zwetschgenfrüchte sind süß und mit viel leckerem Saft ausgestattet. Außerdem verfügen sie über wichtige Mineralstoffe, Spurenelemente (Kupfer, Zink, Kalium, Magnesium) und Vitamine (Provitamin A, Vitamine B, C und E). Die in den Zwetschgen natürlich vorkommenden Pflanzenstoffe helfen weiterhin bei der Verdauung, weshalb sie sich wohl auch als Hauptzutat verschiedener Dessertvariationen durchgesetzt hat. Da sich das Fleisch leicht vom Kern trennen lässt und eine hohe Hitzebeständigkeit aufweist, wird sie auch in Gebäck und heißen Gerichten oftmals der Pflaume vorgezogen.

Zwetschgenbaum aus einem Kern ziehen

Um sich einen Zwetschgenbaum anzuschaffen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Selbstverständlich kann ein passender junger Baum in einem Gartencenter, in einer Baumschule oder bei einer anderen geeigneten Quelle gekauft werden. Hier gibt es dann im Voraus nicht viel zu beachten, außer, dass der junge Baum natürlich einen gesunden und stabilen Eindruck, mit grünen, starken Blättern und ohne abgeknickte Äste machen sollte. Falls Du jedoch Deinen eigenen Zwetschgenbaum von Anfang an selbst ziehen möchtest, geben wir Dir im Folgenden einige Tipps!

Zwetschgen sind sogenannte Kalt- beziehungsweise Frostkeimer. Normalerweise überwintern die Kerne der Früchte im Boden, sodass im Frühjahr die ersten Keimlinge sprießen. Du kannst also durchaus versuchen, einfach im Herbst einige Zwetschgenkerne im Garten zu vergraben und im nächsten Frühling nach Keimlingen Ausschau zu halten. Diese Methode bringt jedoch natürlich keine garantierten Resultate, da in der Natur eben manchmal nicht alles nach Plan verläuft. Daher können Zwetschgenkerne auch unter eher kontrollierbaren Bedingungen gezogen werden.

Daraus ergibt sich auch der Vorteil, dass die Eigenschaften der Zwetschge, die Du aus dem Kern erhältst, mit hoher Wahrscheinlichkeit mit denen der Elternpflanze übereinstimmen. Zwetschgen sind wie Pflaumen auch relativ „kernecht“ – was bedeutet, dass aus dem Kern einer Zwetschgenpflanze ein Baum erwächst, der mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit alle relevanten Eigenschaften des ursprünglichen Baumes übernimmt. Dazu zählen etwa die Form und der Geschmack der Früchte, die Blätter und Blüten sowie auch die allgemeine Gesundheit des Baumes.

Als Gegenbeispiel eignen sich hier Äpfel sehr gut: wenn Du den Kern eines Apfels pflanzt, der sehr lecker war, in der Hoffnung, dass der daraus wachsende Apfelbaum ebenso leckere Früchte tragen wird, wirst Du nur in etwa 1 aus 80.000 Fällen dieses Ziel erreichen. Äpfel sind nämlich nicht sonderlich kernecht. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Ertrag Deines Zwetschgenbaumes genauso lecker sein wird wie die Elternfrucht, liegt zwar nicht bei 100 %. Auch hier kann es sein, dass die neue Zwetschge vielleicht nicht so lecker oder so saftig sein wird.

Allerdings ist die Trefferquote bei der Zwetschge sehr viel höher, weshalb Du grundsätzlich davon ausgehen kannst, eine tendenziell kernechte(re) Vererbung zu erhalten. Hier ist auch ein bisschen Experimentierfreudigkeit gefragt. Der Natur kann nichts vorgeschrieben werden! Jedoch kannst Du zumindest beim Heranziehen des Keimlings ein bisschen nachhelfen. Gehe dafür einfach wie folgt vor:

1. Entferne den Kern aus dem Stein, zum Beispiel mit einem Hammer. Wenn Du den Stein aufschneidest, musst Du aufpassen, nicht den Kern zu beschädigen.
2. Reinige den Kern bei Bedarf vorsichtig.
3. Lagere den Kern für einige Tage im Gefrierfach, eingewickelt in ein Küchentuch oder Ähnliches. (Dieser Prozess wird Stratifizierung genannt und soll dem Kern sozusagen einen kalten Winter vorgaukeln.)
4. Der Kern kann anschließend in einem kleinen Blumentopf gepflanzt werden, idealerweise in ein Gemisch aus normaler Pflanzenerde und der Erde von dem Standort, an dem der Pflaumenbaum später einmal stehen soll. Dies erleichtert später das „Auswildern“ der Pflaume.
5. Anschließend muss der Topf kühl gelagert werden. Ideal ist eine Temperatur zwischen 4,5 bis 5,5 Grad Celsius, alles, was darüber hinaus jedoch noch unter 10 Grad liegt, ist auch noch vollkommen akzeptabel. Idealerweise erhält der Topf noch etwas Licht, dies ist aber nicht zwingend notwendig, weshalb sich der Kern auch im Kühlschrank lagern lässt.
6. Der Topf sollte nun regelmäßig kontrolliert werden. Die Erde muss ebenmäßig feucht bleiben, ohne, dass sich Staunässe bildet.
7. Es kann nun bis zu zehn Wochen dauern, bis sich ein kleiner Keimling zeigt. Sobald dies der Fall ist, sollte der Topf, wenn nicht schon geschehen, an ein sonnigeres Plätzchen wandern.

Der Keimling darf nach eigenem Ermessen noch etwas im Topf verweilen, jedoch sollte er möglichst nach dem letzten Frost draußen in den Garten gepflanzt werden, spätestens dann, wenn die Nächte keine Minusgrade mehr aufweisen. Wie Du dabei den richtigen Standort wählst und was Du nach dem Aussetzen des Zwetschgenkeimlings zu beachten hast, zeigen wir Dir in der Schritt-für-Schritt-Anleitung im anschließenden Teil.

Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Einpflanzen eines Zwetschgenbaum-Setzlings

Unabhängig davon, ob der Zwetschgenbaum-Setzling selbst aus einem Kern gezogen wurde oder aber anders in Deinen Besitz gelangt ist, sollte der junge Baum nun „in die Freiheit entlassen“ und draußen eingepflanzt werden. Wenn Deine Zwetschge aus einer Baumschule oder dem Handel kommt, ist sie in der Regel sofort dazu bereit, eingepflanzt zu werden. Ein selbst gezogener Keimling kann zum oben beschrieben Zeitpunkt draußen gepflanzt werden.

Den richtigen Standort wählen

Zwetschgenbäume mögen es sonnig, warm und feucht. Die Erde sollte möglichst nährstoffreich sein, was zum Beispiel auch durch die jährliche oder halbjährliche Zugabe von Kompost gelingen kann. Gleichzeitig muss jedoch darauf geachtet werden, dass sich keine Staunässe bildet. Vor allem, da eine Zwetschge viel Bewässerung braucht, kann es hier schnell passieren, dass sich das Wasser nach dem Gießen ansammelt und die Wurzeln faulen. Manche Zwetschgensorten benötigen etwas mehr Schatten, hier ist es sinnvoll, vorher die Ansprüche der konkreten Pflanze zu recherchieren.

Die Vorbereitung

Bevor die Pflanze eingegraben werden kann, müssen sowohl das Bäumchen selbst, als auch der ausgewählte Standort vorbereitet werden. Beachte dabei folgende Punkte…

… für die Pflanze:

• Die Wurzeln des Baumes sollten etwas gekürzt werden. Faulige Wurzeln werden entfernt.
• Junge Triebe sollten entfernt werden, auch wenn es etwas schmerzt. So kann der Baum sich auf das Wachstum konzentrieren.

… für das Loch:

• Das Loch sollte etwa zweimal so groß sein wie der Wurzelballen.
• Das Loch kann mit Kies ausgelegt werden, um eine Entwässerung zu unterstützen.
• Soll Kompost beigemischt werden, sollten ein oder zwei Schippen auf dem Kies oder auf den Boden des Loches gestreut werden.
• Die ausgehobene Erde kann für zusätzliche Nährstoffe mit Gesteinsmehl, Muschel- oder Algenkalk vermischt werden.

Außerdem macht es Sinn, einen kräftigen Holzpfahl mit einzugraben, damit die Pflanze an diesem festgebunden werden kann. Dies gibt ihr zusätzlichen Halt bei Wind und Wetter. Dieser Holzpfahl sollte möglichst vor dem Einpflanzen schon zur Verfügung stehen, damit er direkt mit versenkt werden kann.

Das Einpflanzen

Die Pflanze sollte mittig im Loch platziert werden und mit so viel Erde bedeckt werden, dass die Wurzeln gerade so bedeckt werden. Als Faustregel dienen hier etwa 2-3 Zentimeter. Die vorher ausgehobene Erde, gerne auch mit zusätzlichem Substrat vermischt wie oben gelistet, wird nun wieder eingefüllt. Der Holzpfahl wird neben der Pflanze mit vergraben. Die Erde sollte anschließend leicht festgetreten werden.

Gießen und Anbinden

Nach dem Einpflanzen den Setzling reichlich gießen. Mit einem Strick oder Seil wird der Baum dann etwas unterhalb des oberen Pfahlendes angebunden, sodass er möglichst gerade steht. Dabei sollte er natürlich nicht direkt am Pfahl kleben, sondern etwas Luft zum Wachsen erhalten.

Schnitt des Zwetschgenbaumes

Nach dem Einpflanzen gilt es vorerst nur noch, den Zwetschgenbaum wachsen zu lassen. Der heranwachsende Bau, sollte regelmäßig gegossen werden, wenn möglich immer in gleichen Abständen abends. Zum Beispiel könnte für jeden Mittwochabend eine Sitzung zum Gießen einberufen werden. Wenn es besonders trocken ist, muss eventuell häufiger gegossen werden. Außerdem muss ein Zwetschgenbaum, wie jeder andere Obstbaum, regelmäßig und konsequent geschnitten werden.

Zu verschiedenen Zeiten und für verschiedene Zwecke kommen hierbei auch entsprechend unterschiedliche Schnittmethoden zum Einsatz. Dies hängt teilweise auch davon ab, um welche Sorte Zwetschge es sich bei dem Baum handelt, und welche persönlichen Präferenzen Du bei der Zucht hast. Wichtige Schnitte sind der Pflanzschnitt, Erziehungschnitt, der Erhaltungs- beziehungsweise Pflegeschnitt. Bei Bedarf kann auch der Verjüngungsschnitt zum Einsatz kommen. Wir werden im Folgenden einmal alle mit Dir durchgehen und Dir zeigen, worauf Du jeweils zu achten hast.

Allgemeines zum Schnitt der Zwetschge

Zwetschgen tun sich, ähnlich wie Pflaumen auch, sehr schwer mit Schnitten, besonders mit solchen von der radikalen Sorte. Schnitte sind jedoch dafür notwendig, um den Baum beim korrekten Wachstum zu unterstützen und eine ertragreiche Ernte zu garantieren. Bäume, die über lange Zeit nicht ordentlich geschnitten werden, tragen keine Früchte mehr und gehen im schlimmsten Fall ein. Mit einigen kleinen richtungsweisenden Tipps wirst Du Dir deswegen jedoch keine Sorgen machen müssen!

Zunächst einmal solltest Du immerzu folgende Punkte beachten:

• Abhängig vom Schnitt sollte entweder im Frühjahr nach dem letzten Frost oder im Spätherbst nach der Ernte geschnitten werden.
• Wichtig: Wenn geschnitten wird, muss unbedingt genug Zeit zum Frosteintritt dazwischenliegen. Die Schnittstellen müssen ordentlich austrocknen können, da die Äste ansonsten im Winter erfrieren und absterben.
• Immer an einem trockenen und frostfreien Tag schneiden. Wenn es regnet, kommt es zur Fäulnis und zu Pilzinfektionen.
• Es sollte unbedingt mit scharfem Schneidewerk gearbeitet werden, welches auch tatsächlich für das Schneiden eines Baumes vorgesehen ist. Bitte auf die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen, wie zum Beispiel passende Handschuhe, achten.
• Es wird von oben nach unten und von außen nach innen geschnitten, das heißt, dass weiter außen liegende Äste zuerst, und Äste, die näher am Stamm liegen, danach geschnitten werden.
• Die Faustregel beim Schnitt: Senkrechte Äste sowie Konkurrenz zum Haupttrieb sollten abgeschnitten werden. Zu dichte Äste sollten mindestens gekürzt werden, damit genug Licht in die Krone fallen kann.
• Wir empfehlen, die Schnitte nicht mit einem zusätzlichen Wundverschluss zu versiegeln. Viel eher sollte auf den richtigen Zeitpunkt und einen korrekten Schnitt geachtet werden, dann regelt der Baum seinen Heilungsprozess von allein.

In den meisten Fällen sorgt eine externe Wundversiegelung, zum Beispiel durch eine entsprechende Salbe oder „Pflaster“, dass die Schnittstelle nicht ordentlich verheilt und sich unterhalb der Schicht sogar Pilze und Fäulnis verbreiten. Wann und wie Wunden beim Baum von Menschenhand zusätzlich versiegelt werden sollten, kannst Du auch gerne im folgenden hilfreichen Artikel nachlesen: Mehr erfahren.

Um Dir vorab noch eine kleine Übersicht über die verschiedenen Schnitttechniken zu geben, haben wir Dir eine Tabelle zusammengestellt. Die Details der einzelnen Varianten besprechen wir im Anschluss mit Dir, sodass Du bestens informiert bist in Sachen Zwetschgenbaumpflege.

Der Pflanzschnitt

Der Pflanzschnitt erfolgt im ersten Frühjahr nach dem Einpflanzen beziehungsweise zeitig nach der Einpflanzung, wenn diese bereits im Frühjahr erfolgt ist – er sollte allerdings nur bei Bäumen vollzogen werden, die insgesamt schon zwei Jahre alt sind. Wenn der Baum beim Einpflanzen also nur ein Jahr alt ist, sollte bis zum Frühjahr des nachfolgenden Jahres gewartet werden, bis der Pflanzschnitt dann endlich zum Einsatz kommen kann. Der Pflanzschnitt dient dann sozusagen als Vorlage für alle nachkommenden Schnitte und gibt erste richtungsweisende Bezugspunkte für den Baum. So kann ein nachhaltig gutes Wachstum des Zwetschgenbäumchens garantiert werden.

Manche Baumschulen kümmern sich oft im Vorfeld schon um den ganzen oder Teile des Pflanzschnittes, weshalb gegebenenfalls nicht alle Schritte von Dir selbst durchgeführt werden müssen. Dies hängt natürlich auch vom Alter des Baumes zum Zeitpunkt des Kaufes ab. Daher musst Du bei den folgenden Schritten abwägen, ob sie für Deinen Zwetschgenbaum noch notwendig sind. Wir gehen in unserer Beschreibung davon aus, dass Dein Schützling noch keinen Pflanzschnitt in irgendeiner Form erhalten hat, damit Du bei Bedarf mit unseren Tipps von der Pike auf einen kompletten Pflanzschnitt selbst durchführen kannst.

1. Mitteltrieb auswählen und schneiden

Als Erstes solltest Du Dich dem Mitteltrieb wenden. Gehe dafür wie folgt vor:

1. Konkurrenten zum Mitteltrieb nahe der Spitze sollten ganz entfernt werden, sodass der Mitteltrieb alleine nach oben steht.
2. Der Mitteltrieb selbst wird um etwa 1⁄3 gestutzt.

2. Leitäste auswählen

Es gibt verschiedene Theorien bei der Gestaltung der Leitäste eines Baumes. Wir werden Dir hier eine sehr klassische und anfängerfreundliche Variante vorstellen, doch wenn Dich das Thema interessiert, kannst Du Dich gerne in folgenden Artikel reinlesen: Mehr erfahren. Darin wird langjährige Erfahrung im Bereich des Obstbaumschnittes erläutert. Starten wir jedoch nun erst einmal mit dem traditionellen Schnitt.

1. Wähle als Leitäste 3 bis 4 Triebe aus, die möglichst gleichmäßig in radialer Form angeordnet sind. Es müssen nicht unbedingt die stärksten Triebe sein, auch wenn dies wünschenswert wäre.
2. Sie sollten nicht ganz waagerecht vom Baum weg wachsen (ideal ist ein Winkel von etwa 60 Grad), doch dies kann auch im Nachhinein durch Binden korrigiert werden.
3. Die kräftigeren Leitäste werden um 1/3, die etwas dünneren Leitäste um etwa die Hälfte gekürzt. Dies regt die Triebe zum Wachstum an und hilft den schwächeren Leitästen, aufzuholen.

3. Übrige Triebe kürzen oder entfernen

Nachdem Du einen Mitteltrieb und 3 bis 4 Leitäste festgelegt hast, müssen störende oder überflüssige Triebe entfernt beziehungsweise gekürzt werden. Faustregel hierbei ist, dass wenn Du einen solchen Trieb schneidest, Du diesen immer auf „Zapfenlänge“ kürzen solltest, und ihn nach Möglichkeit niemals direkt am Stamm absägst.

Folgende Triebe sollten von Dir gekürzt oder entfernt werden:

• Triebe, die unterhalb des untersten Leitastes wachsen.
• Triebe, die steil nach oben gewachsen sind (Schlitzäste).
• Triebe, die einem Leitast in die Quere kommen, oder zu nahe an diesem gewachsen sind.

In der Regel wird dies die meisten Triebe betreffen, die nicht zum Leitast auserkoren wurden. Daher solltest Du nicht verzagen, wenn außer den Leitästen am Ende keine langen Triebe mehr übrig sind! Du wirst sehen, dass sich die Triebe bald erholen und weiterwachsen. In der Regel folgt der nächste Schnitt nach einem oder zwei Jahren.

Der Erziehungsschnitt

Wie der Name schon verrät, dient der Erziehungsschnitt dazu, die Zwetschge zu „erziehen“ und ihr zu zeigen, wie sie zu wachsen hat. Dabei fokussiert sich der Erziehungsschnitt auf das Gestalten der Krone. Nachdem mit dem Pflanzschnitt also eine Vorlage für das zukünftige Wachstum gegeben wurde, liefert der Erziehungsschnitt die konkreten Anweisungen für den Zwetschgenbaum. Er wird dazu neigen, seine ganze Energie in ein senkrechtes Wachstum zu stecken, und das sollte aus den folgenden zwei Gründen vermieden werden:

1. Wird es versäumt, das senkrechte Kronenwachstum rechtzeitig zu korrigieren, kommen sich die Äste später selber in die Quere und nehmen einander Platz, Licht und somit Nährstoffe weg.
2. Je waagerechter ein Ast wächst, desto mehr Blüten und mithin desto mehr Früchte wird dieser Ast tragen. Daher ist ein waagerechtes Wachstum einem senkrechten Wachstum bei der Ernte vorzuziehen.

Über den richtigen Zeitpunkt des Erziehungsschnittes scheiden sich die Geister. Er sollte ein bis zwei Jahre nach dem Pflanzschnitt erfolgen, doch ob hier der Spätherbst/Winter oder das Frühjahr anvisiert werden sollte, ist nicht konkret in Stein gemeißelt. Wichtiger ist, dass kein Frost in Sicht ist. Außerdem sollte es tagsüber möglichst bedeckt und trocken sein, um die Schnittstellen der Triebe zu schonen. Wenn Du Dir unsicher bist, ob Du am Ende oder Anfang des Jahres schneiden solltest, frage am besten in einer Baumschule nach, die sich Deinen Baum etwas genauer anschauen und Dich zum richtigen Zeitpunkt beraten können.

Für den Erziehungsschnitt unternimmst Du folgende Schritte:

1. Die Spitze des Mitteltriebes wird etwas gekürzt.
2. Konkurrenztriebe werden wieder entfernt, sodass der Mitteltrieb alleine nach oben wächst.
3. Wenn aus den zurückgebliebenen Zapfen aus dem Pflanzschnitt steile Triebe gewachsen sind, sollten diese wieder zu ihrer Zapfenlänge gekürzt werden.
4. Fruchttriebe, die aus den Leitästen wachsen, sowie neue Äste, die flach aus den zurückgebliebenen Zapfen gewachsen sind, sollten beschwert werden, damit sie sich möglichst waagerecht weiterentwickeln.
5. Gegebenenfalls müssen einige der neuen Äste gekürzt werden. Es sollte angestrebt werden, dass pro Leitast 8 Seitentriebe aufgebaut werden.

Der Erhaltungs- beziehungsweise Pflegeschnitt

Nach dem Erziehungsschnitt geht es bei dem Erhaltungsschnitt, auch Pflegeschnitt genannt, nur noch darum, den Zwetschgenbaum beim Wachstum zu unterstützen und seine Form zu erhalten. Der Erhaltungsschnitt erfolgt einmal im Jahr unter den gleichen Wetterbedingungen wie gehabt: trocken, möglichst bedeckt, und ohne, dass Frost in Sicht ist. Mit dem jährlichen Erhaltungsschnitt sollte weiterhin erst begonnen werden, nachdem die Zwetschge ihre erste Ernte verzeichnet hat, und anschließend in jedem Jahr nach der letzten Ernte.

Beim Erhaltungsschnitt kommt der sogenannte Ableitungsschnitt zum Einsatz, für dessen Verständnis vorweg ein wenig Theorie vonnöten ist. Ein Ast altert selbstverständlich im Laufe seines Wachstums und durchläuft dabei folgende Stufen:

1. 1 bis 2 Jahre: Der Trieb trägt besonders viele Früchte.
2. 3 bis 4 Jahre: Der Trieb trägt noch Früchte, doch seine Kraft lässt langsam nach.
3. Ab 5 Jahren: Der Trieb ist spätestens jetzt zu alt und sollte umgelenkt beziehungsweise abgeleitet werden.

Zum Ableiten des alten Astes suchst Du Dir die Zweigstelle zu einem jüngeren Trieb aus, die am weitesten nach außen beziehungsweise am obersten Ende des Astes gelegen ist. Wenn Dein alter Ast also drei jüngere Triebe gebildet hat, wählst Du den Trieb aus, der am nächsten zu der Spitze des Astes liegt. Du setzt dann mit der Säge so an, dass Du den Rest des alten Triebes genau an der Gabelung zum jüngeren Trieb abschneidest. Der Ast mündet nun im jüngeren Trieb und wird durch diesen ersetzt, das Wachstum wird mithin in den jüngeren Trieb umgeleitet.

Allerdings gibt es auch einige Triebe, die eventuell nicht umgelenkt werden können, und auch nicht umgelenkt werden sollten. Entfernen solltest Du sie jedoch trotzdem. Situationsbedingt kann sich eine Ableitung anbieten, doch selbst, wenn nicht, solltest Du diese Äste trotzdem kürzen. Dazu zählen die folgenden Sorten von Trieben:

• Wasserschosse: Wasserschosse sind kleine, dünne Triebchen, die aus schlafenden Augen des Baumes sprießen. Sie tragen keine Blüten oder Früchte und zehren somit unnötig an der Energie des Baumes. Sie sollten entfernt werden.
• Konkurrenztriebe: Wie gehabt, müssen auch beim Erhaltungsschnitt Konkurrenztriebe entfernt oder umgeleitet werden.
• Steil wachsende Triebe und Schlitzäste: Auch hier gilt, dass zu steil wachsende Triebe je nach Bedarf entweder abgebunden, oder gekürzt werden sollten. Gegebenenfalls bietet sich aber auch eine Ableitung an.

Fokus des Erhaltungsschnittes liegt wie oben beschrieben darin, die Form des Baumes zu erhalten. Dazu gehört auch, dafür zu sorgen, dass genug Sonnenstrahlen in die Krone fallen können. Durch die beschriebenen Maßnahmen soll diese nämlich ausgelichtet werden, sodass auch niedrig gelegenes Holz etwas Licht abbekommt. Da Zwetschgen zu einem senkrechten Wachstum neigen, verwächst die Krone schnell und nimmt anderen Ästen lebenswichtige Nährstoffe weg. Daher auch die Tendenz: oben großzügiger schneiden.

Wenn Du den Erhaltungs- beziehungsweise Pflegeschnitt konsequent und zuverlässig durchführst, bedankt sich die Zwetschge mit einer anhaltenden Gesundheit und vielen leckeren Früchten.

Der Verjüngungsschnitt

Bei guter Pflege durch einen jährlichen Erhaltungsschnitt ist ein Verjüngungsschnitt nur selten vonnöten. In der Regel ist er verwahrlosten und vernachlässigten Zwetschgenbäumen vorbehalten, allerdings kann er für ältere Bäume, deren Kraft scheinbar nachlässt, eine durchaus angebrachte Verjüngungskur darstellen. Wir empfehlen, bei Zwetschgenbäumen, die eigentlich immerzu eine gute Pflege erfahren haben, zuerst in einer Baumschule nachzufragen, ob ein Verjüngungsschnitt tatsächlich in Frage kommen sollte.

Da es sich beim Verjüngungsschnitt um einen sehr radikalen Schnitt handelt, sollte unbedingt darauf geachtet werden, einen trockenen und frostfreien Tag für die Arbeit zu wählen, möglichst spät im Jahr. Wenn hier Minusgrade folgen, geht der Baum jedoch gänzlich ein. Außerdem sollte gegebenenfalls eine kräftige und scharfe Baumsäge zum Einsatz kommen, um ältere Äste möglichst schonend abzuschneiden.

Du gehst bei einem Verjüngungsschnitt wie folgt vor:

1. Die Krone wird völlig ausgelichtet, ein Mitteltrieb sollte verbleiben.
2. Dickere Äste ab rund 5 Zentimeter Durchmesser sollten auf Zapfenlänge reduziert werden.
3. Alte und abgestorbene Äste werden gänzlich entfernt oder auf jüngere Seitentriebe umgeleitet.
4. Überhängende Äste oder stark verzweigtes Geäst wird entfernt oder umgeleitet.

Die Zwetschge wird einige Zeit brauchen, um sich von der Maßnahme zu erholen. Du solltest ihr genug Zeit lassen, neue Triebe zu bilden, und erst nach zwei bis drei Jahren alte Zapfenreste umleiten und wie beim Erhaltungsschnitt auch unerwünschte Triebe entfernen, umleiten oder beschweren. Dann wird sich die Zwetschge hoffentlich in kommenden Jahren wieder mit einer ertragreichen Ernte bedanken.

Pflege des ausgewachsenen Zwetschgenbaumes

Neben dem regelmäßigen Schnitt ist bei einem ausgewachsenen Zwetschgenbaum nicht mehr viel Pflege nötig. In der Regel müssen nur situationsbedingt zusätzliche Maßnahmen unternommen werden, zum Beispiel wenn eine Trockenperiode vorherrscht. Wir schauen uns einmal verschiedene Aspekte der Pflege eines ausgewachsenen Zwetschgenbaumes an und geben Dir Tipps, wie Du Dich gut um ihn kümmern kannst.

Bewässern des Zwetschgenbaumes

Ein ausgewachsener Zwetschgenbaum muss grundsätzlich nicht zusätzlich gegossen werden. Die Wurzeln ragen tief in die Erde und versorgen sich dort über Grundwasservorräte selbst. Während Trockenperioden und in besonders heißen Sommern kann es jedoch sinnvoll sein, den Baum in den Abendstunden zu bewässern. Du solltest ihm idealerweise Regenwasser oder abgestandenes Leitungswasser zukommen lassen, abhängig von den Wetterkonditionen in mehreren Litern.

Düngen des Zwetschgenbaumes

Während dem Zwetschgenbaum in jungen Jahren noch ausreichend Dünger in Form von Kompost zugeführt werden sollte, ist dies für einen ausgewachsenen Baum nicht unbedingt notwendig. Hier lautet jedoch die Devise: Ein paar zusätzliche Nährstoffe schaden nicht. Wenn Du möchtest, kannst Du dem Zwetschgenbaum also alle zwei Jahre einmal etwas Kompost unterjubeln, sodass er sich an dem Dünger erfreuen kann. Faustregel hier ist, dass pro Standjahr ein Liter Kompost hinzukommt.

Winterschutz für den Zwetschgenbaum

Zwetschgenbäume benötigen in der Regel keinen zusätzlichen Winterschutz, da sie sehr geübt darin sind, die kältere Saison zu überstehen. Auch bei Frost bleiben sie standhaft. Wir empfehlen daher, zu keinen zusätzlichen Maßnahmen wie einem Kalkmilch-Anstrich zu greifen, wenn es nicht erfahrungsgemäß absolut notwendig ist.

Krankheiten beim Zwetschgenbaum erkennen und behandeln

Zwetschgen sind in der Regel sehr resistent und werden nur selten von schwerwiegenden Krankheiten befallen. Ein regelmäßiger Schnitt und gute Pflege beugen den meisten Erregern bereits vor. Allerdings ist auch eine gesunde Zwetschge nicht völlig vor einem Schädlings- oder Krankheitsbefall sicher. Werden Anzeichen sind sofort erkannt und beseitigt, droht eine anfangs harmlose Diagnose, sich zu verschlimmern. Wir zeigen Dir hier, worauf Du zu achten hast und wie Du Krankheiten beseitigen kannst.

Scharka-Krankheit

Da schlechte Nachrichten immer zuerst überliefert werden sollen, beginnen wir unsere Reise durch die Welt der Prunus-Krankheiten, mit einer der unerfreulichsten Krankheiten, die Deinen Zwetschgenbaum befallen kann. Die sogenannte Scharka-Krankheit wird durch das „Plum Pox Virus“ ausgelöst, was zu Deutsch sehr passend „Pflaumenpockenvirus“ bedeutet. Ein Befall macht sich ab Ende Mai, spätestens ab Ende Juni bemerkbar. Zwar ist die Krankheit für den Menschen ungefährlich, für die Zwetschge ist sie jedoch tödlich und mündet leider meist darin, dass der Baum gänzlich entfernt werden muss.

Symptome

Bei einem Befall bilden sich neben pockenähnlichen Narben auch ring- oder linienförmige Einkerbungen auf den Früchten aus, das Fruchtfleisch färbt sich rot. Die Konsistenz schwenkt ins gummiartige bis matschige, die Früchte schmecken faul und sind ungenießbar. Die Blätter weisen leicht verschwommene, hellgrüne oder olivgrüne Flecken und Ringe auf. Manche dieser Stellen verfärben sich bei einem anhaltenden Verlauf der Krankheit schwarz. Auch der Kern kann solche Stellen aufweisen.

Bekämpfung

Da das Virus über Blattläuse übertragen wird, ist die einzige Chance, die Scharka-Krankheit zu bekämpfen, ihr komplett vorzubeugen und Blattläuse konsequent zu entfernen. Denn bei einem Befall bleibt kaum eine andere Möglichkeit mehr, als den Baum gänzlich aus dem Garten zu entfernen – andernfalls droht das Pflaumenpockenvirus, auf andere Pflanzen überzuspringen. Bisher existiert nämlich leider noch kein Heilmittel gegen die Scharka-Krankheit.

Besonders gefährlich für den Zwetschgenbaum ist die grüne Pfirsichblattlaus (Myzus persicae), die den Erreger sehr leicht verbreitet. Dabei reicht es schon, wenn die Blattlaus an nur einem Trieb gesaugt hat – die Krankheit verbreitet sich dann schnell im ganzen Baum. Sie bevorzugen ihrem Namen entsprechend zwar Pfirsichbäume, können jedoch auch Gefallen an Zwetschgen finden. Während es bereits einige resistente Pflaumensorten gibt, sind selbst robuste Zwetschgensorten leider nicht immun gegen das Virus. Hier kommt es daher auf eine gewissenhafte Pflege und das strikte Beseitigen von Blattläusen an.

Die wichtigsten Informationen zur Scharka-Krankheit sind auch in folgendem Video kompakt zusammengefasst:

Monilia Fruchtfäule

Die Monilia Fruchtfäule wird durch den gleichnamigen Monilia-Pilz hervorgerufen. Dieser gelangt über Risse und Öffnungen in die heranwachsenden Zwetschgen, zum Beispiel nachdem ein Vogel oder eine Wespe die Fruchtschale zur Nahrungsaufnahme beschädigt hat. Der Pilz lässt die Zwetschgen dann von außen nach innen verfaulen.

Symptome

Die Zwetschgen bilden weiße Pusteln aus, welche sich im Verlauf des Befalls schließlich schwarz verfärben. Oftmals sind die Pusteln ringförmig angeordnet, doch können sie auch wahllos auf der Schale sprießen. Durch den Prozess verschimmeln und faulen die Früchte und werden ungenießbar. Meist schrumpfen sie durch das Verkommen und werden schrumpelig, die Haut zeigt sichtbare Spuren des Vergehens. Wenn die Früchte nicht herunterfallen, verbleiben sie als sogenannte „Fruchtmumien“ am Baum.

Bekämpfung

Glücklicherweise sieht die Monilia Fruchtfäule meist viel schlimmer aus, als sie ist. Faule Früchte sollten umgehend entfernt und dem Biomüll zugegeben werden – niemals auf den Kompost werfen, da sich die Fruchtfäule dort ansonsten schlagartig vermehren kann! Fruchtmumien sollten entfernt werden. Dies hilft bereits dabei, einer Ausbreitung des Pilzes vorzubeugen. Bei anhaltendem Befall sollte eine Expertise eingeholt werden.

Zwetschgenrost

Der Zwetschgenrost breitet sich im Spätsommer zur Erntezeit aus, nachdem er, in den meisten Fällen, vorher als Pilz auf Zwischenwirten im Garten überwintert hat. Sein lateinischer Name lautet „Tranzschelia pruni sinosae“. Bei einem schwachen Befall ist er in der Regel ungefährlich, ein stärkerer Befall kann die Ernte jedoch negativ beeinträchtigen, vor allem dann, wenn die Zwetschgen erst später ausreifen.

Symptome

Auf der Blattoberseite erscheinen im Juli und August kleine gelbe Flecken, die sich mit zunehmenden Krankheitsverlauf braun färben und immer größer werden. Auf der Blattunterseite entstehen gelb-orange Sporenlager, die sich später zu schwarzen Pusteln ausbilden und das Blatt wie einen Ausschlag befallen. Die Blätter sterben bei einem starken Befall ab, färben sich gänzlich gelb oder braun und fallen frühzeitig vom Baum herunter.

Bekämpfung

Befallene Blätter am und um den Baum herum sollten entfernt werden. Sicherheitshalber sollte in dem Jahr des Befalls jegliches Laub der Zwetschge nicht dem Kompost zugeführt werden, sondern stattdessen in den Biomüll wandern. Andernfalls erhöht sich die Chance, dass der Pilz auf dem Boden überwintert. Auch betroffene Äste sollten entfernt werden, wobei leider bei Trieben oft ein Krankheitsbild nicht erkennbar ist. Faustregel: Wenn der größte Teil der Blätter an einem Trieb befallen ist, sollte der Ast entfernt oder umgeleitet werden.

In der Regel wirkt sich der Zwetschgenrost nicht auf die Qualität der Früchte aus, außer sie reifen wie oben beschrieben später im Jahr völlig aus. Bei einem starken Befall kann die Gesundheit des Baumes jedoch beeinträchtigt werden, weshalb die Blätter gegebenenfalls mit einem biologischen Fungizid behandelt werden sollten. Vor allem in feuchten Sommern ist es ratsam, mit einem zugelassenen Mittel gegen den Zwetschgenrost vorzugehen.

Narren- oder Taschenkrankheit

Wie der Zwetschgenrost auch bildet sich die Narren- oder Taschenkrankheit (Taphrina pruni) meist im feuchten Klima aus, da sich der Pilz bei Nässe besonders wohlfühlt. Bei warmen und trockenen Wetter kommt es kaum zu einem Befall, der Pilz kann jedoch nach einem Befall gut in den Trieben und anschließend in den Knospen überwintern. Zwar ist die Narrenkrankheit für den Zwetschgenbaum an sich ungefährlich. Allerdings wirkt sie sich auf die Ernte aus, da die Früchte ungenießbar werden, was natürlich dennoch ärgerlich ist.

Symptome

Dadurch, dass er Pilz in den Knospen lagert, wird von dort aus ein verfrühtes Wachstum der Früchte ausgelöst. Die betroffenen Zwetschgen bilden sich jedoch völlig falsch aus und nehmen eine für Zwetschgen ungewohnte Form an: Sie sind lang und gekrümmt wie ein Halbmond. Gepaart mit der gelblich-grünen Farbe, teilweise mit braunen Flecken bestückt, sehen die Zwetschgen daher wie Bananen aus.

Ende Mai, spätestens Anfang Juni bildet sich auf den Früchten dann ein gräulicher, mehliger Belag. Im Verlaufe des Junis verfaulen die Früchte, sie werden braun, vertrocknen und werden schrumpelig; meistens verbleiben sie in dieser Form als Fruchtmumien am Baum. Die Früchte bilden keinen Kern und haben eine harte, unnachgiebige Konsistenz. Sie sind vollkommen ungenießbar.

Bekämpfung

Befallene Früchte und Triebe sollten entfernt werden und dem Hausmüll beziehungsweise der Biotonne zuzuführen. Auch bei dieser Krankheit haben die faulen Früchte nichts im Kompost verloren, da sie sich dort vermehren und überwintern kann. Wenn bekanntermaßen eine feuchte Periode bevorsteht, kann es helfen, die Krone der Zwetschge beim Erhaltungsschnitt verstärkt zu verdünnen. Fällt mehr Licht in den Baum ein, kommt es zu weniger Nässe, die das Wachstum des Pilzes unterstützt.

Schädlingsbefall

Neben Pilzinfektionen und Prunus-Krankheiten können auch alteingesessene Schädlinge der Zwetschge schaden. Oftmals machen vor allem die Larven und Raupen dem Baum zu schaffen. In folgender Tabelle haben wir die häufigsten Schädlingsbefälle für Dich zusammengestellt und geben Dir Tipps, wie Du sie erkennen und bekämpfen kannst. Mehr Informationen zu den einzelnen Schädlingen und deren Entwicklung findest Du auch hier: Mehr erfahren.

Zwetschgenbaum veredeln

Wie alle Obstbäume auch können Zwetschgen natürlich veredelt werden – oft ist dies sogar die einzige Alternative, um sortenreine Früchte zu erhalten. Außerdem wird durch die Veredlung eine lange Wartezeit bis zur ersten Ernte vermieden. Baumschulen bieten oftmals um die Winterzeit herum Veredelungskurse an, in denen alles rundum das Thema erlernt werden kann. Falls Du mehrere Obstbäume im Garten hast, lohnt es sich daher vielleicht, einmal einen solchen Kursus zu besuchen. Wir zeigen Dir in diesem Abschnitt jedoch trotzdem einmal die wichtigsten Punkte, die es bei der Zwetschgenbaumveredelung zu beachten gibt.

Bei den Tipps zum Ziehen eines Zwetschgenbaumes aus dem Kern heraus sind wir zum Beispiel mit Dir darauf eingegangen, dass Zwetschgen nur bedingt kernecht sind und nicht zwangsläufig alle Eigenschaften der Elternpflanze übernehmen. Bei der Veredelung wird die Elternpflanze hingegen „geklont“ und übernimmt alle Charakteristika eins zu eins. Aus dem Edelreis erwachsen dann später genau dieselben Früchte, wie Du sie schon vom Elternstamm kennst. Veredelungen werden daher auch für „Umzüge“ eines Baumes genutzt, wenn dieser andere Bodenbedingungen braucht, um ordentlich zu gedeihen.

Wir werden mit Dir im folgenden Abschnitt nur eine Veredelung durch Kopulieren vorstellen, da eine Okulierung für die meisten Hobbygärtner nur selten in Frage kommt. Bei letzterer wird eine Zwetschgensorte praktisch auf einen ganzen Stamm gesetzt, der meist sogar noch im Boden verweilt. In Baumschulen wird dieses Verfahren oft schon vorweg durchgeführt, damit die angebotenen Bäume ordentliche Zwetschgen versprechen. Wenn Dich das Thema jedoch interessiert, schau doch gerne mal in Diesem Beitrag vorbei: Mehr erfahren.

Starten wir nun also mit einer zackigen Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Veredelung Deines Zwetschgenbaumes. Zunächst müssen Edelreisig ausgewählt werden. Sie sollten zu Beginn des Jahres an einem frostfreien und trockenen Tag abgeschnitten und anschließend an einem kühlen und leicht feuchten Ort lagern; ideal eignet sich dafür ein Keller. Achte bei der Auswahl auf folgende Aspekte:

• Auszuwählen sind Triebe aus dem oberen Teil der Krone.
• Sie sollten etwa bleistiftdick sein.
• Sie sollten zudem mindestens ein Jahr alt sein.
• Sie haben eng stehende Augen, etwa zwei bis vier an der Zahl.
• Idealerweise ohne Blütenknospen, aber wenn welche vorhanden sein sollten, müssen sie möglichst dicht zusammenstehen.
• Der Ast muss gesund und frei von Schädlingen, Krankheiten oder anderen Beeinträchtigungen sein.

Die Edelreisig werden bis ins späte Frühjahr, etwa in den Mai hinein, gelagert und an einem trockenen und sonnigen Tag verarbeitet. Die Unterlage des Baumes muss zuvor bearbeitet werden: dafür einfach die Krone auslichten und einen zentralen Ast kürzen. Idealerweise wurde beim jährlichen Pflegeschnitt im Herbst bereits ein solcher Ast auserkoren und benachbarte Triebe kurz gehalten, sodass dieser nun ohne Konkurrenz hervorsticht. Die Rinde wird an einigen Stellen gelöst, entsprechend der Anzahl der Edelreisig.

Die Edelreisig werden am unteren Ende angespitzt. Dafür einfach von zwei Seiten schräg nach unten die Rinde abschaben. Die Spitze sollte hier möglichst dieselbe Form annehmen wie die Öffnung in der Rinde des Baumes. Wenn Du die Edelreisig nun in die Öffnungen steckst, sollte so wenig Luft zwischen dem Trieb und dem Baum liegen wie irgendwie möglich. Andernfalls drohen Keime und Pilze, unter die Rinde zu gelangen. Jetzt die Triebe mit Bast fest umwickeln und bei Bedarf anschließend mit Baumwachs versiegeln.

In den nächsten 8 bis 10 Wochen verwächst der Edelreisig mit dem Ast und der Verband aus Bast und Wachs kann aufgeschnitten werden. Wenn alles gut verheilt ist, wird sich die Zwetschge bald mit leckeren Früchten an dem Trieb bedanken und die Veredelung ist geglückt.

Ernte der Zwetschgen

Zwetschgen reifen je nach Sorte von Ende Juli bis in den Oktober hin aus. Sie können sofort gegessen werden, nachdem sie geerntet wurden, und benötigten keine zusätzliche Reifezeit. Sie müssen daher zeitig verwertet oder eingefroren werden – im anschließenden Punkt gehen wir mit Dir auch noch auf einige Tipps ein, die Dir bei der Lagerung der Zwetschgen helfen können. Nun aber erst einmal wieder zurück zur Ernte.

Anzeichen für erntereife Zwetschgen sind …

• …ihre Verfärbung ins bläuliche, dunkelrote, violette oder leuchtend gelbe, abhängig von der Sorte.
• … das Bilden des weißlichen Fruchtreifes.
• … das weiche Fruchtfleisch, das sich leicht von Stiel und Kern lösen lässt.
• … ihr süßer und saftiger Geschmack.

Zum Ernten sollte je nach Höhe des Baumes eine Leiter hinzugezogen werden. Dann einfach bei der sonnigsten Seite starten und von außen nach innen und von oben nach unten die reifen Zwetschgen abpflücken. Wahrscheinlich werden im ersten Durchgang nicht alle Zwetschgen direkt erntereif sein, daher diese Zwetschgen noch hängen lassen und ihnen noch etwas Zeit geben, weiter auszureifen. Die geernteten Zwetschgen können vorerst in einem Korb, einem Eimer oder einer Schüssel gesammelt werden.

Reife Zwetschgen, die selbstständig zu Boden gefallen sind, sollten jedoch nicht vernachlässigt werden. Diese einfach auflesen und separat sammeln: es bietet sich an, die Zwetschgen bereits jetzt nach ihrem Zustand zu sortieren. Beschädigte Zwetschgen mit Druckstellen oder dergleichen sollten dann direkt verwertet werden, während es sich bei heilen Zwetschgen auch anbietet, diese einzufrieren und so haltbar zu machen. Faulige oder anderweitig beeinträchtigte Früchte können dem Biomüll oder Kompost zugeführt werden.

Und zuletzt: Denke auch daran, geruchsneutrale Sonnencreme zu tragen, damit Du Dir bei der Ernte keinen Sonnenbrand einholst.

Zwetschgen lagern und verwerten

Wie soeben beschrieben müssen Zwetschgen normalerweise sehr zeitnah nach der Ernte verwertet werden, zum Beispiel, indem sie in verschiedenen Leckereien verkocht werden. Einige Rezeptideen dazu stellen wir Dir auch im anschließenden Abschnitt vor. Da die Ernte jedoch in der Regel sehr viel üppiger ausfällt, als im eigenen Kreis vernascht werden kann, stellt sich in und nach der Erntesaison auch oft die Frage der Lagerung. Wir geben Dir Tipps, wie es richtig geht, sodass Du noch möglichst lange Freude an den leckeren Zwetschgenfrüchten hast.

Lagerung im Kühlschrank

Zwetschgen können nach der Ernte für einige Tage im Kühlschrank gelagert werden, jedoch nicht länger als maximal fünf Tage. Dafür die Zwetschgen ungewaschen in eine Papiertüte geben oder mit Backpapier umwickeln und möglichst schonend im Kühlschrank platzieren, also in einem Bereich, in dem wenig Verkehr herrscht. Da die Früchte sehr anfällig für Druckstellen sind, würden sie sonst beim Herausnehmen anderer Dinge schnell beschädigt werden. Aus diesem Grund sollten auch nicht zu viele Zwetschgen auf- oder übereinander gelagert werden. Sie quetschen sich ansonsten gegenseitig ein.

Zwetschgen einfrieren

Zwetschgen eignen sich auch hervorragend zum Einfrieren, was sie für etwa 9 bis 12 Monate haltbar macht. Hierfür ist es wichtig, Zwetschgen auszuwählen, die keine Druckstellen oder andere Beschädigungen aufweisen. Auch bei der Vorbereitung sollte daher vorsichtig vorgegangen werden, damit die Zwetschgen nicht nachträglich kompromittiert werden. Dann einfach wie folgt vorgehen:

1. Die Stiele von den Früchten lösen
2. Die Zwetschgen gründlich unter fließendem Wasser waschen. Der Reif sollte vollständig entfernt werden.
3. Die Zwetschgen anschließend ebenso gründlich trocknen, sie dürfen nicht nass sein.
4. Anschließend die Früchte halbieren und entkernen.
5. Je nach Wunsch können die Zwetschgen in der halbierten Form belassen werden, oder weiter in Viertel aufgeteilt werden.
6. Die Zwetschgen auf einem Blech, einem großen Teller oder einem Plastikdeckel verteilen und im Gefrierfach vorkühlen.
7. Nach einigen Stunden können die Zwetschgenstücke in einer luftdichten Tüte zusammengeführt werden.
8. Die Tüte zum Abschluss mit dem Datum beschriften.

Du kannst die Zwetschgen somit auch im Winter aus dem Gefrierfach nehmen und zur kalten Jahreszeit leckere Früchte genießen. Die aufgetauten Früchte können wie frische Früchte verwertet werden und zum Backen, Kochen oder Dekorieren eingesetzt werden.

Zwetschgen einkochen

Besonders bei sehr reifen beziehungsweise überreifen Zwetschgen gegen Ende der Erntesaison bietet sich das Einkochen der Früchte an. Da die besonders reifen Zwetschgen sich meist nicht mehr zum Backen oder rohen Essen eignen, dafür aber umso süßer sind, ist das Einkochen eine ideale Alternative, um noch das Beste aus den Leckereien rauszuholen. Nachdem die Stiele der Früchte entfernt und die Zwetschgen gründlich gewaschen worden sind, kann es losgehen. Wir zeigen Dir hier, wie das Einkochen in einigen einfachen Schritten geht.

1. Die Früchte halbieren und entsteinen.
2. Die Früchte in die Einweckgläser füllen.
3. Je nach Geschmack kannst Du auch Gewürze mit in die Gläser füllen, zum Beispiel Zimtstangen oder Nelken.
4. Löse Gelierzucker in kochendem Wasser nach der Gewichtung auf, die auf der Packung gelistet ist. In der Regel kommen auf 1 Einheit Wasser 0,5 Einheiten Gelierzucker. Für 1 Kilo Pflaumen brauchst Du daher 1 Liter Wasser und 500 g Gelierzucker.
5. Sobald der Zucker sich vollständig gelöst hat und sich eine homogene Masse gebildet hat, befüllst Du die Zwetschgengläser bis knapp unter den Rand mit dem Sirup.
6. Gehe sicher, dass sich keine Luftpolster im Glas bilden und rühre bei Bedarf die Mischung noch einmal um. Dann die Gläser luftdicht verschließen.
7. Zum Einkochen gibt es nun zwei Alternativen: entweder, Du stellt die Gläser bis etwa zur Hälfte in einen Topf kochendes Wasser und lässt sie 20 Minuten lang einkochen, oder Du gibst sie in einen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorgeheizten Ofen. Stelle die Gläser dafür in ein hohes Blech mit Wasser. Sie verbleiben dann etwa 30 Minuten backend im Ofen, und danach weitere 30 Minuten bei ausgeschaltetem Ofen zum Abkühlen.

Eingekochte Zwetschgen können im luftdichten Behälter bis zu 6 Monate gelagert oder auch eingefroren werden. Sie sind eine herrlich süße und fruchtige Beigabe zu Eis, Crêpes, Waffeln & Co. zu jeder Jahreszeit.

Zwetschgen trocknen

Egal, ob in einem professionellen Dörrautomaten oder im Backofen, Zwetschgen eignen sich auch wunderbar zum Trocknen. Dies verlängert ihre Haltbarkeit auf etwa 6 Monate, doch hängt dies auch von den Lagerbedingungen ab. Getrocknete Zwetschgen sollten möglichst luftdicht an einem kühlen und trockenen Ort gelagert werden. Dann versprechen sie noch lange Freude als leckere Snacks für zwischendurch.

Und so geht die Trocknung der Zwetschgen im Backofen:

1. Die Stiele der Zwetschgen entfernen und sie gründlich waschen. Die Zwetschgen halbieren.
2. Die Zwetschgen können schon jetzt entkernt werden oder aber im Anschluss an eine erste kurze Dörrung. Da sich die Kerne jedoch sowieso sehr leicht vom Fleisch lösen lassen, empfehlen wir Dir, dies auch einfach direkt zu tun.
3. Die Zwetschgenhälften auf einem Blech verteilen, sodass sie sich nicht gegenseitig berühren.
4. Im Ofen bei 50 Grad Celsius 16 bis 24 Stunden trocknen.
5. Wenn möglich, sollte die Ofentür zum Beispiel durch Einklemmen eines Küchentuches oder Kochlöffels einen Spalt offen bleiben. So kann die feuchte Luft entweichen. Andernfalls sollte die Ofentür in regelmäßigen Abständen zum Lüften geöffnet werden.
6. Wenn mehrere Etagen an Zwetschgen im Ofen gleichzeitig, getrocknet werden, die Anordnung der Bleche immer wieder austauschen, damit alle Früchte die gleiche Wärmezufuhr erhalten.

Im Dörrautomaten benötigen die Zwetschgen bei 70 Grad Celsius etwa 12 bis 16 Stunden, bis sie getrocknet sind. Die Trockenfrüchte sind fertig, wenn sich ihre Oberfläche fest und ledrig anfühlt, ohne zu kleben. Durch das Entziehen der Feuchtigkeit schrumpeln die Zwetschgen ein und werden knusprig braun. Das Fruchtfleisch bleibt geleeartig und nahrhaft. Im Müsli oder als Snacks eignen sich die getrockneten Zwetschgen ebenso wie als Beilage zu mediterranen Gerichten.

Rezepte und Kochideen für Zwetschgen

Nichts ist schöner, als Gerichte und Backwaren mit den Zwetschgen aus dem eignen Garten zuzubereiten. Egal ob als Dessert, Kuchen, als Beilage zu leckeren Gerichten oder einfach pur, mit nur wenigen zusätzlichen Zutaten, Zwetschgen können vielfältig eingesetzt werden und entfalten jedes Mal auf’s neue ihren ganz eigenen süßlichen Charme. In der nachfolgenden Tabelle haben wir einige Rezeptideen für Dich zusammengestellt, mit einer ersten Einschätzung nach Schwierigkeitsgrad und Zubereitungsdauer. Im Link geht es dann zu den Rezepten online.

Lass’ uns doch auch gerne in den Kommentaren wissen, was Dein Lieblingsrezept für Zwetschgen ist!

Trivia

In diesem Abschnitt wollen wir Dir noch einige wissenswerte Fakten präsentieren und häufig gestellte Fragen rund um das Thema Zwetschge und Zwetschgenbaumpflege beantworten. So sollten sich abschließend auch wichtige Details, die noch offen geblieben sind, klären – und Du kannst Dich rundum Expert*in in Sachen Zwetschgen nennen. Legen wir also direkt los mit unserer Zwetschgen-Trivia!

Wo liegt der Unterschied zwischen Zwetschgen und Pflaumen?

Zwetschgen sind nahe Verwandte der Pflaume, welche wiederum die übergeordnete Art zu der Zwetschge bilden. Allerdings besitzen Pflaumen im Gegensatz zu der Zwetschge meist eine runde Form und gehen eher ins rötliche über, während Zwetschgen ovaler und bläulicher sind. (Ausgenommen davon sind natürlich Zwetschgen, wie etwa die gelbe Tipala.)

Auch lässt sich das Fruchtfleisch der Pflaume nur schwer vom Kern lösen. Dies ist bei der Zwetschge anders: ihr Kern, der größer ist als der Pflaume, lässt sich sehr leicht entfernen. Zwetschgen sind sehr viel hitzeresistenter als Pflaumen und werden daher eher für gebackene Köstlichkeiten verwendet.

Was sind Vor- und Nachteile verschiedener Zwetschgensorten?

Noch vor dem Einpflanzen solltest Du Dir Gedanken darüber machen, was für eine Zwetschgensorte sich in Deinem Garten eigentlich machen würde. Hierbei zählen Eigenschaften wie der Boden, die Reifezeit oder aber auch die Befruchtung. Aufgrund der Fülle an verschiedensten Sorten können wir Dir hier nur einen kleinen Einblick in einige der wichtigsten Zwetschgen bieten. Versprechen können wir allerdings, dass sie allesamt lecker sind und sich bei den richtigen Konditionen sicher mit einer reichen Ernte bedanken werden. Einen echten Nachteil hat keine Sorte – hier kommt es auf Deine Bedürfnisse und Wünsche an, um eine geeignete Variante zu finden!

• Gesunder Baum kann Schraka-Virus besser abweisen als andere Sorten

Kann ein Zwetschgenbaum als Kübelpflanze gehalten werden?

Obgleich manche Zwetschgenbäume in einem ausreichend großen Topf durchaus gedeihen können, ist eine solche Situation eher die Ausnahme. Generell wird Dein Zwetschgenbaum sehr viel besser wachsen und eine reichere Ernte aufweisen, wenn er ordentlich im Garten gepflanzt wird. Es gibt also keinen „Tipp“, wie Du Deine Zwetschge als Kübelpflanze halten solltest – hier kommt es eher auf Glück an, und wir empfehlen Dir, nach Möglichkeit die Zwetschge draußen zu pflanzen.

Weiterführende Quellen

Falls Du die richtige Zwetgschgensorte nicht in unserer Übersicht gefunden haben solltest, wirst Du vielleicht in folgendem Sortiment der LWG Bayern fündig: Mehr erfahren.

Das Mitmach-Projekt „QR-Bestimmung“ bietet ein kinder- und schülerfreundliches Projekt zur Bestimmung von Zwetschgenbäumen und anderen Pflanzen an: Mehr erfahren.

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Dort sorgt der Anbau in riesigen Gewächshäusern für einen hohen Energie- und Wasserverbrauch und der lange Transport sorgt zusätzlich für eine schlechte Umweltbilanz der aromatischen Leckerbissen. Viele bauen daher im Sommer ihre eigenen Tomatenpflanzen im Garten oder Gewächshaus an.

Nicht wenige unterstellen der Tomate hohe Ansprüche an Standort und Pflege sowie eine starke Anfälligkeit für Krankheiten. Mit ein bisschen Erfahrung und der Beachtung einiger Dinge klappt der eigene Anbau in der Regel aber tatsächlich auch in unserem gemäßigten Klima ziemlich gut.

In diesem Artikel bekommst Du von uns praktische Tipps von der Aussaat bis zur Ernte an die Hand, mit denen auch Du in den Genuss leckerer, eigener Tomaten kommst!

Das Wichtigste in Kürze

• Die Tomate ist ein vielseitiges, gesundes und leckeres Gemüse
• Der eigene Anbau gelingt im Gewächshaus, Pflanzgefäßen oder im Freibeet
• Wer dabei ein paar Dinge beachtet, der kann sich ab Ende Juli über eine ertragreiche Ernte freuen
• Für das Wachstum der Tomatenpflanzen sind vor allem ein optimaler Standort, die richtige Bewässerung sowie eine angemessene Düngung entscheidend
• Alles, was Du über die Pflanzung, Pflege und Ernte von Tomaten wissen solltest, erfährst Du in den nachfolgenden Kapiteln dieses Ratgebers

Kurzporträt der Tomate

Zum Einstieg ein kurzer Überblick über die Geschichte und das Aussehen der Tomatenpflanze.

Geschichte

Die Tomate kommt ursprünglich aus Mittel- und Südamerika und gelangte Anfang des 16. Jahrhunderts nach der Eroberung Mexikos durch die Spanier nach Europa. Anschließend erfolgte die Ausbreitung nach Italien und weitere Teile des Kontinents.

Anfangs wurde die Tomate hauptsächlich als Zierpflanze genutzt, da an ihrer Bekömmlichkeit gezweifelt wurde. Erst im Laufe des 17. Jahrhunderts erkannte man die Tomate mehr und mehr als Speisepflanze an und die Früchte fanden den Weg zuerst in italienische Kochbücher und schließlich in die Küchen auf der ganzen Welt.

Aussehen und Erscheinungsformen

Die Tomatenpflanze gehört zur Familie der Nachtschattengewächse. Zu den engen Verwandten zählen weitere Gemüsesorten wie die Paprika, die Kartoffel und die Aubergine. Bei der Tomate handelt es sich vorwiegend um eine ein- oder zweijährige krautige Pflanze. Krautig bedeutet, dass sie nicht verholzen und nach der Blüte bzw. Fruchtbildung absterben.

Die Pflanzen wachsen anfangs aufrecht und später kriechend. Einzelne Äste können bis zu 4 Metern lang werden. Stängel und Äste sind grün und fein behaart und besitzen einen Durchmesser von 10 bis 16 Millimetern. Die Laubblätter sind an den Rändern gezahnt und ebenfalls leicht behaart.

Die Blüten weisen eine leuchtend gelbe Farbe und eine fünf- oder mehreckige Krone mit einem Durchmesser von 1-2 cm auf. Aus den Blüten bilden sich nach der Befruchtung durch den Wind und Insekten dann die Früchte. Diese variieren stark je nach Sorte in Größe, Farbe und Form. Von der kleinen, kugelförmigen Johannesbeertomate mit einem Durchmesser von gerade mal einem Zentimeter bis zu großen Fleischtomaten mit Durchmessern jenseits der 10 cm ist eigentlich alles dabei.

Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Aussäen und Vorziehen von Tomaten

Tomaten mögen es gerne warm und müssen daher in unseren Breitengraden unbedingt drinnen vorgezogen werden, bevor Du sie nach draußen pflanzt. Mit dem Vorziehen solltest Du Mitte bis Ende März beginnen.

Auswahl der Samen

Bei einem Großteil des erhältlichen Saatguts handelt es sich um sogenannte F1-Hybriden. Diese Hybrid-Züchtungen sind nicht samenfest. Das bedeutet, dass die Folgegenerationen nicht über dieselben Eigenschaften (Form, Farbe, Geschmack, Resistenzen) verfügen werden.

Wenn Du Deine Tomaten also aus selbst gewonnenen Samen ziehen und nicht jedes Jahr neues Saatgut kaufen möchtest, solltest Du auf samenfeste Sorten setzen. Saatgut dieser Sorten gibt es bei direkt bei Züchtern, wird aber auch zum Teil in Gartencentern oder im Internet angeboten. Tomatensamen sind bei dunkler und trockener Lagerung bis zu 5 Jahre keimfähig.

Die nachfolgenden Tabellen geben Dir eine Übersicht über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Arten von Tomaten-Saatgut.

Auswahl der Töpfe und Behälter

Zum Vorziehen eignen sich kleine Schalen wie z.B. ein ausgespülter Joghurtbecher in dessen Boden ein paar Löcher gebohrt werden oder spezielle Zimmergewächshäuser. Wichtig ist, dass Du den Behälter mit Folie (z.B. Frischhaltefolie) abdeckst. Unter der Folie entwickelt sich ein ideales Klima für den Keimprozess. Zur besseren Durchlüftung solltest Du kleine Löcher in die Folie piksen und gelegentlich für einige Zeit ganz entfernen.

Befüllen der Töpfe und Behälter

Zum Befüllen eignet sich am besten spezielle Anzuchterde. Diese ist sehr locker und enthält relativ wenig Nährstoffe. Dadurch wachsen die Keimlinge nicht so schnell nach oben, sondern bilden gut verzweigte und tiefe Wurzeln.

Samen einlegen

Hast Du den Behälter Deiner Wahl mit ausreichend Anzuchterde befüllt, kannst Du Dich nun ans Einlegen der Samen machen. Drücke dazu die Samen leicht an und bedecke sie nur zum Teil mit etwas Erde. Tomaten sind sogenannte Lichtkeimer. Bedecke sie also nicht komplett, um sicherzustellen, dass sie genug Licht bekommen.

Gießen

Beim Gießen der Keimlinge und Jungpflanzen solltest Du vorsichtig sein und anfangs im besten Falle einen Zerstäuber nutzen. Die Erde sollte stets leicht feucht gehalten werden, aber die Samen sollten auf keinen Fall im Wasser stehen.

Richtige Platzierung der Pflanzen-Töpfe

Die Töpfe mit den Samen stellst Du am besten auf eine sonnige Fensterbank in Deiner Wohnung. Die optimale Temperatur zum Keimen liegt zwischen 20 und 25 Grad Celsius.

Pikieren der Tomaten-Pflanzen

Die ersten Keimlinge sind nach 8-10 Tagen zu sehen. Damit diese sich nicht gegenseitig im Wachstum stören, ist es notwendig, sie nach etwa zwei bis drei weiteren Wochen zu pikieren.

Was bedeutet Pikieren?

Pikieren bedeutet nicht anderes als vereinzeln. Dabei werden die einzelnen Sämlinge vorsichtig aus der Anzuchtschale genommen und in eigene Töpfe gepflanzt.

Wie sollte man beim Pikieren vorgehen?

Zwei bis drei Stunden vor dem Pikieren sollten die Keimlinge gegossen werden, damit die Anzuchterde an den Wurzeln haften bleibt. Die Keimlinge werden einer nach dem anderen mit dem Erdklumpen und vollständigen Wurzelgebilde vorsichtig aus dem Aussaatgefäß genommen und in den Topf mit neuer Erde gesetzt.

Das Pflanzloch im Topf am besten mittig anlegen und die Wurzel des Keimlings hineinsetzen. Anschließend befüllst Du den Topf mit weiterer Erde, sodass die Tomate ungefähr bis zum ersten Blattansatz bedeckt ist. Dann mit den Fingern die Erde rund um das Pflänzchen leicht andrücken und zum Abschluss das Angießen nicht vergessen.

Muss man Tomaten-Pflanzen pikieren?

Wenn Du auf das Pikieren verzichten möchtest, kannst Du bei der Aussaht auch immer nur ein Saatkorn pro Pflanztöpfchen setzen oder Du hältst von Anfang an genügend Abstand zwischen den Samen in der Anzuchtschale ein.

Diese Methode ist natürlich anfangs aufwendiger, aber Du sparst Dir damit später das Vereinzeln der Pflanzen. Wenn Du Dich für diese Methode entscheiden solltest, musst Du beim Aussähen aber unbedingt schon auf die richtige Pflanztopfgröße achten, um Dir ein späteres Umtopfen zu ersparen.

Tomaten ins Freibeet pflanzen

Circa einen Monat nach dem Pikieren sind die Tomatenpflanzen groß genug und bereit, nach draußen gepflanzt zu werden.

Die richtige Jahreszeit für das Auspflanzen von Tomaten

Mit dem nach draußen Pflanzen solltest Du unbedingt die sogenannten Eisheiligen Mitte Mai abwarten. Die Pflanzen sind nämlich sehr kälteempfindlich und überstehen frostige Nächte in der Regel nicht.

Der richtige Standort für Tomaten

Tomaten wachsen sowohl in Gewächshäusern, als auch draußen im Freien entweder in Pflanzenkübeln oder im Freibeet. Manche Sorten kannst Du sogar ganz einfach in Töpfen auf Deinem Balkon anpflanzen. Da Tomaten starken Regen nicht vertragen, solltest Du auf jeden Fall darauf achten, dass Deine Pflanzen in irgendeiner Art und Weise überdacht stehen.

Ein optimaler Standort für Tomaten in Kübeln wäre zum Beispiel unter einem Dachvorsprung auf der Südseite eines Hauses, wo es die Pflanzen sonnig haben und sie gleichzeitig windgeschützt sind und von oben trocken bleiben.

Tomaten sollten in einem Abstand von circa 50 Zentimetern gepflanzt werden und zwischen den Reihen solltest Du etwa einen Meter Abstand lassen, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten. Für das Pflanzen ins Freibeet empfiehlt es sich zudem über die Tomaten ein Dach aus Holzpfählen und Wellplatten oder einer stabilen Folie zu bauen.

Welche Erde ist die Richtige?

Die Wahl der richtigen Erde ist davon abhängig, wo Du Deine Tomaten einpflanzt. In Töpfen und Kübeln eignet sich eigene Komposterde oder nährstoffreiche Gemüse- bzw. Blumenerde am besten. Versehe den Kübel oder Topf am Boden unbedingt mit einer kleinen Drainage-Schicht aus Kieselsteinen oder Granulat, um Staunässe nach dem Gießen zu vermeiden.

Die Erde in Gewächshäusern und im Freibeet sollte die Erde unbedingt aufgelockert und mit Kompost und/oder organischen Dünger angereichert werden. Optimalerweise verteilt man die Nährstoffe im gesamten Beet und tut den Dünger nicht direkt in das Pflanzloch mit hinein, damit die Tomate auch ordentlich wurzelt, um so an die Nährstoffe zu kommen.

Tomaten-Pflanzen: Pflege

Zur richtigen Pflege der Tomaten gehört das regelmäßige Gießen sowie das Ausgeizen der Pflanzen. Bestimmte Sorten benötigen zusätzlich eine Rankhilfe für das bessere Wachstum.

Wasserversorgung

Zum richtigen Gießen von Tomaten haben wir bereits einen eigenen Artikel auf unserer Webseite verfasst. Die richtige Wasserversorgung ist von Standort, Bodenbeschaffenheit und selbstverständlich vom Wetter abhängig. Als Faustregel gilt: die Tomate nur gießen, wenn die obere Erdschicht ein bis zwei Zentimeter abgetrocknet ist.

Rankhilfe

Für sogenannte Stabtomaten, also eintriebig gezogene, nach oben wachsenden Tomatensorten wie zum Beispiel die Fleischtomate ist eine Rankhilfe notwendig, an der sie emporklettern können. Als Rankhilfe kann eine am Dach befestigte Schnur, ein hochwertiger Spiralstab aus Metall oder ein einfacher Stab z.B. aus Bambus dienen.

Ausgeizen

Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Pflege Deiner Tomatenpflanze ist das sogenannte Ausgeizen. Dabei werden die kleinen Seitentriebe entfernt, die in den Blattachseln zwischen dem Haupttrieb und einem Blatt wachsen. Schau Dir gerne dieses kurze Video dazu an:

Das Ausbrechen der kleinen Triebe gelingt am besten von Hand. Wir empfehlen Dir aber, dabei mit sauberen Handschuhen zu arbeiten, da beim Abknicken Pflanzensaft austritt, dessen Farbstoff nur schwer von der Haut zu entfernen ist. Sind die Triebe bereits etwas dicker geworden und lassen sich nicht mehr so leicht abbrechen, solltest Du beim Entfernen lieber zu einem scharfen Messer oder einer Gartenschere greifen.

Zusätzlich zum Ausgeizen (was Du circa ab Juni am besten wöchentlich machen solltest) kannst Du gegen Ende des Augusts auch den Haupttrieb an der Oberseite mit einer Gartenschere kappen, um das Fruchtwachstum zusätzlich zu begünstigen, damit die letzten Früchte auch noch reif werden.

Düngen der Tomaten-Pflanze

Tomaten sind sogenannte Starkzehrer, das bedeutet, sie benötigen für ihr Wachstum eine Vielzahl an Nährstoffen, die ihr regelmäßig in Form von Dünger zugeführt werden müssen.

Welche Nährstoffe sollten Deiner Pflanze zugeführt werden?

Tomaten brauchen vor allem Stickstoff, Phosphor, Kalium sowie Magnesium, Schwefel und Calcium.

Welcher Dünger ist der beste für Tomaten?

Bei den Düngern wird prinzipiell zwischen organischen (Naturdünger) und anorganische beziehungsweise mineralischen Düngern (Kunstdünger) unterschieden. Welches Düngemittel in welchem Fall die richtige Wahl für Deine Tomaten ist, erfährst Du jetzt.

Organischer Dünger

Wir empfehlen Dir, bei Deinen Tomaten vorzugsweise mit organischen Düngern zu arbeiten. Dieser ist umweltfreundlich und für die langfristige Nährstoffversorgung bestens geeignet. Zudem sorgt er für mehr Humus und einen gesünderen Boden. Organische Dünger sind zum Beispiel:

• Gartenkompost
• Hühner-, Pferde, oder Kuhmist
• Hornspäne
• Schafwoll-Pellets
• Gesteinsmehl
• Beinwell- oder Brennesseljauche
• getrocknete Bananenschalen
• getrockneter Kaffeesatz
• Eierschalen
• Holzasche
• Guano
• Vinasse

Organische Dünger müssen zunächst von Mikroorganismen zersetzt werden, damit sie für die Pflanze verfügbar sind. Daher empfiehlt es sich organische Dünger bereits vor bzw. beim Einpflanzen zuzuführen. Dabei gilt, je gröber der Dünger, desto früher sollte er in die Erde. Grober organischer Dünger wie Kuhmist solltest Du bereits im Herbst des Vorjahres ausbringen, damit dieser im Frühjahr vollständig zersetzt ist.

Mulchen

Eine weitere Möglichkeit Deiner Tomatenpflanze Nährstoffe auf natürliche Art und Weise zuzuführen ist das Mulchen. Dabei wird auf dem Boden rund (mit etwas Abstand) um den Haupttrieb eine Mulchschicht verteilt. Als Material für diese Mulchschicht eignen sich unter anderem:

• trockener Grasschnitt
• Brennessellblätter
• ausgegeizte Triebe der Tomate
• Laub von Buchen, Birken oder Ahorn-Bäumen
• Stroh

Neben der Freisetzung von Nährstoffen sorgt eine Mulchschicht für eine geringere Verdunstung des Gießwassers an heißen Tagen und hält die Feuchtigkeit im Boden. Außerdem wird der Unkrautwuchs gehemmt.

Anorganischer (Mineralischer) Dünger

Mineraldünger sollten nur im Notfall zur Behebung eines konkreten Nährstoffmangels eingesetzt werden.
Beispiele für mineralische Dünger sind:

• NPK-Dünger (Volldünger)
• Zwei- und Einnährstoffdünger
• Blaukorn
• Bittersalz

Mineralische Dünger haben gegenüber organischen Vorteil, dass sie schneller verfügbar sind und über eine bestimmte Nährstoffzusammensetzung verfügen.

Wie oft und wie viel sollte man Düngen?

Die Zeitpunkte und Mengen der Düngungen sind von der jeweiligen Methode und der individuellen Nährstoffzusammensetzung des Düngers abhängig. Am besten, Du orientierst Dich dabei an der Dosierungsempfehlung auf der Verpackung. Grundsätzlich wird zwischen den folgenden drei Arten der Düngung unterschieden:

• der Grunddüngung,
• der Nachdüngung,
• und der Bedarfsdüngung

Grunddüngung

Die Grunddüngung ist die Düngung zum und vor dem Pflanzzeitpunkt und erfolgt über den Boden. Bei groben Düngematerialien wie Stallmist solltest Du mit der Bodendüngung spätestens einen Monat vor dem Auspflanzen beginnen, damit die Mikroorganismen das Material zersetzen können und die Nährstoffe der Pflanze auch direkt zur Verfügung stehen. Feinere Dünger wie Hornspäne oder Pellets können auch erst beim Umpflanzen in den Boden eingearbeitet werden.

Am besten lockerst Du beim Einarbeiten des Düngers gleichzeitig die Erde etwas auf. Dadurch wird sie durchlässiger und die Wurzeln der Tomatenpflanze gelangen einfacher an Wasser und Nährstoffe. Außerdem solltest Du darauf achten, das Düngematerial gut zu verteilen und nicht alles direkt unter die Pflanze zu geben, weil sonst die Wurzeln nur schwach ausgebildet werden.

Für die Grunddüngung empfehlen wir Dir organischen Dünger wie Kompost oder Ähnliches zu nutzen, da dies besser für die Umwelt ist. Theoretisch kannst Du aber auch einen mineralischen Langzeitdünger wie einen NPK-Dünger verwenden.

Nachdüngung

Ab der Pflanzung solltest Du etwa alle vier bis sechs Wochen nachdüngen. Hierfür kannst Du wieder Kompost oder einen anderen organischen Dünger verwenden. Außerdem ist eine Jauche aus Beinwell oder Brennnesseln ein toller Stickstoff- und Kalium-Lieferant. Falls es einmal schneller gehen muss und Dein Pflanzen dringend neue Nährstoffe benötigen, kannst Du ihnen auch gelösten Flüssigdünger oder Vinasse über das Gießwasser zuführen.

Bedarfsdüngung

Wenn Deine Tomatenpflanze bestimmte Symptome zeigt, die auf einen konkreten Nährstoffmangel hinweisen, ist eine schnell wirkende Bedarfsdüngung notwendig. Für akute Fälle ist hier meist die Blattdüngung mit einem mineralischen Ein- oder Zweistoffdünger die schnellste und effektivste Maßnahme.

Ernte von Tomaten

Nachdem Du alle vorangegangen Tipps zum Pflanzen und zur Pflege beachtet hast, ist es nun endlich an der Zeit die Früchte Deiner harten Arbeit in Form von leckeren Tomaten zu ernten. In diesem Kapitel erfährst Du alles, was Du dabei beachten solltest.

Wann sollte geerntet werden?

Der richtige Zeitpunkt der Ernte ist von den Witterungsverhältnissen, dem Standort und der jeweiligen Sorte abhängig. In den meisten Fällen werden die ersten Früchte ungefähr gegen Ende Juli reif. In nicht so warmen und sonnigen Sommern kann dies aber auch durchaus mal etwas später der Fall sein.

Die Tageszeit, zu der die Tomaten geerntet werden, hat tatsächlich auch einen Einfluss auf den Geschmack der Früchte. Wer direkt morgens erntet, bekommt knackige und milde Tomaten. Im Verlauf des Tages werden die Tomaten durch die Sonneneinstrahlung dann weicher und aromatischer.

Welche Farbe/Beschaffenheit sollten die Tomaten vor dem Ernten haben?

Die Schale der Tomate sollte unbedingt vollständig in der sortentypischen Farbe durchgefärbt sein und keine grünen beziehungsweise unreifen Stellen mehr aufweisen. Unreife Tomaten enthalten das giftige Solanin und sind nicht genießbar. Außerdem sollte eine reife Tomate beim Eindrücken leicht nachgeben und sich leicht von der Rispe lösen lassen.

Wie erntet man schonend?

Die Tomaten an einer Rispe werden nicht gleichzeitig reif. Tomaten, die sich näher am Haupttrieb befinden, werden als Erstes reif. Daher solltest Du dort mit der Ernte beginnen und Dich dann langsam nach außen weiterarbeiten.

Viele Sorten verfügen außerdem über eine Sollbruchstelle am Fruchtstiel, die bei reifen Früchten ganz einfach abzuknicken ist. Ernte Deine Tomaten am besten von Hand und lass das kleine grüne Krönchen an der Oberseite dran, um der Pflanze keine Wunde hinzuzufügen, über die ansonsten rasch Krankheitskeime eindringen könnten.

Tomate: Fruchtfolge und Mischkultur

Viele Gärtner bescheinigen der Tomate eine gewisse Standorttreue und berichten über gleichbleibende Erträge am selben Standort. Solltest Du Deine Tomaten also deswegen jedes Jahr am selben Ort auspflanzen? Mit welchen anderen Pflanzen vertragen sich Tomaten und welche sollte man lieber in ihrer Nähe meiden. Diese Fragen werden im nachfolgenden Abschnitt beantwortet.

Muss man den Standort wechseln?

Grundsätzlich sind Tomaten selbstverträglich, das heißt, sie können durchaus mehrere Jahre hintereinander ohne Ertragsverlust am selben Standort gedeihen. Allerdings entziehen sie dem Boden als Starkzehrer jede Menge Nährstoffe und können tomatenspezifische Krankheitserreger hinterlassen.

Wenn möglich, solltest Du Deine Tomaten daher hin und wieder an einen anderen Standort pflanzen, damit sich der Boden erholen kann. Bei Tomaten in Kübeln oder Töpfen sollte jedes Jahr die Erde komplett ausgetauscht werden. Falls ein Standortwechsel zum Beispiel aus Platzmangel nicht möglich sein sollte, ist eine gute Grunddüngung umso wichtiger.

Was pflanzt man danach?

Nachdem man Tomaten angebaut hat, bleiben aufgrund der stark zehrenden Bedürfnisse der Pflanze nicht mehr so viele Nährstoffe im Boden zurück. Im Jahr danach können Mittelzehrer wie Kopfsalat, Karotten, Knoblauch oder Fenchel angebaut werden. Anschließend eignen sich dann nur noch Schwachzehrer wie Feldsalat, Spinat, Radieschen, Kräuter oder Erbsen und Bohnen. Auf andere Starkzehrer wie Auberginen, Paprika oder Kartoffeln sollte in der Folge verzichtet werden.

Was sind gute Nachbarn für Tomaten?

Tomaten vertragen sich gut mit den folgenden Gewächsen:

• Basilikum
• Buschbohnen
• Kapuzinerkresse
• Knoblauch
• Zwiebeln
• Kohl
• Salat
• Lauch
• Karotten
• Petersilie
• Radieschen
• Rettich
• Rote Beete
• Sellerie
• Spinat
• Ringelblumen
• Tagetes

Andere Starkzehrer, wie zum Beispiel Gurken oder Erbsen und Nachtschattengewächse wie Kartoffeln, Paprika oder Auberginen solltest Du auf keinen Fall neben Deine Tomaten pflanzen. Auch auf Fenchel zwischen den Tomaten solltest Du lieber verzichten, da dieser das Wachstum der Tomate hemmen kann.

Rezepte und Kochideen für Tomaten

Die Tomate ist eine unglaublich vielseitige Gemüsesorte und aus der Küche kaum noch wegzudenken. Stelle Dir z.B. mal ein Leben ohne Pizza, Ketchup und Nudeln mit Tomatensoße vor! Selbst angebaute Tomaten eignen sich wunderbar für Salate, Soßen, Suppen oder ganz einfach zum Naschen zwischendurch.

Tomaten sind aber nicht nur lecker, sondern auch gesund. Sie sind reich an Vitaminen wie Vitamin C und zahlreichen B-Vitaminen sowie Mineralstoffen wie Kalium, Magnesium und Calcium. Der Verzehr stärkt das Immunsystem, senkt die Blutfette und soll Herzinfarkten und sogar Krebserkrankungen vorbeugen.

Ein in der Tomate enthaltener sekundärer Pflanzenstoff namens Lykopin gilt als natürlicher Sonnenschutz und soll das Risiko für einen Sonnenbrand verringern. Außerdem hält der starke Eigengeruch einer Tomatenpflanze Stechmücken fern und kann so als natürlicher Mückenschutz dienen.

Weiterführende Quellen

• Gießtipps für Tomaten findest Du hier: Mehr erfahren
• Zu unserem Ratgeber für Pflanzenerde geht es hier: Mehr erfahren
• Bist Du auf der Suche nach einem guten Tomatenmesser, dann schau doch mal hier vorbei: Mehr erfahren
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Wie Du Himbeeren am besten selber pflanzt und was dabei alles beachtet werden muss, findest Du hier!

Das Wichtigste in Kürze

• Himbeeren sind eigentlich Sammelfrüchte und keine Beeren
• Es gibt für jeden Geschmack eine Himbeersorte
• Erntezeit ist von Frühsommer bis Herbst
• Dünger, besonders spezieller Beerendünger, tut Himbeerpflanzen sehr gut unterstützen
• Himbeerpflanzen sind pflegeleicht, müssen aber geschnitten werden

Kurzportät der Himbeere

Bei Himbeeren handelt es sich eigentlich, wie die meisten gar nicht wissen, um Sammelfrüchte und nicht um Beeren. Die vielen kleinen Kugeln der Himbeere setzen sich mit vielen miteinander verwachsenen Steinfrüchten zusammen und formt so die „Beere“, wie wir sie kennen.

Tatsächlich lässt sich die Himbeere als eine der weniger heimischen Früchte betiteln. Denn die Himbeeren, die heutzutage in vielen Gärten wachsen, stammen von der europäischen Waldhimbeere Rubus Ideaus ab. Ursprünglich wurde die Himbeere als Heilpflanze in Klostern eingesetzt. Die Himbeere schaffte es, sich in den Breiten der Welt durchzusetzen und zählt nun zu den beliebtesten Beeren überhaupt. Egal ob zum Naschen zwischendurch, als Marmelade auf Brot oder im Kuchen.

Himbeeren zählen zu der Familie der Rosengewächse (Rosaceae). Die Sträucher werden ein bis zweieinhalb Meter hoch und tragen ihre Früchte an den sogenannten Trieben. Diese Triebe sind mit langen, dünnen Stacheln geschmückt. Mittlerweile gibt es einige Himbeersorten, welche so gezüchtet wurden, dass die Treibe keine Stacheln mehr entwickeln. Die Blätter des Himbeerstrauchs sind am Rand gezackt. Auffällig ist die Unterseite der Blätter, welche weißfilzig ist. Die Früchte sehen je nach Sorte unterschiedlich aus.

Sommerhimbeeren oder Herbsthimbeeren?

Dass es viele verschiedene Sorten von Himbeeren gibt, ist Dir sicherlich bekannt. Doch wusstest Du auch, dass sich diese Sorten auch zwei verschiedenen Arten zuteilen lassen?

Sommer- und Herbststräucher – das sind die Überkategorien der Himbeersträucher. Der markanteste Unterschied liegt in der Entwicklung- und Reifezeit.

Wie der Name es schon verrät, lassen sich Sommersträucher hauptsächlich im Früh- und Hochsommer ernten. Der Entwicklungszyklus liegt bei etwa zwei Jahren; die Früchte bilden sich an den im Vorjahr gebildeten Trieben.

Bei Herbsthimbeeren ist der Entwicklungszyklus um einiges kürzer: Die Blüten bilden sich schon ab Juli und von August bis Oktober lassen sich die Früchte der Herbsthimbeeren ernten. Bei guter und regelmäßiger Pflege eines Herbsthimbeerstrauches kann dieser sogar zweimal im Jahr Früchte tragen.

Sorten von Himbeeren

Je nach Sorte haben die Himbeeren unterschiedliche Aromen, Formen und Farben. Auch der Zeitpunkt der Reife stellt einen wichtigen Faktor dar. Die beliebtesten und bekanntesten Sorten stellen wir Dir hier kurz vor.

Aussäen der Himbeeren ins Freibeet

Um Deine Himbeerpflanze einzusetzen, benötigst Du idealerweise einen Spaten, Deine ausgewählte Himbeerpflanze und einen guten Platz zum Pflanzen. Besonders bei Sommerhimbeeren ist es sinnvoll, eine Rankhilfe zu bauen oder zu kaufen. Diese verhindert das Abknicken der Pflanze in der späteren Entwicklung und erleichtert Dir später die Ernte.

Wenn Deine ausgewählte Himbeerart zu den Herbsthimbeeren zählen, brauchst Du keine Rankhilfe. Herbsthimbeeren sind in der Regel kleiner und biegen sich nicht.

Doch nun geht es ans Pflanzen:

1. Hebe im Abstand von 30 bis 40 cm Löcher mit dem Spaten aus, die ungefähr doppelt so groß und doppelt so tief, wie der Wurzelballen sind.
2. Im besten Fall füllst Du den Boden dieser Löcher mit Substrat für Beerenpflanzen und/oder Bodenaktivator, um den Himbeeren das Anwachsen zu erleichtern.
3. Den Wurzelballen der Pflanze lockerst Du nun etwas auf. Du kannst ihn auch rundherum anschneiden. Damit förderst Du das Wachstum der Wurzeln und vermeidest einen sogenannten „Spiralwuchs“. Achte dabei aber darauf, dass Du keine der Wurzeln verletzt!
4. Jetzt kannst Du die Himbeerpflanze in das Loch einsetzen und den übrigen Platz mit Erde und Substrat auffüllen. Drücke die Erde etwas an, um entstandene Hohlräume zu beseitigen.
5. Jetzt ist es nur noch Zeit, zu gießen!

Gar nicht so schwer, nicht wahr? Das Pflanzen an sich ist ein einfacher Vorgang und bedarf nur wenigen Minuten. Du solltest aber zwei wichtige Schlüsselfaktoren beachten, damit Deine Himbeerpflanze auch gut wachsen und gedeihen kann.

Pflanzzeit

Die beste Pflanzzeit ist im späten Sommer bis Herbst. Idealerweise findest Du in den Monaten von August bis September Zeit, um die Himbeersträucher in den Boden zu setzen. Diese Zeit tut den Pflanzen besonders gut, da der Boden von der Sonne bis in die Tiefen erwärmt ist und die Himbeeren bis zum nächsten Frost genug Zeit haben, sich zu entwickeln, um die Kälte zu überstehen.

Hast Du diesen Zeitpunkt verpasst, ist das kein Problem. Setze die Himbeeren einfach im Frühjahr in die Erde, wenn der Frost und die Kälte vorrüber sind!

Boden & Lage

Die beste Lage von Himbeersträuchern ist an einem sonnigen bis halbschattigen Ort, Herbsthimbeern fühlen sich in der knalligen Sonne am wohlsten. Der Platz sollte etwas windgeschützt sein, aber trotzdem warm.

Für den Untergrund gilt idealerweise ein Richtwert von 5,5-6 pH. Die Erde sollte mit Substrat, Kompost und Hornmehl optimiert werden, um den Pflanzen die Nährstoffe zu bieten, die sie für eine optimale Entwicklung benötigen. Außerdem sollte der Boden immer feucht und frisch sein.

Der Boden für die Himbeeren sollte eine gute Mischung aus strukturstabil und locker sein, sodass sich die Wurzeln gut etablieren können.

Pflege von Himbeeren

Die Himbeere ist eine sehr pflegeleichte Pflanze, da sie nicht sonderlich viel Aufmerksamkeit benötigt. Trotzdem gibt es einige kleine Dinge, die man beachten sollte, um Himbeeren so lange wie möglich zu erhalten und gute Früchte zu ernten.

Bewässerung

Da Himbeerpflanzen schnell austrocknen, solltest Du immer darauf achten, dass die Pflanzen immer gut mit Feuchtigkeit versorgt sind. Sie reagieren nämlich sehr empfindlich auf Trockenheit und können bei falscher Pflege und Bewässerung Staunässe bekommen. Wachsende Sträucher solltest Du immer nur am Boden bewässern, also nicht von oben regnen lassen, sondern nur den Boden ausreichend mit Wasser begießen.

Beschneiden

Die weitere Pflege der Himbeeren besteht hauptsächlich darin, den Strauch zu schneiden. Das ist nicht schwer, sollte aber unbedingt gemacht werden. Das Schneiden sollte, je nach Art, nach der Ernte gemacht werden.

Sommerhimbeeren werden geschnitten, sobald die Ruten 30 cm erreichen. Das wird im Zeitraum des Mai´s sein. Dann suchst Du Dir die stärksten Ruten aus, diese sollten in etwa eine Anzahl von 12 umfassen. Die übrigen Ruten kannst Du direkt auf Bodenhöhe abschneiden. Wenn die Erntezeit vorüber ist und Du alle Früchte geerntet hast, wird es Zeit, die alten und abgetragenen Ruten zu entfernen. Ruten, die bereits Früchte getragen haben, erkennst Du an dem bräunlichen und verholzten unteren Bereich. Diese schneidest Du am besten ebenfalls direkt in Bodenhöhe ab.

Herbsthimbeeren schneidet man ähnlich wie Sommerhimbeeren: Auch hier werden im Frühjahr einzelnde Triebe ausgewählt, welche stehen bleiben. Der Rest wird entfernt. Nach der Erntezeit wird wieder zur Gartenschere gegriffen: Diesmal wird aber der komplette -strauch abgeschnitten.

Überwinterung

Zur Überwinterung bietet es sich an, eine kleine Schutzschicht aus Herbstlaub und Kompost draufzulegen. Somit bleiben die Wurzeln auch noch während des Frostes geschützt und mit Nährstoffen versorgt, um nicht abzusterben!

Düngen der Himbeere

Damit die Himbeerpflanzen mit den nötigen Nährstoffen versorgt ist, solltest Du sie düngen. Dafür solltest Du stets organischen oder Bio-Dünger verwenden. Auch Kompost oder Hornspäne eignet sich zum Düngen. Den ersten Düng-Durchgang solltest Du im Frühjahr, idealerweise ab März, durchführen. Im Zeitraum von Juni bis Juli solltest Du dann die zweite Düngung unternehmen.

Während des Düngungsprozesses solltest Du nicht zu grob sein und den Dünger nur vorsichtig in die Erde einarbeiten.

Hier findest Du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Du Bio-Dünger selbst herstellen kannst:

Himbeeren sind absolut nicht pingelig, was das Düngen angeht. Normalerweise nehmen sie jeden Dünger an. Besonders bewährt hat sich jedoch der Beerendünger, der in vielen verschiedenen Darreichungsformen zu erwerben ist.

Ernte von Himbeeren

Die Erntezeit von Himbeeren erstreckt sich von Juni bis Oktober, ist aber abhängig von Art und Sorte. Himbeeren sind bereit geerntet zu werden, wenn sie sich leicht vom Fruchtboden abziehen lassen. Einen genauen Richtwert der Farbe oder Festigkeit gibt es nicht, da die verschiedenen Sorten sehr voneinander abweichen.

Du solltest die Himbeeren erst pflücken, wenn Du Dir sicher bist, dass diese bereits reif sind. Ein Nachreifen der Früchte findet nicht statt. Wenn Du Dir nicht sicher über die Reife der Früchte bist, kannst Du einen Geschmackstest durchführen: die meisten Himbeeren entwickeln ein süßes Aroma. Nur wenige Himbeersorten sind auch im vollreifen Zustand noch sauer.

Beim Ernten solltest Du die reifen Beeren nur vorsichtig vom Fruchtboden lösen – Himbeeren können schnell in den Fingern zerdrückt werden. Die beste Zeit, um zu ernten, ist in den Morgenstunden. Außerdem sollten die Früchte trocken sein. Im Regelfall ist es nötig, den Strauch mehrere Male durchzugehen. Nur selten kommt es vor, dass alle Himbeeren auf einmal reif sind. Bringe also ruhig etwas Geduld mit.

Da die Beeren so empfindlich gegenüber Druck sind, empfehlen wir Dir, flache Teller oder Schalen zu nehmen und darin Deine gesammelten Beeren aufzubewahren. Somit wird verhindert, dass die Himbeeren zusammengedrückt werden und so beschädigt werden.

Himbeeren: Fruchtfolge und Mischkultur

Himbeerpflanzen haben eine unglaubliche Standzeit von 6 bis 10 Jahren. Du solltest dann in etwa 4 Jahre warten, bis Du neue gesunde Himbeerpflanzen setzen kannst!

Himbeeren können durch viele Gemüsepflanzen und Blumen benachbart werden. Durch das nahegelegene Anpflanzen von Buschbohnen, niedrigen Erbsen und Ringelblumen wird die Gesundheit der Himbeeren unterstützt.

Der Himbeerkäfer macht sich gut und gerne an den Himbeeren zu schaffen, jedoch verhindern Farnkraut, Maiglöckchen und Vergissmeinnicht, dass die Pflanze dadurch von Maden befallen wird. Maiglöckchen sehen nicht nur süß aus, sondern machen Himbeeren gesund und ertragreich. Auch Knoblauch, Zwiebeln, Rainfarn und Melisse zwischen den Himbeeren verbessern die Gesundheit.

Bei Tomaten, Kartoffeln, Erdbeeren, Auberginen und Paprika verhält es sich anders: Diese Gewächse solltest Du erst in ausreichend Entfernung pflanzen! Diese verteilen nämlich gerne die Verticillium-Welke auf Himbeeren und andere Früchte.

Rezepte und Kochideen für Himbeeren

Aufgrund ihres süßen Geschmacks sind Himbeeren ein leckerer Genuss für Groß & Klein. Doch auch Himbeeren können vielseitig verarbeitet werden. Hier sind einige interessante Rezepte zum Ausprobieren!

Fruchtige Himbeermarmelade

Du benötigst:

• 1600 g Himbeeren
• 1 Packung Gelierzucker
• 1 Teelöffel Zitronensäure

Und so geht’s:

1. Die gewaschenen Früchte in einen Topf geben, umrühren und langsam aufkochen.
2. Die Himbeeren in ein Sieb schöpfen und mit der Teigkarte durch ein Sieb oder mit einem Pürierstab passieren.
3. Das Himbeerpüree abkühlen lassen, den Gelierzucker zugeben und langsam zum Kochen bringen. Die Marmelade vier Minuten sprudelnd kochen. Immer gut umrühren, damit sie nicht am Boden anbrennt.
4. Die Marmelade in saubere Gläser umfüllen. Mit einem Deckel fest verschließen und umgedreht abkühlen lassen. Im Glas entsteht ein Vakuum, das macht die Marmelade haltbar.
5. Genießen!

Himbeer-Nicecream

Du benötigst:

• 200 g gefrorene Bananenscheiben
• 125 g (gefrorenene) Himbeeren
• 2 Esslöffel Mandel- oder Kokosmilch
• Toppings nach Wahl
• evtl. Agavendicksaft zum Nachsüßen

Und so geht’s:

1. Gefrorene Bananenscheiben aus dem Gefrierfach nehmen und ca. 5 Minuten antauen lassen.
2. Alle Zutaten mit einem Stabmixer zu einer cremigen Masse rühren.
3. Eventuell mit Agavendicksaft nachsüßen, falls es Dir noch nicht süß genug ist.
4. In eine Schüssel füllen und mit Toppings Deiner Wahl belegen.
5. Genießen!

Weitere Rezeptideen

Hast Du noch mehr Lust auf weitere Rezepte mit den leckeren Beeren? Hier wirst Du fündig!

Himbeertorte – Mit dieser tollen Torte bringst Du eine Sommerbrise in die Backstube!

Himbeer-Creme – Für Genießer!

Friséesalat mit Himbeeren und gebratenen Hähnchenspießen – Eine fruchtig, leckere Salatabwechlung für Genießer. Knackfrisch auf den Teller und herzhaft in den Mund.

Weitere Links & Recherchequellen

Für wissbegierige Leser haben wir ein paar interessante Links herausgesucht. Viel Spaß beim Durchstöbern!

Warum Himbeeren so gesund sind – utopia

Kleiner Lexikon-Eintrag über Himbeeren – transgen

Warum Himbeeren zu den Superfoods zählen – strike-magazin

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Das Wichtigste in Kürze

• Die Freesie ist nicht nur wunderschön, sondern auch ziemlich pflegeleicht.
• Am liebsten möchte sie an der Sonne sein und dort kräftig heranwachsen.
• Einer Ernte der Samen ist mit wenigen Schritten möglich.
• Ihre Verwendung findet sie als Schnittblume, im Parfum, zum Dekorieren und im Garten.

Kurzporträt der Freesie

Das Erscheinungsbild der Freesie ist farbenprächtig und trichterförmig – ob violett, orange, gelb, rot oder auch mehrfarbig schattiert, die Blüten sind wunderschön. In der Blumensymbolik steht diese anmutige Pflanze für Unschuld und Liebe. Ihren Namen verdankt sie dem deutschen Arzt Friedrich Heinrich Theodor Freese, der im 19. Jahrhundert lebte.

Kultiviert wird die Pflanze seit 1816, in diesem Jahr wurde die Freesia refracta, eine Gattung, die im Winter und Frühjahr blüht in Kultur genommen. Heute gibt es über 300 verschiedene Hybriden, die durch die Kreuzung anderer Arten der Gattung entstanden sind.

Sie ist eine Zwiebelblume, die zwischen 25 und 40 Zentimeter hochwachsen kann und grasähnliche oder auch schwertförmige, schmale Blätter besitzt. Der Rand ist eben und glatt. Freesien gehören der Familie der Schwertliliengewächse an und stammen aus Südafrika.
Entsprechend handelt es sich um eine wetterfühlige Pflanze, am liebsten mag sie den Sommer und die Sonne und Schutz vor Regen, ihre Blütezeit liegt etwa zwischen August und Oktober.

Seit mehr als hundert Jahren kann sie sich auch bei uns großer Beliebtheit erfreuen und das nicht ohne Grund, ob im Beet, Rabatten, im Topf oder als Schnittblume, die Freesie ist ein Allrounder.

Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Aussäen und Vorziehen von Freesien

1. Befüllen der Töpfe und Behälter: Meist kann man Freesien in Form einer Knolle erwerben. Ab Mai kann man sie einsetzen. Vorbereitend wird die Knolle für ein paar Tage bei 20 Grad gelagert und kurz in warmem Wasser eingelegt. Und schon ist man startbereit.
2. Samen einlegen: Die nasse Knolle wird aufrecht in die Erde eingelegt, etwa 5 cm tief. Zwischen den einzelnen Knollen muss ein Abstand zwischen 10 und 15 cm vorliegen. Den Boden mit Mulch abdecken.
3. Gießen: Entscheidend sind die ersten Wochen der Pflanze. Der Boden muss feucht sein und das andauernd. Sobald sie ins Anwachsstadium gelangt ist, reicht regelmäßiges gießen.
   Achtung: Nie von oben direkt gießen, die Blätter dürfen nicht nass werden, also den Erdboden direkt wässern.
4. Richtige Platzierung der Pflanzen-Töpfe: Die Pflanze liebt wärme, aber auch hier gilt pralle Sonne den ganzen Tag tut auf Dauer nicht gut. Gar nicht ausstehen kann sie Regen, im Garten ist also für einen geschützten Ort zu sorgen.

Pikieren der Freesie

Pikieren ist ein geläufiger Begriff für alle, die ihren Pflanzen ein kräftiges langes Leben ermöglichen möchten und das Heranwachsen möglichst einfach für die Pflanze gestalten wollen.

Was bedeutet Pikieren?

Mit dem Wort Pikieren wird ein Schritt beim Einpflanzen der Sämlinge beschrieben. Um das Wachstum zu fördern und ein kräftiges Heranwachsen ohne Behindern zu ermöglichen, wird ein Anstand zwischen den einzelnen Samen beim Einpflanzen gelassen oder sogar ein eigener Topf verwendet. Zur Verwendung kommt ein Pikierstab.

Wie sollte man beim Pikieren vorgehen?

Das Pikieren ist nicht schwer, wenn man die folgenden Schritte befolgt.
Folgende Tools muss man sich zurechtlegen:

• Nährstoffarme Aussaaterde
• Topf mit Löchern im Boden (Gesamthöhe bis zu 8 cm)
• feines Sieb zum sieben der Aussaaterde
• Gießkanne mit Brausekopf
• Pikierstab (Alternativ: Spatel, Bleistift und ähnliches)

1. Zu 2⁄3 das gewählte Gefäß mit Erde befüllen, den Rest der Erde aussieben und bis zum Rand des Topfes einfüllen. Glattstreichen, um eine gleichmäßige Bewässerung zu erlauben.
2. Den Pikierstab zur Hand nehmen und damit ein Loch bohren, die Pflanze vorsichtig aushebeln aus dem Ursprungsgefäß (Anzuchtschale) und den Sämling quer in das vorbereitete Loch legen. Mit dem Pikierstab den Keim leicht drücken und die Keimblätter so in Position nach oben bringen.
3. Andrücken und glätten der Erde, um für eine gleichmäßige Bewässerung zu sorgen.
4. Mit Abstand zwischen den einzelnen Sämlingen denselben Prozess wiederholen.
5. Die Gießkanne mit Brause heranziehen, befüllen und die Erde reichlich bewässern.

Muss man Freesien-Pflanzen pikieren?

Für Freesien wird ein Pikieren ausdrücklich empfohlen, um ihnen ein unbeschwertes Wachsen zu ermöglichen.

Freesien ins Freibeet pflanzen

Mit der Beantwortung der hierauf folgenden Fragen bist Du perfekt gewappnet für die Pflege Deiner Pflanze.

Welche Erde ist die Richtige?

An die Erde werden folgende Aufforderungen gestellt – Humus und Nährstoffreichheit, Lehmanteil, neutraler pH-Wert, vorzugsweise 6,5-7,2 und hohe Durchlässigkeit für Wasser.

Die richtige Jahreszeit für das Aussäen von Freesien

Der richtige Zeitpunkt hängt vom Aufenthaltsort ab, im Gewächshaus kann die Freesie auch schon ab Februar blühen, aber im Garten, da sie keinen Frost erträgt, erst im frühen Sommer ab Mai.

Der richtige Standort für Freesien

Freesien sind richtige Sonnenliebhaber und verabscheuen Regen und schlechtes Wetter. Daher einen Platz zum Sonnen baden suchen, der Regen geschützt ist. Aber auch hier gilt, immer der Sonne ausgesetzt zu sein, kann der Pflanze schaden.

Freesien: Pflege

Für die Pflege ist die Wasserversorgung wichtig. Freesien haben es am liebsten in einem dauerfeuchten Boden. Während dem Wachstum bis zur Blütezeit muss regelmäßig bewässert werden. Die Blätter selbst dürfen dabei nicht feucht werden.

Düngen der Freesien

Freesien brauchen keine spezielle Pflege. Dünger sollte eher sparsam verwendet werden, da die Pflanze empfindlich auf Salz reagiert. Ist es so weit und die Knospen beginnen sich zu öffnen, mögen sie etwas Düngung mit Kalium.

Ernte von Freesien

Hier erfährst Du alles Wichtige zum Gelingen einer Ernte der Samen.

Wann sollte geerntet werden und wie sollte die Beschaffenheit vor dem Ernten sein?

Wenn die Blüten anfangen zu trocken beziehungsweise verwelken, dann ist der perfekte Zeitpunkt, um die Samen zu ernten. Für die weitere Verwendung müssen die Samen ein paar Tage an der Luft getrocknet werden und einen Tag im warmen Wasser eingeweicht werden. Danach wird die Saat mit Sand vermischt.

Wie wird gelagert?

Weiter geht es mit dem Saatkasten oder Topf. Diese werden mit Folie abgedeckt und an einem dunklen Ort mit etwa 20 Grad für drei Wochen gelagert. Danach geht es an einen hellen Ort, dort sollte die Temperatur bei etwa 15 Grad liegen. Im Mai kann es dann nach draußen gehen.

Die Samen müssen trocken und dunkel gelagert werden. Im März kann mit der Vorbereitung gestartet werden. Ins Freie kann die Pflanze erst, sobald keinerlei Frost mehr vorhanden ist, in der Regel etwa Mitte Mai.

Wie erntet man schonend?

1. Beginnen kann man mit der Ernte, wenn die Blüten verblüht und getrocknet sind.
2. Die Pflanze produziert nach dem Blühen Samenschalen.
3. Wichtig ist der Zeitpunkt – sind die Samen unterreif werden sie nicht keimen, überreife müssen sich spalten.
4. Sind die Hülsen trocken, sollten sie abgeschnitten werden und ein paar Tage in einer geöffneten Papiertüte trocknen.
5. Die Hülsen können nun geöffnet werden und die Samen getrennt werden.
6. Nun ist es einem selbst überlassen, ob man die Samen nach einweichen direkt einpflanzen möchte oder sie lagern möchte.

Weiterführende Quellen

So hältst Du Schädlinge im Garten in Schacht: Mehr erfahren

Anzuchterde selber machen: Mehr erfahren

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Das Wichtigste in Kürzen

• Brunnenkresse wird auch Wasser- oder Bachkresse genannt
• gehört zu der Familie der Kreuzblütengewächse
• als ursprüngliches Verbreitungsgebiet zählen Europa, Nordafrika und Südwestasien
• die echte Brunnenkresse [Nasturtium officinale] hat einen hohen Vitamin-C-Gehalt
• machte schon in der Antike als Heilpflanze einen Namen

Kurzporträt der Brunnenkresse

Die Blätter der Brunnenkresse sind dunkelgrün und können eine Länge von 15 Zentimeter erreichen. Die fleischig, gefiederten, rundlichen Blätter haben eine glänzende Oberfläche. Fiederblättchen weisen im Durchschnitt eine Größe von knapp drei Zentimetern auf.

An den kriechenden oder aufsteigenden Stängeln sitzen die Blätter locker verteilt. Zwischen Mai und September blühen die Brunnenkressen mit winzig kleinen, weißen Blütenblättern. Kleine Schoten kommen aus den Blüten. Die normal saftigen Blätter verlieren nach der Blütezeit ihre Saftigkeit und werden härter sowie schärfer. Die neuen Blätter sind nach der späten Ernte wiederzusehen.

In der Regel sind die kurz und länglich Samenschoten, nach oben gerichtet und ein bis zwei Zentimeter lang.  Neben der echten Brunnenkresse gibt es noch die Rote Brunnenkresse [Nasturtium officinale f. rubrum], die Kleinblättrige Brunnenkresse [Nasturtium microphyllum] und die Braune Brunnenkresse [Nasturtium x sterile].

Während die Rote Brunnenkresse eine Form der Echten Brunnenkresse darstellt, ist die Kleinblättrige Brunnenkresse eine kompakte Wuchsform und die Braune Brunnenkresse ist eine unfruchtbare Kreuzung aus der Echten und Kleinblättrigen Brunnenkresse.

Als ursprüngliches Verbreitungsgebiet der Brunnenkresse gelten Europa, Nordafrika und Südwestasien. Die Echte Brunnenkresse war schon in der Antike populär, da wurde sie als Heilpflanze kultiviert.

Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Aussäen und Vorziehen von Brunnenkresse

Die Brunnenkresse wird vorgezogen, um sie als Speise vor den Vögeln zu schützen. Folge dessen werden die Samen nicht direkt im Freiland ausgesät. Aussäen der Pflanze ist von Februar bis April möglich.

Am besten eignet sich freikrümelige Anzuchterde, das ein Gemisch aus etwas frischem Kompost und Sand ist. Dieser sollte bereits gut verrottet sein. Die Samen, die darauf kommen, sollten nur leicht angedrückt und die Erde sollte entsprechend feucht gehalten werden. Anzumerken ist, dass die Brunnenkresse ein Lichtkeimer ist.

Der Anzuchtbehälter, welcher mit einem Glas oder einer Folie abgedeckt wird, sollte an einen hellen und warmen Platz gestellt werden. Zum Keimen benötigen die Samen ca. 7 bis 20 Tage.

Pikieren der Brunnenkresse

Das Pikieren der kleinen Pflänzchen kann stattfinden, wenn diese um die fünf cm erreicht haben. Dabei werden die schwächeren Keimlinge entfernt. Je nach Topfgröße können zwei bis drei Pflanzen in ein Gefäß gesetzt werden, diese sollten gut gegossen werden.

Auch sollte alle zwei Tage das Wasser gewechselt werden. Die Pflanzen sollten bereits beginnen zu wachsen. Der Wasserstand im Anzuchtgefäß sollte ein Zentimeter betragen.

Brunnenkresse ins Freibeet pflanzen

Die Jungpflanzen können ab Mitte Mai ins Freiland gesetzt werden.

Brunnenkresse im Topf

Willst Du Deine Brunnenkresse im Topf kultivieren, eignet sich ein Plastiktopf am besten. Dieser garantiert der Pflanze eine bessere Feuchtigkeit. Ein Gemisch aus groben Sand, Gartenerde und ein wenig Kompost eignet sich als Substrat. Der Boden des Topfes wird entsprechend mit Tonscherben und groben Kies ausgestattet.

Die Brunnenkresse kann in der Küche auf der Fensterbank gehalten werden, solange sie nicht die pralle Sonne abbekommt. Grundsätzlich eignet sich ein halbschattiger Platz. Die Pflanze sollte immer feucht gehalten werden und das Wasser sollte alle zwei Tage gewechselt werden. Es sollte stets frisches Wasser zum Gießen verwendet werden.

Brunnenkresse Pflege

Der optimale Ort für die Brunnenkresse ist ein sonniger bis halbschattiger Platz. Zu viel Sonne ist dabei nicht empfehlenswert.  Soll die Brunnenkresse in Deinem Teich oder Bach leben, benötigt sie nur noch Deine Ernte.  Ansonsten braucht sie nicht viel Pflege und kann sich unter den richtigen Voraussetzungen gut vermehren.

Möchtest Du die Brunnenkresse im Topf behalten, solltest Du jeden zweiten Tag das Wasser wechseln, sonst fehlt dem Wasser der benötigte Sauerstoff, welches für die Wurzeln wichtig ist. Zudem ist es wichtig, das Wasser sauber und frisch zu halten. Auch kann ein Kälteschutz der Pflanze nicht schaden, da dieser nicht unbedingt an unsere Temperatur gewöhnt ist. Gegebenenfalls sollte also das Gefäß mit Vlies ausgestattet werden.

Die Brunnenkresse im Gartenbeet darf das Substrat fast gar nicht durchlässig sein. Vorzugsweise sollte lehmiger, sandiger Boden oder lehmige, tonige Erde verwendet werden. Die Erde sollte stets feucht gehalten werden. Ein Wasserzulauf und -ablauf einzubauen, würde deshalb nicht schaden. Auch sollte darauf geachtet werden, dass das Wasser immer frisch und sauber gehalten wird.

Düngung der Brunnenkresse

In der Regel benötigt die Brunnenkresse keine Dünung, durch Kompost kann das Wachstum im Sumpfbeet aber außerordentlich befördert werden.

Ernte von Brunnenkresse

Die Ernte der Triebe und der Blätter beginnt kurz vor der Blüte, von September bis Mai. Nur einzelne Triebe werden zurückgeschnitten. Man sollte dabei aber mit Vorsicht rangehen, um die Wurzeln nicht zu beschädigen und das Gewächs sich immer wieder erholen kann.

Grundsätzlich solltest Du aber nur Blätter aus sauberen Gewässern nutzen und die geernteten Pflanzenteile sollten vor dem Verzehr stets gewaschen werden. Ansonsten könnten sich an der Pflanze Bakterien oder Insektenlarven ansammeln.

Brunnenkresse: Fruchtfolge und Mischkultur

Die Brunnenkresse kann durch Petersilie, Majoran, Kerbel und Borretsch gefördert werden.

Rezepte und Kochideen für Brunnenkresse

Die Brunnenkresse hat einen frischen, würzigen und pikanten Geschmack. Sie ist in der Küche bekannt als edler Kräuter und dient als Verfeinerung von Aufstrichen, Kräuterquark, Suppen und Salaten. Sind die Blätter älter und kräftiger, haben sie einen bitteren und schärferen Geschmack.

Die Samen der Pflanze können in getrockneter Form auch in verschiedenen Gerichten benutzt werden, wie z.B. frische Würze auf selbstgebackenem Brot. Die Brunnenkresse ist durch ihre heilende und vitaminreiche Wirkung optimal in Frühjahrskuren einsetzbar.

Brunnenkresse als Heilpflanze

Die Echte Brunnenkresse ist durch ihren hohen Anteil an Vitamin A, C B2 und K als Heilpflanze sehr beliebt. Auch enthält sie Eisen, Jod und Calcium. Besonders förderlich ist die Brunnenkresse, um Verdauungsbeschwerden zu lindern, als auch Fieber zu senken.

Zudem werden die Blätter der Pflanze als Hausmittel gegen verschleimte Atemwege und Blasenentzündungen genutzt. Jedoch solltest Du die Brunnenkresse nicht über einen langen Zeitraum und in größeren Mengen nehmen, da diese sonst zu Nieren- und Magenreizungen führen kann.

Grundsätzlich wird die Brunnenkresse als Heilmittel und auch zum Kochen ausschließlich frisch genutzt. Sie verliert beim Trocknen ihre wichtigen Inhaltsstoffe und ihr Aroma. Folglich lässt sich die Brunnenkresse nicht lange lagern.

Weiterführende Quellen

Hier findest Du leckere Kochrezepte zur Brunnenkresse

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Das Wichtigste in Kürze

• Die Amaryllis ist eine wunderschöne Pflanze, die für Deine eigenen vier Wänden geeignet ist. Oft findet man diese auch in der Weihnachtszeit als prachtvolle Dekoration.
• Die Pflanze ist in vielen verschiedenen Farben erwerbbar.
• Bei einer richtigen Pflege kann die Zwiebel jedes Jahr wieder blühen.
• Das Aufziehen der Amaryllis erfordert nicht viel Aufwand, wenn Dir bewusst ist, worauf Du achten musst.
• Für den Ritterstern ist ein warmer Standort notwendig, da diese kein Frost erträgt.

Kurzporträt der Amaryllis

Bei der Amaryllis handelt es sich um eine beliebte Zimmerpflanze, die man öfters auf einer Fensterbank finden kann. Die Amaryllis ist auch als Ritterstern oder Hippeastrum bekannt und stammt ursprünglich aus dem warmen Südafrika. Diese gehört zu der Familie der Amaryllisgewächse.
Es gibt viele verschiedenen Arten von der Amaryllis. Du hast die Auswahl, zwischen vielen unterschiedlichen Farben zu wählen. Es gibt die klassischen Farben Rot, Rosa und Weiß. Zu den Farben gibt es auch neue Farben wie lila, grün und orange. Es besteht auch die Möglichkeit eine zweifarbige Amaryllis zu erwerben, die Streifen oder Ränder haben.
Die verschiedenen Sorten weisen unterschiedliche Größen auf. Die Blütendurchmesser und Blütenformen des Rittersterns variieren. Es gibt insgesamt etwa 70 verschiedene Arten von der Amaryllis.
Nach Europa wurde die Amaryllis das erste Mal Mitte des 18. Jahrhunderts gebracht. Seitdem hat sie sich verbreitet und an Beliebtheit gewonnen.

Wachstumszyklen

Damit Du Deiner Amaryllis die optimale Pflege geben kannst, muss Du Dir über die Wachstumszyklen der Pflanze bewusst sein. Die Pflege unterscheidet sich nämlich in den einzelnen Phasen.
In der folgenden Tabelle siehst Du die einzelnen Phasen, die eine Amaryllis durchläuft.

Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Aussäen und Vorziehen von der Amaryllis

Hier bekommst Du eine Anleitung, die Dir schrittweise, zeigt wie Du Deine Amaryllis Aussäen und Vorziehen kannst. Wenn Du Dich an diese Vorgaben hältst, wird Dir das Pflanzen Deiner Amaryllis einfach fallen. Ganz bald kannst Du die Blüten Deiner Amaryllis bewundern.

Befüllen der Töpfe und Behälter

Um den Behälter, indem Du Deine Amaryllis aufbewahren möchtest, benötigst Du zunächst nährstoffreiche und durchlässige Erde. Hierfür kann handelsübliche Zimmerpflanzenerde verwendet werden, die einfach erwerbbar ist.
Wenn gewöhnliche Blumenerde genutzt wird, solltest Du Tongranulat oder Sand untermischen.

Zwiebel einlegen

Für das Einlegen der Amaryllis-Zwiebel wird zunächst ein Topf benötigt, der nicht viel größer als die Zwiebel ist. Hierfür sollte der Behälter auch standfest sein, damit die Pflanze beim Austrieb standfest bleibt und nicht umfällt. Die Zwiebel der Amaryllis wird bis zu ihrer dicksten Stelle in die Erde gesetzt. Der obere Teil der Zwiebel wird nicht mit Erde bedeckt.

Gießen

Damit Deine Amaryllis schön heranwächst, solltest Du Deine Amaryllis ausreichend gießen. Bei der Amaryllis handelt es sich um eine Zwiebelpflanze. Aus diesem Grund benötigt die Amaryllis nicht besonders viel Wasser. Wenn die Amaryllis zu viel bewässert wird, führt es dazu, dass die Zwiebel anfängt zu faulen.

Mit dem Gießen wird bei der Amaryllis erst begonnen, wenn der Blütenstängel schon gewachsen ist. Wenn noch kein Austrieb deutlich erkennbar ist, sollst Du der Pflanze kein Wasser geben.

Zum Bewässern der Amaryllis solltest Du lauwarmes Wasser verwenden, welches Zimmertemperatur aufweist. Beim Ritterstern ist es von hoher Bedeutung, diese während der gesamten Blüh- und Wachstumsphase regelmäßig zu gießen.

Die Wassermenge wird hierfür immer erhöht, bis die Wachstumsphase im März ansetzt. Ab der Wachstumsphase muss die Amaryllis stetig mit viel Wasser gegossen werden.

Die Ruhepause beginnt ab September und dauert drei Monate an. Ab diesen Zeitpunkt benötigt die Amaryllis nicht mehr so viel Wasser. Deswegen kann das Bewässern der Amaryllis reduziert werden. Das Gießen der Amaryllis wird mindestens fünf Wochen eingestellt.

Richtige Platzierung der Pflanzen-Töpfe

Die Amaryllis stammt aus dem warmen Südafrika und ist deshalb an diesem Klima angepasst. Dies sollte auf jeden Fall bei der Platzierung der Amaryllis berücksichtigt werden.
Für die Amaryllis gibt es in den drei verschiedenen Phasen, unterschiedliche Standorte, die ideal für das Heranziehen der Pflanze wichtig sind.

In der Wachstumsphase solltest Du den Blumentopf in einem warmen Ort platzieren. Dieser Ort sollte etwas sonnig sein, aber kann auch etwas schattig sein. Deine Pflanze benötigt allerdings während der Blühphase ausreichend Sonneneinstrahlung. Die Sonneneinstrahlung fördert das Pflanzenwachstum. Wenn Lichtmangel besteht, kann es dazu führen, dass die Blätter Deiner Amaryllis weiterhin wachsen, aber die Blüten der Amaryllis nicht blühen. Deswegen sind eine Fensterbank oder ein sonniger Platz im Wintergarten gut für den Blumentopf geeignet.

Eine Mindesttemperatur von 20 Grad ist optimal für die Amaryllis. Bei der Amaryllis handelt es sich nämlich um eine kälteempfindlichen Pflanze. Es sollte deswegen darauf geachtet werden, dass sich um Deiner Amaryllis keine Temperaturen unter 15 Grad herrschen.
In der Ruhephase benötigt die Pflanze allerdings nicht mehr diese hohen Temperaturen. Es wird nämlich in dieser Zeit ein kühlere und dunklere Atmosphäre bevorzugt. Die Temperatur sollte ungefähr 16 Grad sein.

Die richtige Platzierung ist in dieser Phase entweder der Keller oder vielleicht auch der Garten. Der Garten ist aber nur eine Option, wenn die Amaryllis dort frostfrei stehen kann und die Temperaturen nicht zu niedrig sind. Sonst kann es dazu führen, dass die Pflanze eingeht.

Pikieren der Amaryllis

Beim Pikieren wird der Abstand von jungen Pflanzen, die sich zu nah aneinander stehen, vergrößert. Diese werden dann mit einem größeren Abstand voneinander verpflanzt.

Das Pikieren der Amaryllis darf gewöhnlicherweise bereits getätigt werden, wenn die ersten beiden Blättchen hervorkommen. Anschließend werden die Jungpflanzen in unterschiedliche kleine Töpfe pikiert. Nachdem ungefähr vier Wochen vergangen sind, kann auch flüssiger Blumendünger und eine niedrige Menge Wasser zum Nähren der Pflanze genutzt werden.

Die Eisheilige ist der Zeitraum zwischen dem 11. und dem 15. Mai. Während diesem Zeitraum ist es möglich, dass in Mitteleuropa Kälteeinbrüche eintreten. Sobald diese beendet ist, kannst Du die Pflanze auf Deinem Balkon oder Deiner Terrasse stellen. Durch den direkten Sonnenschein wächst die Amaryllis schneller.

Amaryllis ins Freibeet pflanzen

Die Amaryllis ist nicht nur als Zimmerpflanze im Topf erhältlich, sondern auch als Gartenamaryllis. Diese ist auch geeignet, um im Freiem aufgezogen zu werden.

Wenn Du die Amaryllis draußen einpflanzen möchtest, musst Du allerdings unbedingt auf die Außentemperatur achten. Die Amaryllis ist nämlich sehr Kälte empfindlich. Deswegen verträgt sie keinen Frost.

Die Amaryllis-Zwiebel kann in die Erde eingepflanzt werden, sobald die Erde des Bodens tiefgründig aufgetaut ist. Dies ist frühsten der Fall, um März und April. Das Einpflanzen der Amaryllis-Zwiebel kann spätestens bis Mitte oder Ende Mai getätigt werden.

Aussäen der Amaryllis ins Freibeet

Beim Bringen der Amaryllis-Zwiebel in die Erde solltest Du zunächst die Erde gründlich lockern. Nachdem dies getätigt wurde, kannst Du anfangen, Pflanzengruben auszuheben. Die Pflanzengruben sollten im Abstand von 25 bis 30 Zentimeter voneinander entfernt werden.
Als allererstes solltest Du in die Grube eine Drainage ausbreiten. Die Drainage verhindert Staunässe, welche zum Verfaulen der Zwiebelwurzel führen kann.

Anschließend kannst Du die Zwiebel der Amaryllis in die Pflanzengrube einsetzten. Die Zwiebel solltest Du mit aufwärts gerichteter Spitze mittig in das Loch einsetzen.

Nachdem das Einsetzen der Amaryllis-Zwiebel erfolgt ist, kannst Du das Pflanzenloch mit Substrat auffüllen. Das Auffüllen erfolgt so lange, bis der Zwiebelhals aus dem Boden herausragt. Du kannst danach die Erde leicht mit Deinen eigenen Händen andrücken. Dies gewährleistet einen guten Bodenschluss. Zuletzt gießt Du die Zwiebelknolle mit etwas Wasser.

Amaryllis: Pflege

Die Amaryllis und die Rittersterne sehen sich optisch sehr ähnlich. Die Herkunft beider Pflanzen unterscheidet sich allerdings. Der Ritterstern stammt aus den trockenen Regionen Südafrikas, während die Amaryllis aus den feuchtwarmen Regionen Südafrikas stammt. Darauf muss bei der Pflege der Amaryllis auf jeden Fall berücksichtigt werden.

Die Amaryllis-Knolle benötigt eine Mindesttemperatur von 20 Grad Celsius. Deshalb solltest Du darauf achten, dass Deine Amaryllis an einem geeigneten Standort steht, in dem dieses Kriterium zutrifft. Während der Ruhephase können die Temperaturen niedriger sein. Allerdings solltest Du berücksichtigen, dass die Temperaturen nicht unter null fallen sollen. Frost ist nicht optimal für die Amaryllis, weil diese den nicht verträgt.

Pflege während der Wachstumsphase

Die Wachstumsphase geht bei der Amaryllis von März bis August.
Um den Wachstum Deiner Amaryllis zu fördern, benötigt die Pflanze während der Wachstumsphase besonders reichlich Wasser und Nährstoffe. Die Knospenbildung findet nämlich statt. Dennoch sollte nicht zu viel gegossen werden, damit keine Staunässe entsteht. Diese wirkt sich nämlich negativ auf das Wachstum der Amaryllis aus, da die Zwiebel anfangen kann zu faulen.

Die Erde sollte nährstoffreich sein.
Es können sich an der Amaryllis-Zwiebel Tochterzwiebel bilden. Diese kannst Du vorsichtig entfernen und ebenfalls einpflanzen.

Pflege während der Blühphase

Die Blühphase findet bei der Amaryllis von Dezember bis März statt. Das Düngen der Pflanze geschieht während der Blühphase. In der Blühphase muss Dir bewusst sein, dass Wärme das Blühen der Amaryllis fördert. Wenn sich Deine Amaryllis an einem kühlen Ort befindet, dauert es viel länger bis die Blüten anfangen zu blühen. In der Blühphase muss die Amaryllis außerdem regelmäßig gegossen werden.

Pflege während der Ruhepause

Die Ruhepause ist notwendig, damit die Zwiebel zu einer neuen Blüte angeregt wird und später erneut blühen kann. Üblicherweise ist die Ruhephase von August bis Dezember. Sobald das Gießen Mitte September abgesetzt wurde, wird die Zwiebel in einen kühlen Ort gestellt. Die Temperatur sollte bei ungefähr 15 Grad liegen. Hierfür eignet sich zum Beispiel der Keller.
Durch die niedrigeren Temperaturen fangen die vorhandenen Blätter an zu welken. Die Zwiebel wird anschließend mindestens für die nächsten acht bis zehn Wochen in der Kälte gelagert. Während der Ruhephase musst Du die verwelkten Blätter vorsichtig entfernen. In dieser Zeit benötigt die Zwiebel nur kaum Wasser. Es sollte ab und zu gegossen werden. Wenn gegossen wird, dann bloß, dass das Substrat nicht vollständig austrocknet.
Damit die Zwiebel ausreichend Nährstoffe besitzt, musst Du nun auch öfters düngen. Wenn Du Dich in dieser Phase perfekt um Deine Pflanze sorgst, wird sie wieder wunderschön blühen.

Umtopfen

Wenn Du möchtest, dass Deine Amaryllis erneut blüht, musst Du diese umtopfen. Das Umtopfen der Pflanze sollte Ende Oktober oder Anfang November erfolgen.
Hierfür muss zunächst die Pflanze komplett ausgetrocknet sein. Anschließend kannst Du vorsichtig die Pflanze von der Zwiebel abschneiden. Bei dem Vorgang darf die Amaryllis-Knolle jedoch nicht beschädigt werden.
Die Zwiebel kann danach in einem neuen Topf mit Erde gegeben werden. Damit eine neue Blüte entstehen kann, wird dieser Topf anschließend an einem warmen Ort platziert.

Pflege bei Pilzerkrankung

Die Amaryllis wird oft von einem Pilz überfallen. Bei der Pilzerkrankung handelt es sich um den roten Brenner, der auch unter dem Namen Stagonospora curtisii bekannt. Die Krankheit macht sich bei der Amaryllis sichtbar durch Flecken. Die Flecken sind rotbräunlich und befinden sich an der Zwiebel. Diese Flecken führen dazu, dass die Stellen, an dem sich die Flecken gebildet haben, Fäulnis eingeleitet wird.

Um der Verbreitung des Pilzes entgegenzuwirken, musst Du die Zwiebel für ungefähr eine Stunde in eine Kupferlösung legen. Durch die Kupferlösung wird das Faulen verhindert. Bei einem noch nicht fortgeschrittenen Ausbreitung kannst Du den Pilz vollkommen entfernen und die Zwiebel weiterhin verwenden. Damit dies möglich ist, muss ein Pilzbefall so früh wie möglich entdeckt werden.

Düngen der Amaryllis

Mit der Dünung der Amaryllis solltest Du beginnen, wenn die Wachstumsphase einsetzt.
Die Amaryllis wird im besten Fall mit einem flüssigen, organischen Blühpflanzendünger gedüngt. Ab Juni wird empfohlen ein kaliumreiches Dünger zu nutzen. Ein kaliumreiches Dünger stärkt die Pflanze während der Wachstumsphase.
Zunächst wird dies in einem drei- bis vierwöchigen Rhythmus getätigt. Ab April oder Mai wird Amaryllis nun alle zwei Wochen gedüngt. Wenn die Amaryllis im Freien aufgezogen wird, musst Du die Amaryllis in dem Fall wöchentlich düngen. Das Düngen wird anschließend ab August beendet.

Das Düngen verhilft der Amaryllis zudem, nach der Ruhepause sich zu regenerieren. Der Amaryllis-Zwiebel werden dadurch neue Nährstoffe gegeben. Diese werden für ein erneutes Wachsen und Blühen benötigt.

Ernte von Amaryllis

Die Erntezeit der Amaryllis findet von Oktober bis Februar statt. Mitte Dezember gelangt die Ernte zu ihrem Höhepunkt. Die Samen der Amaryllis findest Du die in den Kapseln.
Die Ernte kann ungefähr zwei Monate nach der Bestäubung erfolgen. Du bemerkst, ob die Pflanzen reif für die Ernte sind, wenn sich die Kapseln geöffnet haben und Du fähig bist, die schwarzen Samen zu sehen.
Bei der Ernte gehst Du folgendermaßen vor:

• Eine Ritterstern-Frucht am Stiel fassen.
• Die Kapseln, die sich am früheren Blütenstängel, werden anschließend zur Seite abgeknickt.
• Als Letztes werden die Samen entnommen, indem die Hüllblätter sanft aufgezogen wird.

Beim Ernten der Amaryllis solltest Du Handschuhe anziehen. Nachdem Du die Samen entnommen hast, musst Du diese für zwei Tage in eine saubere Schüssel aufbewahren. Dort soll das Saatgut trocknen. Um eine erhöhte Keimquote zu erhalten, solltest Du die Samen so früh wie möglich säen. Die Samen befinden sich eine Woche nach der Ernte in einem sehr guten Zustand, weil diese noch sehr frisch sind.

Rezepte und Kochideen für Amaryllis

Bei der Amaryllis handelt es sich um eine giftige Pflanze. Alle Pflanzenteile – und besonders die Amaryllis-Zwiebeln sind giftig für den Menschen. Aus diesen Gründen sollte die Amaryllis nicht verzehrt werden. Das Verzehren der Pflanzenteile kann zu schwerwiegende Vergiftungen führen.

Weiterführende Quellen

Wenn Du mehr über die diversen Amaryllis-Sorten erfahren möchtest: Mehr erfahren

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Das Wichtigste in Kürze

• Eine Pflanzenart aus der Gattung der Lattiche und gehört zu der Familie der Korbblüter.
• Der Gartensalat war das Gemüse des Jahres 2007/2008.
• Salat ist ein sehr gesundes Nahrungsmittel, denn es hat wenig Kalorien, aber dafür viele Nährstoffe und kann somit Dein Abwehrsystem unterstützen.
• Salat lässt sich super kombinieren und passt zu vielen Gerichten, daher lieben es auch viele.
• Er blüht von Juni bis August, wird aber geerntet, bevor er in die Höhe wächst, da er sonst zu viele Bitterstoffe entwickelt.

Kurzporträt eines Gartensalats

Der Gartensalat wächst aus einer Blüte heraus, bis er sich schließlich zu einem verzehrbaren Salatkopf heranreift. Doch schauen wir uns erst einmal an, woher kommt der Gartensalat denn. Der Gartensalat wird schon seit der Antike angebaut, also ca. seit 4.500 Jahren und ist somit seit langer Zeit ein Nahrungsmittel des Menschen. Ursprünglich stammt der Salat aus Ägypten und verbreitet sich so über die ganze Antike hinweg in der griechischen und römischen Welt.

Zu Zeiten von Karl dem großen schaffte der Salat es auch nach Mitteleuropa und wurde dort vermehrt in den Klostergärten angebaut als Schnittsalat. In den romanischen Ländern verbreitet sich die Form des Bindesalats. Beides sind Vorgänger des heute bekannten Kopfsalats. Den Kopfsalat, wie wir ihn heute kenne, entstand aus einer Züchtung zu Beginn der Neuzeit.

Der Salat blüht von Juni bis August und wird geerntet, bevor er in die Höhe schießt, da er ansonsten Bitterstoffe entwickeln kann. Er wächst in einer Wuchshöhe von 30- bis 100 cm an einem aufrechten Stängel.

Die Stängelblätter sind meist herzförmig und stängelumfassend. Die Blüte besteht aus dachig angeordneten Hüllblättern, die eine Länge von etwa 8 bis 13 mm aufweisen. Die gelben aber selten auch violetten Blüten werden am Ende aus fünf Kronzipfeln bestehen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Aussäen und Vorziehen von Gartensalat

Hier erfährst Du wie Du am besten Deinen Kopfsalat anbaust und für Deinen Garten vorziehst.

Im folgenden Video findest Du eine ausführliche Anleitung, wie Du einen Salat vorziehst und anbaust:

Keimen

Am besten keimt der Kopfsalat bei einer Temperatur zwischen 16 und 18 Grad, den dies ist die beste Voraussetzung für die Setzlinge. Bei Temperaturen unter 10 Grad und Temperaturen über 20 Grad wird die Keimung gehemmt. Ebenso ist es wichtig eine gleichmäßige Bewässerung herzustellen, sowie eine gute Zugluft sollten sichergestellt werden.

Vorziehen

Um einen guten Salat vorziehen zu können, benötigst Du als Grundlage erstmal gute Aufzuchterde, welche am besten viele Nährstoffe enthält, dazu noch Aufzuchtschalen, sowie Wasser und Saatgut.

Fülle die Schalen bis kurz vor dem Rand mit Erde und feuchte sie mit etwas Wasser an, dann gibst Du ein bis zwei Samen dazu. Danach bedecke die Samen am besten mit etwa einem halben Zentimeter Erde, sodass sie komplett bedeckt sind. Nun kannst Du Deine Samen erneut gießen, wichtig ist es dabei darauf zu achten, dass die Erde nicht weggespült wird.

Pikieren des Gartensalats

Wenn der Kopfsalat zu nah beieinander gepflanzt wird, dann muss er pikiert werden, um die Abstände zu vergrößern. Man pikiert Pflanzen vor allem dann, wenn sie zu dicht beieinander gepflanzt wurden und man sich unsicher ist, wie gut die Pflanzen keimen.

Der Kopfsalat kann bereits ein bis zwei Wochen nach der Keimung pikiert werden, sozusagen sobald ein zweites Blattpaar existiert. Zu diesem Zeitpunkt sind die Pflanzen ca. 2 Zentimeter hoch. Das Wichtigste bei der Vorgehensweise des Pikieren ist eine ruhige Hand. Eine ruhige Hand ist hierbei der ausschlaggebende Schlüssel zum Erfolg.

Zuerst sollten sie die Pflanze auswählen, die sie pikieren wollen und den Rest dann vorsichtig entfernen. Das eigentliche Pikieren ist sehr einfach, packen sie die Pflanze am Kopf und ziehen Sie sie vorsichtig samt Wurzel am Kopf her raus. Die pikierten Pflanzen können entweder woanders eingepflanzt werden oder weggeworfen werden.

Wenn Du das Pikieren vermeiden willst, dann solltest Du pro Schale weniger Samen einpflanzen und im Freiland genügend Abstand zu anderen Pflanzen halten, welche Du gesetzt haben. Dies sind die einzigen Möglichkeiten, das Pikieren zu vermeiden.

Im folgenden Video erfährst Du, wie man einen Gartensalat am besten pikiert:

Gartensalat ins Freibeet pflanzen

Das wichtigste, was Du beachten solltest, wenn Du Deinen Kopfsalat in ein Freibeet pflanzen willst, ist es einen sonnigen Standort zu wählen. Denn desto mehr Sonne der Salat abbekommt, desto schneller und kräftiger gedeiht er und auch der Nitritgehalt sinkt dabei. Ein weiter Vorteil es eine gute Erde oder guten Dünger zu verwenden, denn dadurch erzeugst Du eine bessere Grundlage für den Wachstum Deines Salates.

Zwischen den Pflanzen solltest Du einen Abstand zwischen 25 und 30 cm lassen, so kann der Salat am besten gedeihen und das Pikieren kann vermieden werden.

In diesem Video wird Dir erklärt, wie Du Salat in ein Hochbeet pflanzt:

Gartensalat: Pflege

Wie jede Pflanze benötigt auch einen Gartensalat genügend Pflege, um gedeihen zu können und zu einem guten Geschmack zu erlangen. Zu dieser ausreichenden Pflege gehört auch ausreichend Wasser. Doch nicht nur im Wachstum sollte die Pflanze genügend gegossen werden, sondern auch noch später solltest Du dafür sorgen, dass die Pflanze ausreichend gegossen wird.

Da der Kopfsalat sehr pflegeleicht ist, muss er nicht gedüngt werden, außer Du hast das Gefühl, dass Dein Salat extra Pflege und Nährstoffe benötigt. Bei Sorten, welche zu kalten Jahreszeiten gesetzt werden, sollten sie jedoch extra Dünger verwenden, sodass Du sicher gehen kannst, dass die Setzlinge auch zu kalten Jahreszeiten genügend Nährstoffe bekommen.

Düngen des Gartensalats

Ein guter und natürlicher Dünger ist natürlich den eigenen Kompost zu verwenden, denn dieser enthält viele Nährstoffe und ist schadstofffrei. Bereits vor der Aussaat sollte eine Bodenverbesserung durch Dünger stattgefunden haben. Wenn sie das Beet mit Kompost anreichern und umgraben, kann Regenwasser besser versickern und so die Mineralisierung des Kompostes fördern.

Bei manchen Salatsorten empfiehlt sich auch eine Pflanzenjauche, also ein Sud aus Brenesselblättern, welcher die Pflanze bei regelmäßiger Anwendung stärken kann und hier dabei helfen kann gegenüber Krankheitserregern und Schädlingen robuster zu sein. Man empfiehlt eine Bewässerung mit Pflanzenjauche in einem Abstand von zwei bis vier Wochen.

Andere anspruchsvollere Salatsorten freuen sich über eine Verabreichung von einem mineralischen Bodenhilfsstoff mit Gesteinsmehl. Die Anwendung von Gesteinsmehl empfiehlt sich im Frühjahr und durch eine Vermischung des Gesteinsmehls mit dem Kompost. Das Gesteinsmehl reichert den Boden mit wertvollen Spurenelementen und Mineralstoffen an, sodass anspruchsvollere Salatsorten alle benötigen Mineralien erhalten.

Hornmehl als Dünger zu verwenden empfiehlt sich bei Pflanzen oder Salatsorten, welche viel Stickstoff zum Gedeihen benötigen. Hornmehl ist ein Nebenprodukt der Fleischproduktion, welches von den Mikroorganismen im Boden zersetzt werden kann und so für die Pflanze erreichbar gemacht wird. Da das Hornmehl eine Weile für die Zersetzung braucht, sollte es zu Beginn der Saison in den Boden gearbeitet werden.

Nun liegt es an Dir, den richtigen Dünger für den Boden in Deinem Garten und Deinen Gartensalat zu finden.

In diesem Video erfährst Du alles Nützliche über das Düngen von Gartensalat:

Ernte von Gartensalat

Der Zeitpunkt, zu welchem Du den Salat ernten solltest, unterscheidet sich immer von der Anzahl der Sonnenstunden, der Bodenqualität und der Wasserzufuhr. In der Regel solltest Du Deinen Gartensalat 6 bis 8 Wochen nach der Aussaat ernten, um ihn knackig frisch zu Dir zu nehmen. Bei einigen besonderen Salatsorten kann es jedoch vorkommen, dass Du den Salat erst etwas später ernten kannst. Bei Feldsalat kann es sogar bis zu 12 Wochen dauern.

Wenn Du die Salatpflanze erntest, sollten sie ca. eine Größe von 15 bis 20 cm erreicht haben. Ein normaler Kopfsalat kann aber auch schon geerntet werden, bevor er denn normalen Erntezeitpunkt erreicht hat. Dies sollte man auch tun, da man sonst zu viele überreife Salate hat, die man nicht alle auf einmal verspeisen kann. Auch zu spät solltest Du Deine Salate nicht ernten, da sie dann bitter und ungenießbar werden.

Im folgenden Video erfährst Du alles, darüber was Du über das Ernten eines Gartensalats wissen solltest:

Gartensalat: Fruchtfolge und Mischkultur

Wie viele Hobbygärtner und erfahrene Gärtner vermutlich schon wissen, sollte man für eine gute Ernte Pflanzen nicht immer wahllos nebeneinander zu pflanzen, sondern man sollte durch den Vorteil von Mischkulturen profitieren. Denn wenn man Pflanzen gezielt nebeneinander pflanzt und eine geplante Mischkultur herstellt, hat es den Vorteil, dass Deine Pflanzen mit ausreichend Nährstoffen versorgt wird.

Eine Mischkultur empfiehlt sich häufig jedoch nur für professionelle Gärtner, da man hier den Anbau für die nächsten Jahre im voraus planen sollte.

Rezepte und Kochideen für Gartensalat

• Gartensalat mit Honigdressing: Mehr erfahren
• Gartensalat mit Bohnen: Mehr erfahren
• Mailänder Gartensalat: Mehr erfahren

Weiterführende Quellen

• Salat pflanzen: Einfache Anleitung vom Anbau bis zur Ernte: Mehr erfahren
• Eigenen Salat pflanzen: Mehr erfahren

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Das Wichtigste in Kürze

• Schalotten gehören zur Gattung Lauch und sind mit der Küchenzwiebel verwandt.
• Andere Namen für die Pflanze lauten Askalonzwiebel, Eschalotte, Eschlauch oder Edelzwiebel
• Die Schalotte bildet mehrere, sogenannte Tochterzwiebeln aus.
• Die Vervielfältigung von Schalotten wird vegetativ realisiert.
• Bei der Schalotte handelt es sich um eine vergleichsweise robuste Pflanze.
• Schalotten sollten nach dem Ernten trocken gelagert werden.

Kurzporträt der Schalotte

Schalotte ist eine Bezeichnung für eine Gruppe von Pflanzen, welche zur Gattung Lauch gehören und mit der Küchenzwiebel verwandt sind. Um genau zu sein, gehört sie zur Familie der Amaryllisgewächse. Andere Namen für die Pflanze lauten Askalonzwiebel, Eschalotte, Eschlauch oder Edelzwiebel. Sie wird in der Küche als Speise- oder Würzgemüse genutzt.

Die Schalotte bildet mehrere, sogenannte Tochterzwiebeln und unterscheidet sich somit von der herkömmlichen Küchenzwiebel, die lediglich eine Bulbe ausbildet. Aus diesem Grund wird die Schallote auch Familienzwiebel genannt.

Es handelt sich im Allgemeinen um recht robuste Pflanzen, die relativ winterfest sind und Temperaturen von bis zu –8 Grad standhalten können. Die Lauchpflanze wächst während heißen Sommertemperaturen und langen, sonnigen Tagen am besten.

Man unterscheidet zwischen der rosa gefärbten, der gelb gefärbten und der grau gefärbten Schalotte, wobei die rosafarbene Edelzwiebel, der am weitesten verbreitete der drei Typen ist.

Vegetative Vermehrung der Schalotte

Die Vervielfältigung von Schalotten wird zum Großteil vegetativ, durch die Separierung von einzelnen Tochterbulben, realisiert. Die Samen der Pflanze reifen dagegen oft nicht aus.

Bei den im Handel erhältlichen Samenpackungen handelt es sich nicht um reine Schalottensamen, sondern um eine Kreuzung aus Schalotte und Speisezwiebel.

Meist werden die Zwiebeln der Pflanze im Frühjahr gesteckt. Unter gewissen Umständen ist auch im Herbst ein Einpflanzen möglich, allerdings müssen die Lauchgewächse bei einem solchen Vorgehen während der Wintermonate mit einer Schicht Kompost vor der Kälte geschützt werden. Ein sandiger Boden und ein warmes Klima eignen sich am besten für den Anbau von Schalotten, wobei andere Böden aufgrund ihrer Unempfindlichkeit ebenfalls geeignet sind. Im Idealfall werden sie mit ungefähr einem Jahr Abstand in einen bereits gedüngten Boden gepflanzt. Die Steckzwiebeln sollten bei diesem Vorgang nicht zu klein sein, da sonst nur wenig ertragreiche Pflanzen herangezogen werden können. Schalotten sollten in einer Reihe, mit je 5 bis 6 Pflanzen pro Reihe und einem Abstand von ungefähr 30 cm gepflanzt werden. Du solltest außerdem darauf achten, dass die Bulbenspitzen beim Einpflanzen gerade noch aus dem Boden schauen. Die Tiefe der Stecklöcher sollte circa 5 cm betragen.

Schalotte: Pflege

Bezüglich der Pflege sollte vorab festgehalten werden, dass es sich bei Schalotten um sehr robuste Pflanzen handelt. Trotz alledem sollte insbesondere auf Pilze, Schädlinge und Krankheiten wie Mehltau, Grauschimmel, Thripse, Stängelälchen, Zwiebelfliegen oder Zwiebelhähnchen geachtet werden. Ein Gemüsenetz kann gegen gewisse Krankheiten und Schädlinge helfen.

Des Weiteren solltest Du darauf achten, dass die Erde, in welche Deine Schalotten gepflanzt wurden, regelmäßig aufgelockert wird. Dadurch wird gewährleistet, dass sich die Wurzeln der Pflanze gut ausbilden. Die frisch eingepflanzten Lauchgewächse sollten danach mit eingeharktem Kompost versorgt werden. Während des darauffolgenden Wachstums sollte weiterhin auf eine lockere Erde und einen unkrautfreien Boden geachtet werden. Regelmäßiges Gießen im Juni und Juli wirkt sich ebenso positiv auf das Wachstum der Schalotte aus.

Düngen der Schalotte

Wie schon zuvor erwähnt bietet sich beim erstmaligen Einpflanzen von Schalotten eine natürliche Düngung des Bodens an, die bereits ein Jahr vor dem eigentlichen Anbau erfolgt. Zu Beginn des Einpflanzungsprozesses der Schalotten kann die Erde ebenso mit Kompost versehen werden.

Ernte von Schalotten

Anfang Juli, wenn der Rest der Pflanze braun wird und die Blätter langsam verwelken, kann mit der Ernte der Schalotten begonnen werden. Anschließend sollten die herausgezogenen Schalottenpflanzen an einem geeigneten Ort getrocknet werden. Sie sind im Allgemeinen sehr gut lagerungsfähig. Verstaue Deine geernteten Schalotten an einem trockenen Ort, wie beispielsweise im Speicher oder Heizungskeller.

Schalotte: Fruchtfolge und Mischkultur

Ähnlich wie bei anderen Zwiebelarten sind Salatpflanzen und Karotten die geeigneten Nachbarn der Schalotte in einem Beet. Kohlpflanzen und Bohnen eignen sich dagegen nicht und wirken sich kontraproduktiv auf das Wachstum des Zwiebelgewächses aus.

Rezepte und Kochideen für Schalotten

Die Schalotte kann in rohem Zustand in unterschiedlichen Salaten verarbeitet werden. Darüber hinaus bietet sich das Gemüse ebenso als geeignete Zutat in deftigen Gerichten an.

Eine leckere Rezeptidee wäre beispielsweise das französische Nationalgericht Coq au Vin, bei dem Schalotten zusammen mit Hähnchenfleisch, Wein und Kräutern in einem Ofen gegart werden und schlussendlich in Kombination im fertigen Gericht für einen wunderbar herzhaften Geschmack sorgen.

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Außerdem kann man mit Nelken auch verschiedene Rezepte aufpeppen. In unserem Beitrag findest Du die wichtigsten Informationen zu dieser vielseitigen Pflanzenart. Außerdem haben wir Dir Tipps zur Anpflanzung und Pflege zusammengefasst. Zum Schluss findest Du auch Informationen zur Ernte und leckere Rezeptideen mit Nelken.

Das Wichtigste in Kürze

• Nelken gehören zu den Nelkengewächsen. Diese umfassen 320 bis 600 verschiedene Nelkenarten.
• Die hübschen Blumen eignen sich als Schnittblumen sowie als Beet- und Balkonpflanzen.
• Nelken sollten an einer sonnigen Stelle im Sommer ausgesät werden, damit sie optimal keimen und wachsen.
• Nelken mögen es am liebsten, wenn sie nicht allzu viel Wasser bekommen und der Boden, auf dem sie wachsen, nicht zu nährstoffreich ist.
• Wenn Du Gewürznelken zum Kochen oder als Medizin verwenden möchtest, solltest Du die Knospen vorsichtig abtrennen und anschließend trocknen.

Kurzporträt der Nelke

Nelken gehören zur Familie der Nelkengewächse. Diese umfasst 320 bis 600 verschiedene Arten von Nelken, die primär auf der Nordhalbkugel wachsen.

Die einfachen oder aufsteigenden Stängel haben entweder eine runde oder eine kantige Form. Die Laubblätter sind gegenständig aufgebaut und die Blüten stehen einzeln oder zu mehreren zusammen. Die Farben der Blütenblätter können weiß, rosa, rot oder violett sein.

Nelken sind vor allem als Schnittblumen beliebt oder als Beet- und Balkonpflanzen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Aussäen und Vorziehen von Nelken

1. Der Samen sollte an der gewünschten Stelle im Garten ausgesät werden.
2. Bedecke anschließend die Samen mit etwas Erde und feuchten diese mit einer Gießkanne an.
3. Wenn sich nach einigen Wochen Keimlinge zeigen, können diese im Winter beispielsweise mit einer Vliesabdeckung geschützt werden. Oft sind Nelken jedoch winterfest.

Neben dem Aussäen können Nelken auch vorgezogen werden. Dies geschieht am besten in einem Anzuchttopf. Die Erde im Topf sollte ebenfalls feucht gehalten werden. Wenn die Pflanze die geeignete Größe hat, kann sie entweder umgetopft oder in den Garten gepflanzt werden.

Nelken ins Freibeet pflanzen

Der beste Zeitpunkt, um Nelken auszusäen ist im Sommer, zwischen Juni und September. Um die Jahreszeit hat der Samen ausreichend Zeit zum Keimen, Anwurzeln und Anwachsen.

Bei der Pflanzung von Nelken sollte ein Abstand von 20 bis 30 cm eingehalten werden. Somit sollten auf einem Quadratmeter zwischen 10 und 18 Pflanzen wachsen.

Der Standort sollte einen lockeren und nicht zu nährstoffreichen Boden haben. Außerdem sollte der Bereich nicht zu nass sein und viel Sonneneinstrahlung haben.

Nelken: Pflege

Nelken benötigen vergleichsweise wenig Wasser. Düngen ist ebenfalls nicht unbedingt notwendig. Du solltest lediglich regelmäßig verwelkte Blütenstiele entfernen, so dass neue Blüten nachwachsen können.

Wenn man Nelken im Topf einpflanzt, sollte man am besten die Gartenerde im Verhältnis 2:1 mit Sand mischen.

Ernte von Nelken

Bei der Gewinnung von Nelken werden die Knospen geerntet, wenn sie länger als 2 cm sind. Dies muss geschehen, bevor die Knospen sich zu Blüten öffnen.

Anschließend werden die Knospen in einer Heißluftkammer oder sonnengetrocknet. Sie sind vollständig getrocknet,wenn sie eine dunkle Färbung aufweisen und circa zwei Drittel weniger wiegen als zuvor.

Nelken: Fruchtfolge und Mischkultur

Als Ergänzung zu Nelken eignen sich zum Beispiel Artemisia schmidtiana Nana, Iris barbata-nana, Lavandula-angustifolia-Sorten und Linum perenne Nanum Saphyr.

Rezepte und Kochideen für Nelken

Nelken finden Verwendung als chinesische und ayuverdischen Arzneimittel und sogar als Desinfektionsmittel, welches oral eingenommen wird. Die Nelke hat analgetische und anästhetisier Eigenschaften, weswegen das Gewürz verwendet wurde, um Durchfall, Blähungen, sowie Magen- und Halsbeschwerden zu behandeln.

Rezepte, die man mit Nelken kochen kann, sind beispielsweise Gerichte zur Weihnachtszeit, so dass die Mahlzeit besonders festlich schmeckt. Wir haben Dir hier ein Rezept für einen Weihnachtsgulasch verlinkt, der mit Nelken zubereitet wird.

• Weihnachtliches Gulasch mit Zimtstangen, Nelken, Koriander und Zitrone

Außerdem lässt sich Tee aus Nelken mischen. Hier findest Du ein Rezept für einen javanesischen Nelkentee.

• Orangenlikör mit Tonkabohne, Vanille, Sternanis, Gewürznelken und Zimt

Orangenlikör zählt ebenfalls zu den Getränken, die mit Nelken zubereitet werden und deswegen ganz besonders interessant schmecken.

• Zwetschgenkonfitüre mit Zimt und Nelken 

Weiterführende Quellen

• Wikipediaartikel über Nelken

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Durch ihre Unkompliziertheit sind Löwenmäuler zwar für alle Hobbygärtner geeignet, aber mit etwas Pflege und den richtigen Tricks kann man noch mehr Freude an ihnen haben. In diesem Beitrag erfährst Du alles, was Du wissen musst, über das Pflanzen und Pflegen von Löwenmäulchen.

Das Wichtigste in Kürze

• Löwenmäulchen sind unkomplizierte und pflegeleichte Sommerblumen, die in vielen verschiedenen Sorten und Farben erhältlich sind.
• Sie können sowohl im Freibeet als auch auf dem Balkon wachsen.
• Ursprünglich stammen sie aus Südeuropa und brauchen viel Sonne und Wärme.
• Sie blühen von Juni bis September. Die längste Blütezeit erlangst Du, indem Du sie ab Januar in der Wohnung vorziehst.
• Manche Arten, wie das Breitblättrige Löwenmäulchen, sind winterhart und mehrjährig.
• Wichtig ist es Staunässe und Feuchtigkeit zu vermeiden. Kalk mögen Löwenmäuler auch nicht.

Kurzporträt der Löwenmäulchen

Löwenmäulchen stammen ursprünglich aus Südeuropa und sind in mediterranen Ländern auch in ihrer Wildform zu finden. Dort wachsen sie oft an sonnigen und trockenen Standorten.

Welche Arten von Löwenmäulchen gibt es?

Es gibt etwa 20 verschiedene Arten von Löwenmäulchen und dazu kommen noch viele Hybride, die im Handel erhältlich sind. Je nach Vorliebe kann man sich beim Kauf an verschiedenen Kriterien orientieren. Hier haben wir einige Merkmale der beliebtesten Sorten zusammengefasst.

• Großes Löwenmäulchen (Antirrhinum majus): je nach Sorte 20 bis 120 cm groß, mit einer mehrjährigen Wildform. Man findet davon hauptsächlich einjährige Hybride, die in vielen Farben angeboten werden.
• Zwerglöwenmäulchen: meist Hybride des Großen Löwenmauls, sind sie in mehreren Farben erhältlich. Sie werden nur 20 bis 40 cm hoch.
• Stauden-Löwenmäulchen: hierbei handelt es sich um hohe Formen von Löwenmäulchen, die bis zu 100 oder 120 cm groß werden. Auch bei ihnen gibt es eine große Farben-Auswahl.
• Breitblättriges Löwenmäulchen (Antirrhinum latifolium): eine mehrjährige Wildart, die als besonders winterhart gilt. Die Blüten sind gelb und hellgelb bis weiß.
• Spanisches Löwenmäulchen (Antirrhinum hispanicum): diese Art ist im Süden von Spanien heimisch und in der Wildform erhältlich. Mit weißen oder rosa Blüten und filzigen Blättern gilt sie als bedingt winterhart, aber sehr feuchte empfindlich.
• Hängendes Löwenmäulchen: eine Variante des Antirrhinum majus, die als Hängepflanze am besten für den Balkon geeignet ist. Es werden verschiedene Farben angeboten.

Das sogenannte Kletternde Löwenmäulchen (Asarina scandens) ist zwar kein echtes Löwenmaul, ähnelt diesem aber im Aussehen und in der Pflege. Es ist eine Kletterpflanze, die aus Südamerika stammt und zur Gattung der Gloxinienwinden gehört.

Sind Löwenmäulchen giftig?

Löwenmäulchen gehören zur Familie der Wegerichgewächse, trotzdem sind sie weder für Menschen noch für Katzen oder Hunde giftig. Die Blüten schmecken sogar süßlich und können als Dekoration bei Salaten und Desserts benutzt werden.

Sind Löwenmäulchen mehrjährig?

Im Süden sind Löwenmäulchen oft winterharte und mehrjährige Pflanzen. Die im Handel erhältlichen Arten sind aber zum Großteil einjährig. Möchtest Du dennoch versuchen Deine Löwenmäulchen überwintern zu lassen, musst Du sie während der kalten Monate in der Wohnung halten. So können sie bis zu 3 oder 4 Jahre alt werden, auch wenn sie mit der Zeit an Vitalität verlieren.

Wann ist die Blütezeit von Löwenmäulchen?

Da Löwenmäulchen Sommerblumen sind, blühen sie normalerweise von Juni bis September, manchmal auch bis Oktober. Möchte man eine möglichst lange Blütezeit erlangen, kann man sie in der Wohnung vorziehen und im April oder Mai ins Beet einpflanzen.

Kann man Löwenmäulchen auf dem Balkon pflanzen?

Löwenmäulchen sind genügsame und unkomplizierte Pflanzen. Sie fühlen sich auch in einem Blumenkasten wohl, solange sie genügend Sonne bekommen. Möchtest Du Löwenmäuler auf dem Balkon haben, sind die kleineren und hängenden Varianten dafür besonders geeignet.

Eine ideale Zimmerpflanze sind Löwenmäulchen nicht, da sie viel Sonne brauchen. Wer keinen Balkon oder Garten hat, kann aber versuchen sie im Topf an einem sonnigen Fenster wachsen zu lassen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Aussäen und Vorziehen von Löwenmäulchen

Löwenmäulchen kann man als vorgezogene Pflanzen in der Gärtnerei kaufen und sie im April oder Mai ins Beet einpflanzen. Beim Kauf von Samen ist aber eine größere Auswahl an Sorten vorhanden und es ist möglich, eine längere Blütezeit zu erlangen, indem man die Pflanzen ab Januar selbst in der Wohnung vorzieht.

Da sie zum Keimen auch Kälte benötigen, sollte man die Schale mit den Samen zuerst für ein paar Wochen in den Kühlschrank stellen. Danach kann man sie an einen sonnigen Ort platzieren. Eine Zimmertemperatur von 20 oder 21 Grad ist ideal.

Wie lange die Samen zum Keimen brauchen, ist unterschiedlich. Meistens kann man sie nach maximal 4 Wochen schon pikieren.

Pikieren der Löwenmäulchen

Die kleinen Löwenmäuler brauchen Platz, um ihre Wurzeln gut entwickeln zu können. Dafür ist es wichtig, die Keimlinge zu pikieren, sobald sie eine Größe von 5 oder 6 cm erreicht haben. Beim Pikieren vereinzelt man die Sämlinge, indem man sie auszieht und in einem größeren Abstand wieder einpflanzt. Im Falle von Löwenmäulchen sollte der neue Abstand 7 oder 8 cm betragen.

In folgendem Video siehst Du eine kurze Anleitung zum Pikieren von Jungpflanzen:

Löwenmäulchen ins Freibeet pflanzen

Die Pflänzchen sind in der Wohnung gut gewachsen und können jetzt in den Garten gepflanzt werden. Aber wohin genau? Und auf was muss man dabei achten? In diesem Abschnitt erklären wir Dir alles zum Einpflanzen ins Freibeet.

Was ist der richtige Standort für Löwenmäulchen?

Da sie aus südlichen Ländern stammen, mögen Löwenmäulchen Sonne und Wärme. Sie bevorzugen helle Standorte, aber können auch im Halbschatten gedeihen. Die meisten Blüten produzieren sie bei direkter Sonneneinstrahlung.

Im Falle von Stauden-Löwenmäulchen sollte der Standort allerdings nicht zu windig sein. Staudenringe oder Stäbe helfen dabei, diese Sorten vor dem Umknicken zu schützen.

Wann muss man Löwenmäulchen pflanzen?

Der beste Monat, um Löwenmäulchen ins Freibeet zu pflanzen, ist der April. Es können zwar noch vereinzelte Frostnächte auftreten, aber diese sollten die Löwenmäuler ohne Probleme überstehen. Bei besonders kaltem Klima kann man mit dem einpflanzen bis Mitte Mai warten.

Wie weit auseinander muss man Löwenmäulchen pflanzen?

Da Löwenmäuler für Rostpilz anfällig sind und etwas Luftbewegung benötigen, sollte man immer einen angemessenen Abstand zwischen einer Pflanze und der nächsten lassen. Bei kleinen Sorten reichen 15 cm, während große Stauden-Löwenmäulchen bis zu 50 cm Abstand benötigen.

Welchen Boden mögen Löwenmäulchen?

Löwenmäulchen mögen lockeren Boden, in dem sich keine Staunässe bildet. Ist der Boden sehr schwer, kann man ihn vor dem Einpflanzen mit etwas Sand mischen, um ihn aufzulockern. Idealerweise sollte die Erde, in die Du Deine Löwenmäulchen pflanzt, kalkarm sein. Ein nährstoffreiches Substrat ist nicht zwingend notwendig.

Aussäen der Löwenmäulchen ins Freibeet

Man kann Löwenmäulchen auch direkt ins Freibeet säen. Dafür solltest Du wissen, dass die Samen sehr fein und kaum größer als Sandkörner sind. Es ist also besser, einen windfreien Ort und Zeitpunkt dafür zu wählen.

Wie auch beim Vorziehen sollte man bei der Löwenmäulchen-Aussaat darauf achten, dass die Samen nicht zu tief in der Erde stecken. Die Anpflanzlöcher sollten nicht tiefer als 1 cm sein. In jedes können 4 oder 5 Samen gegeben werden, die anschließend mit etwas Erde bedeckt werden.

Der beste Zeitpunkt zum Aussäen von Löwenmäulchen im Freiland liegt zwischen Mitte und Ende April.

Löwenmäulchen: Pflege

Löwenmäulchen sind robuste Pflanzen, die wenig Pflege benötigen. Möchtest Du aber eine besonders lange Blütezeit genießen, gibt es ein paar einfache Tricks dafür.

Für eine möglichst reiche und langanhaltende Blütenpracht ist es wichtig, vertrocknete Blumen sofort zu entfernen und damit eine Samenbildung zu vermeiden. Die Pflanze wird so ihre Energie in neue Stauden investieren.

Ein anderer Tipp sieht es vor, den Mitteltrieb der jungen Pflanze abzuschneiden. Dadurch wird sie buschiger und produziert mehr blühende Zweige.

Nach dem Sommer muss man Löwenmäulchen nicht zurückschneiden, auch nicht, falls sie mehrjährig sind und man sie überwintern lassen möchte.

Bewässerung der Löwenmäulchen

Viel Wasser brauchen Löwenmäulchen nicht. Ein paar Mal in der Woche kann man sie trotzdem gießen, aber am besten nur dann, wenn die Erde sich trocken anfühlt. Da sie sehr feuchte empfindlich sind, solltest Du immer kontrollieren, dass sich keine Staunässe bildet. Um sicher zu sein, kannst Du den Boden auch regelmäßig lockern.

Häufige Krankheiten und Schädlinge bei Löwenmäulchen

Löwenmäulchen sind zwar sehr resistente und unkomplizierte Pflanzen, für einige Krankheiten und Schädlinge sind sie aber trotzdem anfällig. Hier erklären wir Dir, wie Du einer Erkrankung vorbeugen kannst und was zu tun ist, wenn die Pflanze schon befallen ist.

Löwenmaulrost

Wie schon erwähnt, mögen Löwenmäuler keine Feuchtigkeit und Staunässe. Dadurch werden sie nämlich anfällig für Rostpilze. Hat das Löwenmäulchen gelbe Flecken auf der Blattoberseite und braune Pusteln an der Unterseite, dann handelt es sich sehr wahrscheinlich um Löwenmaulrost. Dieser kann sich spontan bei feuchtem Klima verbreiten, aber ein sonniger Standort und genügend Abstand zwischen den Pflanzen helfen bei der Vorbeugung.

Echter und Falscher Mehltau

Zwei weitere häufige Krankheiten bei Löwenmäulchen sind echter und falscher Mehltau. Echter Mehltau verbreitet sich bei trockenem Wetter und ist für die Pflanze meistens nicht gefährlich. Es handelt sich dabei um einen weißen, manchmal bräunlichen Belag auf der Blattoberseite, den man leicht abwischen kann.

Falscher Mehltau bildet sich hingegen an der Blattunterseite und kann die Pflanze zum Absterben bringen. Er verursacht einen grauen und violetten Belag.

Schädlinge

Blattläuse und Trauermücken sind die häufigsten Schädlinge bei Löwenmäulchen. Um sie zu bekämpfen, kann man Pflanzenschutzmittel oder natürliche Mittel wie Brennnesselsud benutzen. Im Falle von Trauermücken sind Fliegenfallen sehr nützlich.

Düngen der Löwenmäulchen

Löwenmäulchen sind genügsame Pflanzen, die in ihrer Wildform sogar in Felsspalten wachsen. Mit dem richtigen Dünger kann man aber ihre Farbenpracht steigern und eine stärkere Blütenbildung fördern.

Hält man die Löwenmäulchen als Topfpflanzen, ist ein 14-tägiger Flüssigdünger für Blühpflanzen geeignet. Im Beet kann man stattdessen Langzeitdünger oder Kompost anwenden. Lässt man sie überwintern, brauchen sie in den kalten Monaten kein Düngemittel.

Löwenmäulchen vermehren

Löwenmäuler kann man leicht durch ihre Samen vermehren. Fühlen sie sich wohl, tun sie das sogar von selbst – Löwenmäulchen, die jedes Jahr von Neuem aus dem Boden kommen, sind Keimlinge von Samen aus dem Vorjahr.

Wie sollte man Löwenmäulchen-Samen ernten und aufbewahren?

Möchtest Du sicherstellen, dass Deine Lieblings-Löwenmäulchen nächstes Jahr auch wieder wachsen werden, kannst Du ihre Samen ernten und aufbewahren. Dazu musst Du nur einige der verwelkten Blumen an der Pflanze lassen, bis sich die Samenkapseln gebildet haben und getrocknet sind.

Leider säen sich Löwenmäulchen auch schnell von selbst aus, wenn die Samen reif sind und es etwas Wind gibt. Deshalb solltest Du die Pflanzen regelmäßig kontrollieren und die Stiele abmachen, sobald sie trocken sind. Danach empfiehlt es sich, die Samenkapseln noch einige Wochen lang an einem luftigen Platz weiter trocknen zu lassen. Im nächsten Jahr kannst Du sie dann zum Vorziehen benutzen, oder direkt in Deinem Garten aussäen.

Löwenmäulchen und Mischkultur

Löwenmäulchen sind nicht nur hübsch zum Ansehen, sie eignen sich auch sehr gut für Mischkulturen.

Die pollenreichen Blüten locken Hummeln und Bienen an, die dann auch Nutzpflanzen bestäuben können. Dies ist besonders hilfreich, wenn man Gurken, Bohnen, Tomaten oder Paprika anbaut. Auch bei Fruchtbäumen wie Apfel- oder Birnbäumen kann es zu einer besseren Ernte beitragen.

Außerdem lockern Löwenmäuler mit ihren Wurzeln den Boden und verschrecken einige Schädlinge, die von ihrem Duft irritiert sind. Besonders Schnecken mögen Löwenmäulchen gar nicht. Mit etwas Glück werden sie so auch von anderen Pflanzen im Beet ferngehalten.

Sind Löwenmäulchen bienenfreundlich?

Besonders beliebt sind Löwenmäuler bei Hummeln. Diese werden seit Jahren immer seltener, so das mittlerweile viele Arten in Deutschland als bedroht gelten. Mit einem Löwenmäulchenbeet bietest Du ihnen eine reichliche und sichere Nahrungsquelle.

Bienen und andere Insekten werden auch von Löwenmäulchen profitieren. Sie sind nämlich pollen- und nektarreich und haben dazu noch eine sehr lange Blütezeit. Dadurch können sie Insekten teils bis in den Oktober hinein mit Nahrung versorgen.

Weiterführende Quellen

• Hier findest Du die wissenschaftlichen Merkmale von Löwenmäulchen und die Namen aller Arten.
• Hier findest Du eine Anleitung zum Vorziehen von verschiedenen Pflanzentypen.

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Das Wichtigste in Kürze

• Pelargonien gehören zur Familie der Storchschnabelgewächse
• sie sind am liebsten in der Sonne oder auch halbschattig
• der Boden sollte sehr nährstoffreich sein und qualitative Bodenerde genutzt werden
• Dauerregen mögen Pelargonien gar nicht
• viele verschiedene Farben, Formen und Muster

Kurzporträt der Pelargonien

Die Geranien, auch Pelargonien genannt, gehören zur Familie der Storchschnabelgewächse und sind seit geraumer Zeit die Nummer 1 als Topfpflanzen und Balkonkastenblumen.

Seit 1632 zeigt die Blütenpracht der Pelargonien in Europa für großes Aufsehen. Die ersten Exemplare waren in England ansässig. In Deutschland werden vor allem aufrecht wachsende Pelargonien-Arten bevorzugt. Denn diese Art bilden riesige, rundliche Blütenstände aus. Das Laub ist teilweise bunt gemustert. Sie sind sehr pflegeleicht, brauchen nicht viel und das Verblühte fällt von selber ab.

Es gibt viele verschiedene Arten der Pelargonien. Zum Beispiel noch die hängenden Formen, die oft Efeu-ähnliche Blätter besitzen. Aber auch die Formen, Farben und Muster können sich unterscheiden.

Geranien sind komplette Sommerblüher und zeigen ihre Blütenpracht in den Monaten Mai bis Oktober. Viel Regen und viel Nässe haben die Sonnenanbeter aber gar nicht gern.

Arten der Pelargonien

Geranien sind sehr vielseitig und bieten in ihren verschiedenen Arten besonders viel Abwechslung. Die Unterschiede der Pelargonien liegen in den Farben, den Formen der Blätter und Blüten, als auch in den Mustern.

Hänge-Geranien

Durch ihre langen Blütenkaskaden sind Hänge-Geranien der Klassiker für jegliche Balkonkästen. Sehr beliebt sind einfach blühende Sorten, die gleichzeitig auch schnell wachsen. Jedoch mögen auch Hänge-Geranien keinen Regen, da bei zu viel Regen die Blüten verkleben. Daher wäre ein überdachter Balkon oder eine überdachte Terrasse von großem Vorteil.

Duft-Geranien

Bei diesen Pelargonien sind die Blätter der entscheidende Part und nicht die Blüten. Duft-Geranien gibt es auch noch einmal in unterschiedlichen Sorten und jede einzelne überzeugt mit einem ganz anderen Duft. Sie sind super dazu geeignet, um Speisen mit Aroma zu beschmücken, einige Duft-Geranien haben auch einen würzigen Beigeschmack, die sogar teilweise Stechmücken von Deinem Balkon oder Deiner Terrasse fernhalten können. Sie sind also nicht nur schön anzusehen und geben Deinen Speisen den gewissen aromatischen Kick, sondern sind auch noch nützlich!

Edel-Geranien

Diese Art von Pelargonien war ursprünglich als Zimmerpflanze gedacht. Es gibt aber immer mehr haltbare und unempfindlichere Züchtungen, die es erlauben, die Edel-Geranien auch als Balkonpflanzen nutzen zu können. Das Besondere an diesen Geranien sind die großen und wunderschönen Muster der Blütenblätter. Sie wachsen aufrecht und sehr kompakt. Edel-Geranien erkennt man an den Rändern gezackten Blättern. Auch diese Pelargonien sind glücklich, wenn sie einen überdachten Platz bekommen.

Stehende Geranien

Diese Pelargonien haben in ihrer eigenen Art noch einmal eine große Vielfalt. Die meisten stehenden Geranien haben halb gefüllte und gefüllte Blütenbälle in den Farben Weiß, Pink, Violett, Rot, Orange und Rosa. Dabei haben sie noch ein farbintensives, leuchtendes Auge in der Mitte der Blüte. Die Blüten haben die Form wie ein Stern.

Blattschmuck Geranien

Diese Geranien sind eine Untergruppe der stehenden Geranien. Sie sind gekennzeichnet durch Farben-prächtige und schön aussehende Laubblätter. Blattschmuck Geranien sind schon älter und wurden bereits im 18. Jahrhundert in England gezüchtet. Sie tragen neben ihrem prächtigen Laub hübsche, aber zierliche Blütenblätter.

Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Aussäen und Vorziehen von Pelargonien

Falls Du Pelargonien selbst heranzüchten möchtest, kannst Du dies ab Januar/ Februar tun. Dabei kaufst Du Dir die benötigten Samen und pflanzt diese dann in Anzuchterde ein. Am besten stellst Du den Topf an einen warmen und eher hellen Platz, am besten wäre ein Zimmergewächshaus.

• Schritt 1: Säe die Geranien-Samen in Pflanzengefäße, gefüllt mit Anzuchterde, aus.
• Schritt 2: Wenn Du einzelne Samen in kleine Anzuchttöpfe pflanzt, brauchst Du sie später nicht zu pikieren.
• Schritt 3: Geranien sind Lichtkeimer, streue deshalb nur dünn und wenig Substrat über die Körnchen.
• Schritt 4: Stelle die Pflanzengefäße an eine warme und helle Stelle. Am besten wäre natürlich ein Zimmergewächshaus.

Sobald die Pelargonien 4 Blätter haben, kannst Du sie pikieren. Wie Du das machst, erfährst Du im Beitrag weiter unten. Danach kannst Du sie in gute Blumenerde pflanzen. Düngen musst Du sie etwa 6 bis 8 Wochen nach der Keimung.

Optimal für Geranien sind große Töpfe oder Balkonkästen (20×100 Zentimeter). Da Jung-Geranien noch recht klein sind, kannst Du bei der Größe auch bis zu 4 Pelargonien pflanzen und alle hätten genug Platz.

Gekaufte Geranien sollten frühestens ab Mitte Mai eingepflanzt werden. Diese Pflanzen sind sehr frostempfindlich. Ein Spätfrost wäre der eventuelle Blumentod für die Pelargonien.

Pikieren der Pelargonien

Damit die Keimlinge nicht eingehen und sich gegenseitig beim Wachstum behindern, ist es notwendig, sie zu pikieren. Das bedeutet, dass die Jung-Geranien mit größerem Abstand voneinander in einen eigenen Topf oder Kasten gepflanzt werden.

So pikierst Du richtig:

• • 1. Schritt: Du kannst die jungen Geranien pikieren, sobald 4 Blätter zu sehen sind.
  • 2. Schritt: Ein größerer Topf oder Kasten muss her, wo nährstoffreiche Erde gebraucht wird.
  • 3. Schritt: Die Triebspitze wird abgebrochen, sobald die Jungpflanze etwa 20 cm hoch ist.
  • 4. Schritt: Das regt die Verzweigung an und sorgt dafür das die Geranie viele verschiedene Triebe entwickelt und später prächtig blüht.
  • 5. Schritt: Mit der Dünung kannst Du 6 bis 8 Wochen nach der Keimung beginnen.
  • 6. Schritt: Keimlinge und Jungpflanzen sollten stets leicht feucht sein, aber nie nass!
  • 7. Schritt: Besprühen ist bei Geranien besser als Gießen.

Pelargonien ins Freibeet pflanzen

Du kannst Pelargonien auch ins Staudenbeet setzen, allerdings sind die Geranien nicht winterfest und müssen daher im Herbst, am besten im Oktober wieder ausgegraben und frostfrei überwintert werden.

Falls Du dennoch Geranien in Deinen Garten setzen möchtest, achte hierauf:

• Pflanze die Pelargonien in einen großen, unbehandelten Topf.
• Ein Abflussloch am Boden ist wünschenswert.
• Der Topf-Rand sollte beim Einpflanzen nur noch minimal zu sehen sein.
• Im Herbst kannst Du dann ganz einfach den Topf ausgraben und die Pelargonien frostfrei im Warmen überwintern lassen.

Pelargonien: Pflege

Pelargonien benötigen besonders in der Wachstumsphase viele Nährstoffe. Daher achte direkt schon beim Einpflanzen darauf, dass die Erde nährstoffreich und gut gedüngt ist. 3 bis 4 Wochen nach dem Einpflanzen kannst Du in regelmäßigen Abständen weiter düngen.

Pelargonien benötigen viel Wasser, sollten aber nicht länger im Nassen stehen. Gieße die Geranien, wenn die Erde trocken ist. Wenn sich Staunässe bildet, führt das zu großen, brüchigen Blättern.
Am besten ist ein überdachter Platz, damit es bei regnerischen Tagen nicht zu Fäulnis oder Schimmelbildung kommt. Falls doch mal zu viel Wasser drinnen ist, sollten sie ausgeputzt werden.

Es gibt eine Art der Geranien, die Cascade-Gruppe, die am pflegeleichtesten sind. Sie haben zuverlässige Blüten und sind selbstreinigend – ein Ausputzen ist für diese Art nicht notwendig.

Düngen der Pelargonien

Die erste Düngung wird 3 bis 4 Wochen nach dem Einpflanzen fällig. Geranien sollten aufgrund ihres hohen Nährstoffbedarfs regelmäßig mit Flüssigdünger im Gießwasser gedüngt werden – optimal sind alle ein bis 2 Wochen.

Im Sommer, in der hohen Blütezeit, kann es vermehrt zu einem Nährstoffengpass kommen. Gut geeignet sind dann organische Düngevarianten. Diese haben durch eine komplexe Form, in der Nährstoffe liegen, eine natürliche Langzeitwirkung. Von September bis Oktober kann die Dünger Zufuhr dann reduziert werden.

In den Wintermonaten sollte nicht gedüngt werden, da sich die Pelargonien zu dieser Zeit ausruhen und kaum Nährstoffe benötigen.

Ernte von Pelargonien

Damit sie Saatgut der Geranien ernten können, dürfen ab Mitte des Sommers ein paar der prächtigen Blütenköpfe nicht ausgeputzt werden. Denn erst dann entwickeln sich bis zum Herbst hin die länglichen Samenstände, denen die Pflanzenfamilie ihren Namen Storchschnabel verdankt.

So kannst Du dann im Herbst die Samen ernten:

• Die Früchte abknipsen, wenn sie braun verfärbt und trocken sind.
• Die Samenstücke dann mit den Fingern über einer Schale zerreiben.
• Dann ein feinmaschiges Sieb nehmen und so lange sieben bis Samen und Fruchtschalen getrennt sind.

Das gesammelte Saatgut bewahrst Du am besten in einem dunklen, geschlossenen Glas trocken und kühl bis zum nächsten Jahr im Januar/ Februar auf. Denn dann kann das Aussäen und Vorziehen von vorn beginnen.

Pelargonien: Fruchtfolge und Mischkultur

Falls Du nicht nur Geranien in einen Topf, Kasten oder ins Beet pflanzen möchtest, gibt es einige Pflanzen, die sich gut dazu eignen als Nachbar Deiner Geranien zu leben.

Gute Begleitpflanzen sind:

• Ehrenpreis
• Farne
• Fingerhut
• Funkie
• Glockenblumen
• Katzenminze
• Rosen

In Blumenkästen kannst Du folgende Mischkulturen wählen:

• Fuchsien
• Glockenblumen
• Lobelien
• Petunien
• Salbei
• Stiefmütterchen

Rezepte und Kochideen für Pelargonien

Rezepte kannst Du hauptsächlich nur mit den Duft-Pelargonien machen, da sie das gewisse Aroma haben, um Deinen Speisen den gewissen Kick zu geben.

Wie wäre es mit einem Kartoffelgratin mit Duft-Pelargonien?

Dafür brauchst Du: (pro Person)

• 3-4 mittelgroße Kartoffeln
• Milch und Rahm
• Salz, Pfeffer, Muskatnuss und Knoblauch
• frische, kleingehackte Muskat-Duft-Pelargonien

Zubereitung:
Die Kartoffeln schälen (ca. 250 g) in 3 mm dicke Scheiben schneiden und in eine gebutterte Gratinform schichten. Mit 1/3 Milch und 2/3 Rahm auffüllen bis die Kartoffeln bedeckt sind. Dann mit Salz, Pfeffer, Muskat und Knoblauch abschmecken. Danach je nach Geschmack frische und kleingeschnittene Muskat-Pelargonien beigeben, mit Butterflocken belegen.

Im auf 220° C vorgeheizten Backofen ca. 50 Minuten backen.

Ein Pelargonien-Brot wäre doch sicherlich auch mal was ganz besonderes!

Dafür brauchst Du:

• 500 g Mehl
• 40 g Hefe
• 300 ml Milch
• 1 Prise Salz
• 1 fein geschnittene Zwiebel
• 1 Knoblauchzehe
• 50 g Butter
• 2 Eier
• 1 Prise Zucker
• Muskatnuss
• 1 TL fein geschnittener Zitronenthymian
• 1 EL fein gehackte Blätter von Fichten-Pelargonien

Zubereitung:
Das Mehl in eine Schüssel geben, eine Mulde hineindrücken, die Hefe hineingeben und mit dem Zucker und wenig Milch einen Vorteig machen. An einem warmen Ort doppelt aufgehen lassen. Die gehackten Zwiebeln und Knoblauchzehen in der Butter leicht anschwitzen und unter den Vorteig geben. Die restlichen Zutaten beigeben und einen glatten Teig kneten. Den Teig in eine gefettete, bemehlte Formen einfüllen und nochmals aufgehen lassen.

Im auf 220° C vorgeheizten Backofen ca. 20 Minuten backen. (Nadelprobe oder klopfen).

Weiterführende Quellen

• Hier duftet es nach dem Aroma der Duft-Pelargonien in den unterschiedlichsten Rezepten!
• Weitere Informationen zu den Pelargonien.

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Doch wenn man weiß, wie man die herrlich duftenden Früchte richtig verarbeitet, lohnt es sich die Quitte für sich selbst neu zu entdecken.
Falls Du die Quitte besser kennenlernen willst oder Dir selbst einen Baum anpflanzen möchtest, haben wir hier die wichtigsten Informationen zusammengefasst.

Das Wichtigste in Kürze

• Quittenbäume brauchen einen sonnigen, aber auch geschützten Platz.
• Die Bäume sind besonders pflegeleicht.
• Geerntet sollten Quitten noch vor dem ersten Frost werden.
• Quitten müssen nach der Ernte erst noch etwas gelagert werden.
• Im Rohzustand sind nur wenig Quitten essbar.

Kurzporträt der Quitte

Die Quitte gehört zu den Kernobstgewächsen innerhalb der Familie der Rosengewächse. Jedoch gibt es nicht nur die eine Quitte, sondern bis zu 700 verschiedene Arten dieser Frucht.

Viele Leute halten aufgrund ihrer Form die Quitte, eine Kreuzung von Birne und Apfel. Jedoch stimmt dies nicht, trotzdem sind alle drei miteinander verwand, da sie alle zu Kernobstarten in der Familie der Rosengewächse gehören.

Daher stammt die ähnliche Form der Früchte. Doch gerade in ihrer Konsistenz und ihrer Schale weichen viele Quitten-Sorten ab.

So sind nur rund 200 Quitten-Sorten – unter andern die Honigquitte – im Rohzustand genießbar. Der Rest ist meist zu hart, um direkt verzerrt zu werden.

Neben dem Fruchtfleisch ist im Normalfall auch ihrer leuchtend gelbe Schale sehr fest. Zudem fällt diese besonders durch ihren der bitteren, filzigen Flaum auf.

Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Pflanzen von Quittenbäumen

Die wichtigsten Voraussetzungen für einen Quittenbaum sind folgende:

• ein sonniger, aber geschützter Platz in dem Garten
• Boden, der nicht zu kalkhaltig ist

Sind diese Punkte schon mal erfüllt und der Herbst beginnt langsam, kannst Du Dich an das Pflanzen mache.

Hier unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Nachdem Du den Baum gekauft hast, musst Du ihn direkt in einen Wasserkübel stellen. Denn Wurzel-nackte Gehölze, also Pflanzen ohne Top oder Erdballen, trocknen besonders schnell aus.

Um den Baum richtig vorzubereiten, werden erst ein Mal die Hauptwurzeln frisch angeschnitten und beschädigte Partien entfernt. Um Nebenknospen direkt zu entfernen, kannst Du einfach die Wildtrieb an der Ansatzstelle abreißen.

Nun musst Du die Erde der schon ausgehobenen Pflanzgrube lockern, damit der Baum gut anwachst. Denn Aushub mischst Du am besten noch mit Pflanzenerde, um Bodenmüdigkeit vorzubeugen.

Um später weder Äste noch Wurzeln zu verletzen, wird der Stützpfahl vor dem Baum gesetzt. Dieser wird für die richtige Positionierung mit dem Baum in das Loch gehalten. Nun muss der Stab 10 bis 15 Zentimeter von dem Baum platziert werden.

Ist die richtige Position gefunden, kann der Stützpfahl mit dem Vorschlaghammer in den Biden gerammt werden. Falls dabei das obere Ende etwas splittert, kann der Stützpfahl einfach mit einer Säge gekürzt werden. Jedoch muss dann die Kante wieder mit einer Holzraspel etwas angeschrägt werden.

Um den Baum richtig zu pflanzen, muss erst ein mal die Veredelungsstelle gefunden werden. Diese ist erkennbar an dem Knick am unteren Stammbereich. Wichtig ist die Veredelungsstelle nun für die Pflanztiefe, da diese Stelle ungefähr eine Handbreite über dem Bodenniveau entfernt sein sollte.

Um den Baum nun wirklich einzupflanzen, wird der gemischte Aushub mit einer Schaufel in die Pflanzgrube gefüllt. Damit die Erde sich auch gut zwischen die Wurzeln gelangt, kannst Du zwischendurch etwas an dem Baum rütteln.
Nun muss mit dem Fuß die Pflanzung angetreten werden, aber behalte immer die Pflanztiefe dabei im Auge. Um das Wasser beim Angießen in Stammnähe zu halten, bietet sich besonders ein mit dem Spaten geformter Gießrand.

Quittenbaum: Pflege

Die Pflege der Bäume kann ganz nach Sorte variieren. Jedoch präsentiert sich der Quittenbaum in heimische Gärten besonders pflegeleicht. So werden in seinen Wurzeln reichlich Wasser gespeichert, wodurch er selbst kurze Trockenzeiten übersteht.

Damit die Feuchtigkeit nicht so leicht aus dem Boden verdunsten kann, hilft eine etwas dickere Schicht Rindenmulch.

Gerade bei einer länger anhaltenden Trockenzeit empfiehlt es sich, die Quitte ein wenig zu gießen. Allgemein sollten gerade junge Bäume während den ersten Wochen regelmäßig gegossen werden, da so der Anwurzelungs-Prozess unterstützt wird.

Wie jeder Baum muss selbstverständlich auch die Quitte regelmäßig geschnitten werden. Zum einen muss gerade die Baumkrone zurecht gestutzt werden aus ästhetischen Gründen, zum andern aber auch, damit die Sonne besser an die Früchte gelangt und so ihr Werk vollenden kann. Auch muss gerade das trockenen Blattwerk entfernt werden, um Pilze zu vermeiden.

• Der richtige Zeitpunkt ist direkt nach dem Winter, also vor der Blüte. Jedoch solltest du auf frostfreie Tage warten.
• Gerade Altholz und auch vereinzelt junge Triebe können entfernt werden.
• Sehr wichtig ist das Entfernen von abgebrochenen Ästen, da hier eine Erkrankungsgefahr entsteht.

Düngen von Quittenbäumen

Da diese Baume sehr pflegeleicht ist, ist auch ein häufiges Düngen nicht notwendig. So reicht es alle zwei Jahre im Frühjahr, um den Baumstamm etwas Kompost zu verteilen.

Ernte der Quitten

Der richtige Zeitpunkt, um Quitten zu ernten, ist nicht vor Oktober. Jedoch noch vor dem ersten Frost, da sonst sich Flecken auf der Quitte bilden können.

Die Früchte sind typischerweise gelb, glänzend und fallen vom Baum. Geerntet werden sie, wenn ihrer Farbe von gold- nach zitronengelb umschlägt.

Damit die Quitten ihren vollen Geschmack entfalten, müssen sie zwei bis vier Wochen im Haus nachreifen.

Quittenbäume: Fruchtfolge

Für die Fruchtfolge ist es wichtig, um welchen Obstbaum es sich handelt. So ist es kein Problem, die Quitte, ein Kernobst, nach einem Steinobst, wie die Mirabelle, zu pflanzen.

Jedoch eignen sich selbe Obstarten nicht als Nachfolger. Hier sollte ein neuer Platz gewählt werden oder die Erde großflächig ausgetauscht werden.

Rezepte und Kochideen mit Quitten

Quitten kann man zu vielem verarbeiten, aber besonders nützlich finden wir Quitten-Gelee.
Dieses kann man ganz herkömmlich als Brotaufstrich verwenden, in das Salatdressing einrühren und vieles mehr.
Hier haben wir ein ganz simples Rezept für Dich zusammengefasst. Dafür brauchst Du nur Folgendes:

• 1 ¼ Quitten
• 1 kg Gelierzucker
• Wasser

Um das leicht klare Gelee herzustellen, beginnst Du damit, die Quitten grob zu zerschneiden und mit 1,25 Liter Wasser zum Kochen zu bringen. Dies musst Du nun 25 bis 30 Minuten köcheln lassen. Wenn die Quitten weich sind, kannst Du sie in einem Sieb abtropfen lassen.

Nun misst Du einen Liter des Quitten-Wassers ab und gibst es mit dem Gelierzucker in einen Topf. Nachdem dies bei mittlerer Hitze zum Kochen gebracht wurde, muss es vier Minuten unter Rühren sprudeln.
Zuletzt das fertige Quitten-Gelee in heiß ausgespülte Schraubgläser füllen, fest verschließen und die Gläser fünf Minuten auf den Kopf stellen.

Weiterführende Quellen

Mehr dazu, wie ein Quittenbaum richtig geschnitten wird, findest Du hier.

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Das Wichtigste in Kürze

• Das Hornveilchen ist eine bekannte Pflanzenart mit buntfarbige Blüten. Hornveilchen eignen sich besonders gut zum Dekorieren von Gärten, Tischen und Gräben.
• Hornveilchen sind besonders winterhart und können die Temperaturen bis zu –15 Grad aushalten.
• Auch mit Krankheiten und Schädlingen haben Hornveilchen wenig Probleme.

Kurzporträt der Hornveilchen

Hornveilchen (Viola cornuta) ist eine Pflanzenart, die zur Gattung der Veilchen (Viola) zählt. Das Hornveilchen ist eine buschige und buntfarbige Pflanze mit einer maximalen Höhe von bis zu 30 Zentimeter. Die Blätter des Hornveilchens sind eiförmig und in der Regel bis zu 5 Zentimeter lang. Auf der Unterseite der Blätter befinden sich Pflanzenhaare (Trichome). Die Blüten von Hornveilchen sind in der Regel lila gefärbt. Da es aber sehr viele Hybride gibt, die durch verschiedene Kreuzungen entstanden sind, kann das Hornveilchen auch viele andere Farben haben.

Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Aussäen und Vorziehen von Hornveilchen

In unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigen wir Dir, wie Du auch selbst Hornveilchen aussäen und vorziehen kannst.

Zeitpunkt

Bevor Du überhaupt mit dem Aussäen von Hornveilchen startest, ist es wichtig den richtigen Zeitpunkt zu wählen. Mit einer Vorkultur kannst Du bereits im Januar oder Februar starten. Dabei ist es zu beachten, dass die Samen nicht zu tief in der Erde gepflanzt werden und dass die Samen genug Licht bekommen. Die Entwicklung der Samen kann auch mit einer Pflanzenlampe unterstützt werden. Die optimale Keimtemperatur beträgt 10 bis 15 Grad.

Erde

Der zweite Schritt ist, die richtige Erde zu finden. Blumenerde oder Anzuchterde muss immer feucht gehalten werden und die Samen sollen nur dünn mit Erde bedeckt sein. Wenn die Erde nicht genug feucht ist, oder die Samen zu tief in der Erde sind, können die Samen nicht keimen und die Jungpflanzen können nicht ihren Weg nach oben finden.

Samen anpflanzen

Nachdem Du Dein Gewächshaus oder Deine Gefäße mit der Blumen- oder Anzuchterde befüllt hast, kannst Du mit der Aussaat starten. Die Samen werden auf die Erde gelegt und nur leicht mit der Erde bedeckt. Wie bereits oben erwähnt, muss die Erde stets feucht gehalten werden. Nach ca. zehn bis vierzehn Tagen müssen in der Regel schon die ersten Blätter sichtbar sein.

Pikieren

Wenn die Samen nach ca. zehn bis vierzehn Tagen keimen und ihren Weg nach oben gefunden haben, ist die Zeit für den nächsten Schritt. Nämlich, sobald die Keimlinge die ersten Blätter zeigen, müssen die ausgegraben und einzeln in einen anderen Topf wieder eingepflanzt werden. Ansonsten können die Keimlinge gegenseitige Entwicklung behindern, denn die Jungpflanzen benötigen für ihre Entwicklung genug Nährstoffe aus dem Boden.

Umzug

Wenn alle vorherige Schritte sorgfältig und erfolgreich durchgeführt wurden, ist die Zeit für den letzten Schritt. Nachdem die Keimlinge pikiert wurden und draußen das Wetter etwas schöner und wärmer ist, ist die Zeit für den Umzug. In diesem Schritt werden die Pflanzen umgetopft und an einen beliebigen Ort verlegt. Mit diesem Schritt ist das Vorziehen von Hornveilchen beendet, je nach Wunsch kann weitere Entwicklung mit Flüssigdünger unterstützt werden.

Pikieren der Hornveilchen

Wenn die Aussaat richtig durchgeführt wurde, zeigen die Hornveilchen nach ca. 10 Tagen die ersten Blätter. Hornveilchen keimen also ungefähr nach 10 bis 14 Tagen. Nach drei bis vier Wochen ist es so weit, Jungpflanzen müssen pikiert und einzeln gepflanzt werden. Es ist wichtig dabei zu beachten, dass die Pflanzen am neuen Ort ausreichend Platz und Nährstoffe zum Wachsen haben. Jungpflanzen gedeihen am besten im Halbschatten, starke Sonne muss unbedingt vermieden werden.

Hornveilchen ins Frühbeet pflanzen

Hornveilchen eignen sich besonders gut für Beete, Steingärten und Balkon. Bei dem Anpflanzen von Hornveilchen ins Frühbeet muss als Erstes beachtet werden, dass die Pflanzen darunter genug Platz haben. Es ist ebenfalls wichtig, das Frühbeet regelmäßig zu lüften und die Pflanzen zu gießen.
Hornveilchen können im Frühbeet bereits im Januar oder Februar ausgesät werden. Wichtig ist dabei zu beachten, dass die Erde nicht zu hart ist und dass die Samen nicht zu tief gepflanzt werden, außerdem muss auf den Abstand zwischen den Pflanzen geachtet werden. Hornveilchen können aber auch über das ganze Jahr direkt im Garten gepflanzt werden. Dies setzt selbstverständlich voraus, dass es keinen Frost gibt.

Hornveilchen: Pflege

Hornveilchen sind in der Regel leicht zu pflegen und können sowohl im Beet als auch in einem Kübel oder in einem Pflanzentopf auf dem Balkon angepflanzt werden. Die meisten Sorten sind winterhart und vertragen problemlos Temperaturen bis –15 Grad. Jedoch sollen Hornveilchen bei Frost am besten mit Laub bedeckt werden. Im Winter sollen die Hornveilchen nicht gegossen werden, da ansonsten die Wurzeln erfrieren könnten. Wenn der Winter vorbei ist, ist es ratsam Ende Februar das Wachstum der Hornveilchen mit einer Flüssigdüngung zu fördern.
Auch mit Krankheiten haben Hornveilchen wenig Problemen, manchmal kann Mehltau auftreten. Eine kontinuierliche und sachgemäße Pflanzenpflege kann allerdings die Entstehung von Mehltau verhindern.

Düngen von Hornveilchen

Da die Hornveilchen im Vergleich zu den vielen anderen Pflanzenarten kräftiger sind, ist eine regelmäßige Düngung nicht notwendig. Wichtiger ist es, dass die Erde oder das Substrat mit genug Nährstoffe versorgt ist. Die Entwicklung und das Wachstum der Hornveilchen kann natürlich je nach Wunsch mit einem BIO Flüssigdünger unterstützt werden.

Hornveilchen: Mischkultur

Hornveilchen haben eine buschige Wuchsform und eignen sich deshalb gut, um die Lücken im Garten zu füllen. Außerdem ziehen die Hornveilchen Bienen an, deswegen eignen sie sich auch gut als Unterpflanzung von diversen Obstbäumen. Tulpen und andere bunte Pflanzen eignen sich besonders gut als Nachbarn.

Weiterführende Quellen

Mehr zum Thema: Hornveilchen

Mehr zum Thema: Veilchen

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Das Wichtigste in Kürze

• Anis ist ein Dunkelkeimer
• gehört zu den Doldenblütler
• wissenschaftlicher Name: Pimpinella anisum
• ab Mitte April zum Aussäen bereit

Kurzporträt der Anis

Was genau eine Anispflanze ist und welche Eigenschaften sie hat, haben wir in einem Kurzporträt zusammengefasst.

• Wissenschaftlicher Name: Pimpinella anisum
• eine Pflanzenart in der Familie Doldenblütler (Apiaceae)
• wird als Gewürz, sowie als Heilpflanze verwendet
• Wuchstyp: Staude, einjährig
• Wuchshöhe: 40 cm bis 70 cm
• Wuchsbreite: 40 cm bis 60 cm
• Wuchseigenschaften: aufrecht, buschig
• Blütenfarbe: weiß
• Blütezeit: Juli bis August
• Blütenform: Dolden
• Blattfarbe: grün
• Blattform: gesät, lang gestielt, rundlich
• Licht: sonnig
• Bodenart: kiesig bis lehmig
• Bodenfeuchte: mäßig Feuchte
• pH-Wert: alkalisch, schwach sauer
• Kalkverträglichkeit: kalktolerant
• Nährstoffbedarf: nährstoffreich
• Humus: humusreich
• Zier oder Nutzwert: Blütenschmuck, Duftpflanze, Heilpflanze, Nektar- oder Pollenpflanze
• Giftigkeit: ungiftig
• Verwendung: Blumenbeete, Blumensträuße, Einzelstellung
• Gartenstil: Apothekergarten, Bauerngarten, Naturgarten

Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Aussäen von Anis

Ab Februar sollte Anis im Saatkissen vorgezogen und ab April in der Sonne in nährstoffreiche Erde eingesät werden. Ab Mitte April ist der Dunkelkeimer für das Aussäen bereit. Anis wird mit einem Reihenabstand von circa 30 cm und einer Tiefe von 2 cm direkt ins Saatbeet. Die Erde immer gut feucht halten. Die Samen keimen erst nach 2-3 Wochen und sind als Keimlinge kaum konkurrenzfähig. Eine Vorkultur im Topf ist ratsam. Unkraut sollte konsequent entfernt werden, um die Entwicklung der Pflanze nicht zu schaden. Junge Pflanzen auf 10 cm bis 15 cm Abstand vereinzeln. In waldnahen und offenen Gärten sollten die Pflanzen am besten eingezäunt werden, damit Hasen und andere Wildtiere diese nicht fressen oder zerstören.

Boden und Standort

Der Boden und der Standort sollten sonnig und warm sein. Am besten eignet sich ein humoser, durchlässiger und leicht kalkhaltiger Boden. Eine zusätzliche Düngung ist nicht notwendig, jedoch sollte der Boden während des Wachstums möglichst gleichmäßig feucht bleiben, da bei übermäßiger Feuchtigkeit die Samen beim Ausreifen gestört werden.

Aussäen der Anis ins Freibeet

Anis ist zwischen Mai und Juni bereit für das Aussäen ins Freibeet. Die Pflanze sollte in Reihen mit 20-30 cm Abstand oder breitwürfig ausgesät werden. Anschließend werden die jungen Pflanzen auf 10-15 cm vereinzelt.

Anis: Pflege

Anis benötigt nicht sehr viel Pflege, lediglich das Unkraut sollte entfernt werden, um den Wachstum der Anispflanze nicht zu beeinträchtigen.

Düngen der Anis

Der Boden sollte in der Wachstumsphase gleichmäßig feucht bleiben, jedoch benötigt die Anispflanze keine Düngung.

Ernte von Anis

Anis blüht von Juli bis August. Die Dolden reifen nacheinander und nicht gleichzeitig. Die Samen brauchen rund 6 Wochen nach der Blüte im August, um zu reifen und erreichen die Vollreife im September oder Oktober. Kurz davor werden die Dolden geerntet und sollten gut trocknen. Wenn sich die Schale bräunlich färbt, dann haben die Samen ihr volles Aroma erreicht. Stile mit den Fruchtständen werden abgeschnitten und kopfüber zum Trocknen aufgehängt. Am besten ein Tuch darunter legen, damit die Samen aufgefangen werden können. Dolden können auch in Vließsäckchen eingeschlagen werden oder in luft- und lichtdichten Dosen aufbewahrt werden.

Anis: Fruchtfolge und Mischkultur

Im Folgenden erfährst Du wie, Anis am besten wächst und welchen Pflanzen Anis beim Wachsen beeinträchtigen könnten.

Fruchtfolge

Wer Anis über Jahre pflanzen möchte, sollte es nicht auf Beete pflanzen, wo zuvor andere Doldenblütler gestanden haben, sondern den Standort Jahr für Jahr wechseln, da es sonst zu Bodenmüdigkeit kommen kann.

Mischkultur

Die wiederentdeckt Gemüse- und Salatpflanze ‘Guter Heinrich’ ist ein guter Nachbar für die Anispflanze. Im Gegensatz zur Gewürzpflanze Ysop, welche das Wachstum von Anis beeinträchtigen würde.

Heilwirkung von Anis

Anis enthält ätherische Öle und fördert schon in kleinen Mengen die körpereigene Abwehr, die Durchblutung und regt die Verdauung an. Außerdem reinigt Anis den Körper und lindert Schmerzen. Es wird in der Volksheilkunde als Aphrodisiakum empfohlen und wirkt desinfizierend. Es lindert Erkältungen, Nasennebenhöhlenentzündungen und löst den Schleim aus den Bronchien. In Kombination mit Kümmel und Fenchel wirkt Anis krampflösend.

Besonders hilfreich bei:

• Blähungen
• Magenkrämpfe
• Erbrechen
• Allgemeine Verdauungsbeschwerden
• Schlafstörungen
• Bronchitis

Rezepte und Kochideen für Anis

Kirsch-Anis-Schnecken-mit Mandarienenguss

Zutaten für 60 Stück

• 2TL Anissamen
• 250 g + etwas Mehl
• 1 gestrichener TL Backpulver
• 80 g Zucker
• 1 Prise Salz
• 125 g kalte Butter
• 250 g Kirschkonfitüre
• 60 g gemahlene Mandeln (ohne Haut)
• 1 Mandarine
• 100 g Puderzucker
• Frischhaltefolie
• Backpapier

1. Teig

Den Anis grob im Mörser zerstoßen und anschließend mit Mehl, Backpulver, Zucker und 1 Prise Salz vermischen. Ei und Butter dazugeben und den Teig glatt kneten. Den Teig halbieren und bevor er 30 Minuten kalt gestellt wird, in eine Folie wickeln.

2. Für die Füllung

Die Kirschkonfitüre aufkochen und circa 2 Minuten köcheln lassen, anschließend rund 10 min abkühlen lassen und Mandeln unterrühren.

3. Teig befüllen

Eine Hälfte des Teigs auf einem mit Mehl bestäubten Backpapier rechteckig ausrollen (ca. 20 x 26) und die Hälfte der Füllung auf den Teig streichen, dabei ca. 1 cm Rand freilassen.

Den Rand mit kaltem Wasser bestreichen und den Teig von der gegenüberliegenden Seite aufrollen und etwas andrücken. Den Vorgang mit dem restlichen Teig und der Füllung wiederholen, anschließend die Rollen in Folie einwickeln und für circa 1 Stunde kalt stellen.

4. Backen

Die Rollen jeweils in 30 Stücke schneiden (ca. 8 mm dick) auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen und im vorgeheizten Backofen (E-Herd: 180 °C/ Umluft: 160 °C) circa 15 Minuten backen, danach auskühlen lassen.

5. Mandarinenguss

Die Mandarine auspressen, 2-3 EL Saft mit Puderzucker glatt verrühren und den Guss auf die Schnecken träufeln. Trocknen lassen und fertig. Guten Appetit!

Weiterführende Quellen

https://naturhausmittel.de/anis

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Das Wichtigste in Kürze

• Die Herkunft der Ringelblume ist bis heute nicht klar
• Es wird vermutet, dass sie aus dem Mittelmeerraum stammen
• Kreuzfahrer brachten sie vermutlich im 11. Jahrhundert nach Europa
• Die Blütenfarbe ist orange- und gelbfarbend; die Blattfarbe ist grün
• Die Ringelblume gehört zu den Zierpflanzen
• Die Pflanzenfamilie der Calendula Officinalis ist die der Korbblütler
• Daher ist sie mit Pflanzen wie der Kamille und dem Löwenzahn verwandt
• Die Blume verschönert nicht nur Deinen Garten, sondern genießt medizinische Relevanz

Hintergründe: Was Du über das Pflanzen von Ringelblumen wissen solltest

Hier stellen wir Dir in verschiedenen Unterkategorien die wichtigsten Informationen vor, die Du vor dem Pflanzen der Ringelblume beachten solltest.

Wo kannst Du sie pflanzen?

Die Ringelblume kannst Du unbedenklich in einem Topf oder jeglicher Form von Beeten anlegen. Sie sind in Hochbeeten, oder aber auch Blumengärten, willkommen. Wichtig zu wissen ist hier allerdings, dass die Pflanze in gewissen Kombinationen sich als sehr vorteilhaft auswirken kann. Diese sind das Gemüse-, Stauden- und Erdbeerbeet.

Fruchtfolge und Mischkultur

Im Gemüsebeet dient die Calendula als Mischkulturpartner für das Gemüse, was sich als außerordentlich fördernd erweist. Besonders Kartoffeln oder Bohnenkraut sind hier als Beispiele zu nennen. Sie beeinflussen positiv das Wachstum der Ringelblume. In Kombination mit beispielsweise Karotten festigt sich der Widerstand der Pflanze gegen Ungeziefer. Die Goldblume dient im Staudenbeet zusätzlich als Lückenfüller und belebt den brachliegenden Boden als Art Gründünger.

Welche Erde wird benötigt?

Beim Heranziehen von Vorkulturen wird Universalzweck Erde empfohlen. Wenn Du allerdings die Calendula Pflänzchen in ein Beet setzt, solltest Du darauf achten, dass die Erde sehr locker und feucht ist. Zudem ist es wünschenswert, dass Mineralien wie Kalk im Boden vorhanden sind.

Wie wird die Saat vorbereitet?

Sofern Du keine separate Saatkultur anlegen möchtest, bedarf es hier keiner Vorbereitung. Du kannst die Samen direkt ins Beet einsetzen. Wenn Du allerdings möchtest, dass die Ringelblumen bereits im Mai blühen, ist eine Vorkultur nötig. Hierzu musst Du bereits im März die Samen in Anzuchterde säen. Dann solltest Du die Erde mit etwas Sand übersieben und regelmäßig gießen. Bei einer Temperatur von 15 Grad Celsius dauert es zirka 10 Tage, bis die Saatlinge gekeimt sind. Nachdem sie 3 Wochen weiter gewachsen sind, kannst Du die Keimlinge in einzelne Töpfe umsetzen. Hierbei sollten sie ungefähr bei einer Temperatur von 10 Grad weiter kultiviert werden. Anschließend können sie gegen Mitte Mai in das Beet eingesetzt werden.

Wann wird gesät?

Da die Ringelblume ein Sommerblüher ist, solltest Du sie zwischen März und Juni säen. Somit garantierst Du, dass Du den gesamten Sommer bis Oktober mit einem reichen Blütenmeer belohnt wirst. Wichtig ist hierbei, dass Du darauf achtest, den Saat-Zeitpunkt so zu wählen, dass Bodenfrost weitestgehend ausschließbar ist.

Welche Materialien brauchst Du?

• Saatgut
• Allzweckerde
• Kompost
• evtl. Dünger
• Gartenkralle
• Gartennetz
• Handschaufel

Ringelblumen pflanzen: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Damit Du weißt, wie Du Deine Goldblume optimal pflanzen kannst, zeigen wir Dir hier eine einfach zu folgende Anleitung.

Den Boden vorbereiten

Zu Beginn musst Du den Boden des Beets oder des Tops auflockern. Hierfür eignet sich beispielsweise eine Gartenkralle. Nachdem Du linienartig die Erde bearbeitet hast, gilt es, diese von Unkraut zu befreien. Wichtig ist, dass die Sonne die Oberfläche gut erreichen kann.

Das Saatgut einsetzen

Sobald der Boden für die Ringelblumen Keimlinge vorbereitet wurde, wird es Zeit, diese in die Erde zu setzen. Dafür mischst Du sie imn harkenden Bewegungen unter die Erde. Hier ist es optimal, wenn Du diese zirka 1,5 bis 2 cm in der Erde versenkst.

Die Keimzeit der Ringelblume

Wenn dies erledigt ist, kannst Du das Saatgut nun für einige Zeit in Ruhe keimen lassen. In der Zeit von 10 bis 15 Tagen sollten Deine Saatlinge um einiges wachsen. Dies ist erforderlich, bevor Du sie im nächsten Schritt in Dein Beet umsetzt.

Umsetzen der Keimlinge

Sobald die Keimlinge deutlich gesprossen sind, solltest Du diese im Beet umsetzen. Hier ist ein allgemeiner Radius von 25 bis 30 pro Pflanzling empfohlen. Hierfür musst Du diese aus der Erde herausnehmen und erneut einpflanzen. Um Dir ein bisschen Arbeit abzunehmen, kannst Du einen Löffel oder aber eine Handschaufel benutzen.

Wachstumsphase der Calendula Officinalis

Nun sind alle Vorkehrungen getroffen worden, um die Ringelblume wachsen zu lassen. Hier kannst Du immer regelmäßig nachschauen, ob sich Unkraut angesiedelt hat. In diesem Falle gilt es, dieses zu beseitigen.

Das Pflanzen der Ringelblume optimal ergänzen: so gelingt die richtige Pflege

Nach dem Einpflanzen der Calendula gilt es, weitere Maßnahmen zu ergreifen. Hier zeigen wir Dir, was Du beachten solltest.

Wie oft musst Du die Pflanze gießen?

In Bezug auf die Bewässerung stellt die Ringelblume sich als sehr unkompliziert heraus. Hier reicht es, die Pflanze zu gießen, wenn der Boden eine eher trockene Oberflächenstruktur aufweist.

Wann wird sie geschnitten?

Es in empfohlen, die Blüte der Calendula abzuschneiden, sobald sie vertrocknet ist. So können bis Oktober neue Blüten nachwachsen. Hier dauert die Blühphase eines Blütenkorbes zirka eine Woche.

Wann wird die Ringelblume geerntet?

Die Ernte der Ringelblume eignet sich am besten direkt in der Hochphase der Blütezeit. Falls Du Dich für die Blätter der Calendula interessieren solltest, kannst Du diese das ganze Jahr über ernten. Um die Ringelblume maximal schonend zu ernten, solltest Du folgende Punkte berücksichtigen.

• die Blütenköpfe sind zum ersten Mal geöffnet
• es hat an dem Tag nicht geregnet
• die Sonne strahlt nur dezent, ideal ist das Ernten am Morgen

So ist eine Ernte mit maximaler Wirkstoffkonzentration garantiert.

Wie wird gedüngt?

Allgemein ist ein einziges Mal Düngen pro Jahr ausreichend. Dies sollte allerdings im Zuge der Bodenvorbereitung geschehen, um für eine nährstoffreichen Erde zu garantieren. Sofern Du dies machst, erübrigt sich eine weitere Düngung. Hier eignet sich organischer Dünger wie Kompost. Für ein relativ mittelgroßes Beet genügt dabei ein Düngvolumen von zirka zwei Litern.

Was tun gegen Krankheiten und Schädlinge?

Besonders anfällig ist die Ringelblume für den Falschen und echten Mehltau. Im Bereich des Schädlingsbefalls werden sie häufig Opfer von Schnecken, Blattwanzen und -läusen. Das einzig Natürliche, das Du dagegen tun kannst, ist, die Pflanzen in einem großzügigen Abstand zu pflanzen. Zudem sind optimale Bodenbedingungen wünschenswert, um den Krankheiten entgegenzuwirken.

Wofür verwendet man Ringelblumen?

Da die Calendula Officinalis nicht nur jeden Garten optisch bereichert, folgen hier noch weitere Verwendungen abseits der optischen Komponente.

In der Heilkunde

Die Heilkunde werden Teile der Calendula Officinalis gegen äußere sowie innere Beschwerden eingesetzt.

Einige davon sind Gelenkschmerzen, Ekzeme oder Dermatitis. Die Darreichungsform findet meistens in Form von Salben und Tee statt.

In der Küche

Auch kulinarisch kann die Ringelblume eingesetzt werden. Die Blüten werden häufig als Dekoration von Salaten genutzt. Allerdings kann man diese nicht nur als optisches Feature nutzen, sondern auch verzehren. Zudem kann man diese als natürlichen Farbstoff einsetzen. Die Pflanze erzeugt einen ähnlichen Farbton wie Safran.

Trivia: Was Du noch zum Pflegen und Pflanzen von Ringelblumen wissen solltest

Hier erhältst Du weitere lehrreiche Informationen rund um das Thema Ringelblumen.

Wie hoch wächst die Ringelblume?

Die häufigste Form der Ringelblume, die Calendula Officinalis, kann eine Größe bis zu 80 cm erreichen. Meist liegt die tatsächliche Höhe allerdings mit zirka 50 cm im Schnitt deutlich darunter.

Welche Teile der Ringelblume werden für Heilpraktik genutzt?

Einzig der Blütenkopf der Calendula wird für die Heilkunde eingesetzt.

Wie trocknet man die Ringelblume?

Zur Vorbereitung der schonenden Trocknung gilt es, jede Calendula-Blüte einzeln von jeglichen Schädlingen sowie Beschädigungen zu befreien. Zum Trocknen eignet sich am besten ein lichtarmer und warmer Ort. Allerdings sollte die Luft nicht im Raum stehen. Hier solltest Du die Blüten idealerweise auf einem Gitter ausbreiten und für einige Tage ruhen lassen.

Weiterführende Links und Recherchequellen

Du suchst nach Deinem perfekten Hochbeet, um die Ringelblume zu pflanzen? Schau gern hier vorbei.

Falls Du Dich für Rezepte mit Blüten wie die der Ringelblume interessierst, dann schau hier rein.

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Das Wichtigste in Kürze

• Das Schmuckkörbchen wird auch Cosmos genannt
• Bipinnatus oder Cosmea bipinnata wird sie ebenfalls genannt
• Bidens formosa oder Bonato sind ebenfalls Namen für sie
• Und Coreopsis formosa Bonato ist ebenfalls ein Name für sie
• Es gibt sie auch als fiederblättrige Schmuckblume
• Sie ist eine Pflanzenart der Gattung Kosmeen
• Sie wird auch Cosmos genannt
• Sie ist in der Familie der Korbblütler
• Asteraceae wird sie auch genannt
• Sie ist vor allem durch ihre Verwendung als einjährige Zierpflanze bekannt
• Manche Sorten sind auch als Schnittblumen geeignet

Kurzporträt der Schmuckkörbchen

Folglich werden Dir hier Beschreibungen zu der Blume erläutert und aufgeführt.

Bei den vegetativen Merkmalen bei dem Habitus kann man zum einen die geschlossene Knospe zuzählen. Cosmos bipinnatus sind einjährige krautige Pflanzen, die Wuchshöhen von bis zu 2 m erreichen.
Der verzweigte Stängel ist meist dicht bis vereinzelt mit feinen, nach oben hin aufgespaltenen, rauen Trichomen besetzt, einige Exemplare sind auch komplett unbehaart. Die einschließlich des Blattstieles meist 5 bis 15 cm langen Laubblätter sind zwei- bis dreifach fiederspaltig geteilt. Der Blattstiel selbst ist unscheinbar, geflügelt, 10 (selten bis 15) mm lang, manchmal sind die Blätter auch fast aufsitzend.

Die Teilblätter sind linealisch-fadenförmig bis eng linealisch mit einer Breite von 0,5 bis 1 (selten bis 1,7) mm; die Spitzen sind zugespitzt, verhärtet, aber nicht besonders scharf.

Blütenstände und Blüten

Die Weiße Blüte wird Dir hier erläutert und nähergebracht.

Die sehr auffälligen körbchenförmigen Blütenstände haben einen Durchmesser von meist 5 bis 7 (selten 8) cm und enthalten Zungen- und Röhrenblüten, die von Hüllblättern umgeben sind. Die äußeren Hüllblätter stehen meist zu acht und sind eiförmig bis lanzettlich-schwanzähnlich geformt, 7 bis 15 mm lang, 3 bis 5 (selten 6) mm breit.
Die inneren Hüllblätter sind eiförmig-lanzettlich und 8 bis 12 mm lang. Sie sind durchscheinend, mit vielen schwarzen Streifen und einem bis zu 1 mm breiten klarem Rand, der manchmal gelbliche oder rosa Pigmente aufweist, die Spitze ist bewimpert. Die Spreublätter haben gold-gelbe, fadenförmige Spitzen und ragen zwischen den Röhrenblüten hervor. Die verbreiterte Basis dieser Spreublätter ist durchscheinend, mit einer gelben Linie versehen.

Die meist acht Zungenblüten sind rosa bis violett oder weiß gefärbt, an der Basis können auffällig durch Anthocyanin gefärbte Flecken auftreten. Die Zungen sind umgekehrt eiförmig geformt, haben eine Länge von meist 20 bis 35 (16 bis 40) mm und eine Breite von meist 12 bis 20 (8 bis 25) mm.
Die Spitzen sind fast abgestumpft und weisen drei breite, wellige Zähne auf. Darunter sind sie stark verjüngt. Pollenkörner des Schmuckkörbchens (400×) Im Zentrum der Blütenkörbchen befindet sich eine große Zahl an Röhrenblüten (auch Scheibenblüten genannt), deren verwachsene Kronblätter gelb sind, im unteren Bereich weiß werden und eine Länge von 5 bis 6 mm erreichen.

Die Staubbeutel sind bräunlich-schwarz und etwa 3 mm lang, an den Spitzen stehen kurz-dreieckige, durchscheinende Anhänge mit einer Länge von 0,5 bis 0,8 mm. Die Verzweigungen des Griffels sind kurz und eher stumpf, mit einer Länge von 0,5 mm.

Früchte

Dieser Blume wachsen auch Früchte, was Du Dir im folgenden Abschnitt durchlesen kannst.

Die Achänen werden schwärzlich, sind glatt oder kurz-borstig. Ihre Form ist linealisch-spindelartig, die Länge der äußeren Achänen beträgt 5 bis 8 mm. Sie sind zu einem kurzen, 0,5 bis 1,7 mm langen, aber deutlich ausgeprägten Rostrum abgerundet. Die inneren Achänen sind bis zu 18 mm lang, ihre gelblichen Schnäbel sind 4 bis 5 (selten bis 10) mm lang. Ein Pappus fehlt oder er besteht nur aus zwei bis drei grannenartigen, 1 bis 3 mm großen Borsten.

Chromosomenzahl

Die Anzahl von Chromosomen ist für Botaniker ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal von Pflanzenarten. Immer wieder kann man bei bestimmten Pflanzengruppen neue Arten, die äußerlich nicht oder nur schwer unterscheidbar sind, anhand der Anzahl von Chromosomen bestimmen. Außerdem ist die Chromosomenzahl ein wichtiges Merkmal zur Erforschung der Evolution. Bisher gab es hierfür in Deutschland – im Gegensatz zu unseren Nachbarländern – keine einheitliche Quelle. Die Informationen waren auf viele verschiedene, oft schwer zugängliche, Fachjournale verteilt.
Die Chromosomenzahl beträgt 2n = 24.

Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Aussäen und Vorziehen von Schmuckkörbchen

Im Haus kann man die Blume als Zimmerpflanze folglich sähen.
Im März oder April ist die Zeit gekommen, um die Cosmea auf der Fensterbank oder im warmen Gewächshaus auszusäen. Fülle ein Gefäß mit nährstoffarmem Anzuchtsubstrat oder mit Sand gemischter Erde. Dann streue die kleinen Samen darauf und etwas Erde darüber. Befeuchte das Ganze vorsichtig und regelmäßig mit einem Wassersprüher und stelle das Anzuchtgefäß an einen warmen Platz, gern auf die Fensterbank.

Bei etwa 20°C werden nach ca. 14– 21 Tagen die ersten Keimlinge zu sehen sein.
Die Aussaat im Freiland geht folgendermaßen: Möchtest Du das Schmuckkörbchen direkt ins Freiland säen, dann musst Du etwa bis Mitte oder Ende Mai warten. Idealerweise säst Du erst nach den Eisheiligen, damit Ihre Keimlinge nicht verfrieren. Auch hier sollte der Boden nährstoffarm sein und gleichmäßig feucht gehalten werden. Der Beginn der Blütezeit verschiebt sich allerdings um einige Wochen nach hinten, da die Pflanzen erst heranwachsen müssen.

Unerwünschte Vermehrung durch Selbstaussaat

Im Gegensatz zu den Pflanzen sind die Samen der Cosmea winterhart. Sie vertragen durchaus Frost und keimen im nächsten Frühjahr problemlos. So wachsen oft ungeplant am alten Standort neue Cosmeen, auch wenn dieses Beet nun für andere Pflanzen vorgesehen ist. Das Jäten kann unter Umständen lästig werden. Du kannst jedoch auch die unerwünschten Pflanzen einfach an einen anderen Standort umsiedeln.

Das solltest Du wissen:

• sehr kleine Samen
• Selbstaussaat häufig
• Samen können gesammelt und getrocknet werden
• Aussaat ab Ende Februar im Haus
• Freilandsaat ab Mitte Mai
• nur dünn mit Erde oder Substrat bedecken
• Keimtemperatur: ca. 20 °C
• Keimdauer: 14– 21 Tage

Pikieren der Schmuckkörbchen

Beim Pikieren werden die kräftigsten Pflanzen in einzelne Anzuchttöpfe verpflanzt, damit sie gut weiterwachsen, ohne sich lebenswichtige Nährstoffe streitig zu machen. Anzuchttöpfe aus Zellulose sind biologisch abbaubar und deshalb eine sinnvolle Alternative zu Töpfen aus Kunststoff oder Ton. Besonders platzsparend sind eckige Töpfe. Auf jeden Fall müssen Abflusslöcher vorhanden sein, um Staunässe zu vermeiden. Ein bewährtes Hilfsmittel zum Pikieren oder Vereinzeln von Sämlingen ist ein Pikierstab – damit gelingt das Trennen der Sämlinge problemlos.

Je früher Du Deine Sämlinge pikierst, desto kleiner ist die Wachstumsunterbrechung, weil kleinere Pflanzen schneller und zuverlässiger anwachsen als größere. Mit dem Pikierstab werden die Sämlinge vorsichtig aus der Anzuchterde gelöst. Mit dem Stab kannst Du auch gleich ein neues Pflanzloch in die Erde des Anzuchttopfs bohren. Die Sämlinge werden tief in die Topferde gesteckt und müssen gut angedrückt werden. Nach den Eisheiligen im Mai– wenn keine Nachtfröste mehr drohen – können die Jungpflanzen ins Freie gesetzt werden.

Am besten stellt man die Pflänzchen an einen hellen Ort ohne direkte Mittagssonne. Sät man Schmuckkörbchen bereits Ende März, blühen sie bereits im Juli. Die Sämlinge müssen einmal im Frühjahr pikiert werden. Ab Mitte Mai kann man sie dann ins Beet pflanzen.

Schmuckkörbchen ins Freibeet pflanzen

Die Pflanze Cosmea verträgt keinen Frost. Daher werden die Schmuckkörbchen erst ab Mitte Mai ins Freiland gepflanzt. Kosmeen lassen sich leicht verpflanzen, auch wenn sie schon etwas größer sind. Du kannst daher auch im Sommer das Schmuckkörbchen versetzen, wenn sich Lücken im Blumenbeet ergeben. Die Cosmea ist eine sehr pflegeleichte Pflanze.

Eines verträgt sie allerdings nicht, und das ist Trockenheit. Achte daher darauf, die Pflanzen regelmäßig zu gießen. Vor allem in den ersten Wochen nach dem Pflanzen müssen die Blumen großzügig gegossen werden. Um ein zu schnelles Austrocknen der Erde rund um die Cosmea zu vermeiden, lohnt es sich, den Boden zu mulchen.
Hohe Sorten müssen im Sommer an nicht geschützten Lagen an Stäbe gebunden werden, um nicht umzuknicken.

Wachsen die Schmuckkörbchen im Beet, müssen sie gar nicht gedüngt werden. Als Kübelpflanze sollten sie alle drei bis vier Wochen mit einem Flüssigdünger versorgt werden. Wachsen die Pflanzen nur kümmerlich oder tragen keine Blüten, haben sie wahrscheinlich zu wenig Sonne. Dann solltest du sie an einen sonnigen Standort verpflanzen.

Schmuckkörbchen: Pflege

Das Schmuckkörbchen stellt keine großen Ansprüche an den Boden, er sollte feucht und locker sein. Der Boden darf nicht zu nährstoffreich sein, da die Pflanzen dann viel Laub entwickeln und weniger blühen. Eine sehr angenehme Eigenschaft der Schmuckkörbchen ist, dass sie mehr Blüten bilden, je mehr sie geschnitten werden. Daher darfst Du die Pflanze Cosmea ohne schlechtes Gewissen für die Vase schneiden und Dir immer wieder einen schönen Sommerblumenstrauß gönnen. Der beste Zeitpunkt zum Schneiden von Blumen für die Vase ist am Morgen, wenn die Blumen noch frisch und erholt von der Kühle der Nacht sind.

Auch das so genannte Ausputzen, das Entfernen verblühter Blüten, fördert die Bildung neuer Knospen. Nur im Herbst solltest Du die verblühten Blüten am Strauch lassen, damit sich genügend Samen zur Aussaat für den nächsten Sommer bilden. Lange Triebe kannst Du kürzen, dann wachsen die Blumen buschiger. Im späten Herbst werden dann die Stängel bodennah abgeschnitten. Den Wurzelballen kannst Du als Nahrungsquelle für Kleinstlebewesen im Boden lassen.

Düngen der Schmuckkörbchen

Eine Düngung der Schmuckkörbchen ist nicht notwendig

Ernte von Schmuckkörbchen

Du musst auf den Reifepunkt achten. Samen können erst geerntet werden, wenn sie eine gewisse Reife erreicht haben. Das merkst Du daran, dass sich die Samen quasi von allein aus der Blüte lösen, oder sehr leicht entnehmen lassen. Manche Pflanzen schleudern ihre Samen regelrecht heraus, das heißt, Du musst diesem Zeitpunkt zuvor kommen. Schneide die Blüte ab und sammel die Samenkörner ein. Eine gute Möglichkeit alle Samenkörner zu erwischen ist auch, wenn sie die abgeschnittenen Triebe zum Trocknen in eine Schale legen. So fallen die Samen von allein aus und sie müssen nur noch einsammeln. Aufbewahrt wird in einem lichtundurchlässigen Gefäß oder Tütchen, es kann auch ein Briefumschlag verwendet werden.

Neue Exemplare dank selbst geerntetem Samen

Wer die Samen im nächsten Jahr aussetzt, wird allerdings feststellen, dass die Blüten der nächsten Generation anders aussehen als die Vorjahresexemplare. Hintergrund ist, dass diese Vorjahressamen häufig Kreuzungen waren. Trotzdem entstehen aus selbst gesammelten Samen sehr schöne und sehr ansprechende Exemplare für den Garten. Besonders unkompliziert ist das Ernten der Samen bei Schmuckkörbchen, Tagetes, Petunien und Ziertabak, Sonnenblumen, Wicken, Ringelblumen, Mohn und Jungfer im Grünen. Wichtig für den Erfolg ist lediglich die richtige Aufbewahrung der Samen und dass die Ernte vor dem selbstständigen Ausstreuen im Garten stattfindet.

Rezepte und Kochideen für Schmuckkörbchen

Wie behandelt man die geernteten Blüten? Spüle die Blüten kurz unter kaltem Wasser ab. Anschließend tupfe sie sorgfältig trocken. Dann zupfst Du vorsichtig die äußeren, zarten Blütenblätter ab. Kleine Blüten kannst Du für manche Zwecke auch im Ganzen verwenden. Verzehre nur ungespritzte Blüten, im Idealfall aus Ihrem eigenen Garten.

Vorbereitung der Blüten:

• morgens ernten, sobald der Tau getrocknet ist (Aroma am intensivsten)
• unter kaltem Wasser abspülen
• trockentupfen
• die zarten äußeren Blätter abzupfen
• nur ungespritzte Blüten aus dem eigenen Garten verspeisen

Wie verwendet man die Blüten? Du kannst die Blüten ganz einfach als essbare Deko auf dem kalten Büfett oder auf einer Käseplatte verwenden, sie in einen Wildkräutersalat streuen und daraus Eiswürfel oder eine Blütenbutter herstellen. In die Blütenbutter gibst Du nur die abgezupften feinen Blütenblätter, als Deko verwenden sie besser die komplette Blüte, für den Wildkräutersalat und die Eiswürfel kannst Du beides nehmen, ganz nach Deinem Geschmack.

Verwendung der Blüten:

• essbare Deko
• Wildkräutersalat
• Blütenbutter
• dekorative Eiswürfel

Weiterführende Quellen

Hier kannst Du Dich noch weiter über das Thema informieren.

Und hier kannst Du Dich ebenfalls informieren.

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Das Wichtigste in Kürze

• Majoran benötigt viel Wärme und Sonne, hasst dafür aber Staunässe
• In jeder guten Küche zu finden, ideal um Eintöpfe, Suppen etc. mediterran zu verfeinern
• Besitzt Heilkräfte, die hilfreich bei Erklärungen oder Magen- und Darmbeschwerden sind
• Ist verwandt mit Oregano, Thymian und Salbei – wird darum auch gerne verwechselt – ein guter Gaumen schmeckt allerdings sofort den Unterschied.

Kurzporträt des Majorans

Der meistgebräuchliche Name Majoran stammt vom botanischen Namen Organum Majorana ab. Er gehört somit zu der Pflanzenfamilie der Lippenblütler. Majoran blüht ungefähr von Juni bis September. Die Blüten sind nicht giftig und können beispielsweise als Verzierung auf Salate angerichtet werden.

Majoran wächst am besten windgeschützt, mit viel Sonne und einem lockeren sandigen Boden. Die Kräuter lassen sich auch wunderbar in der Küche ziehen. Sie passen ausgezeichnet zu Fleisch-, Wurst- und Kartoffelgerichte. Außerdem zu Suppen, Eintöpfe und Salate mit kräftigem Geschmack. Darum wird er auch gerne als Badkraut, Bratenkräutche, Kuchelkraut oder Kuttelkraut bezeichnet.

Im Majoran stecken gleichermaßen Heilkräfte. Bei Magen- und Darmbeschwerden, leichter Unruhe bis Nervosität, Hautproblemen, Schlaflosigkeit und Mückenstiche kann Majoran Beihilfe leisten. Er kann als Tee, Creme oder frisch verwendet werden.

Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Aussäen und Vorziehen von Majoran

Am besten wird Majoran erst ab Mitte Mai ausgesät, da er sehr frostempfindlich ist. Es ist ratsam, den Majoran zwischen März und Mai vorzuziehen. Ab März kann die Anzucht auf der Fensterbank in Töpfen oder im Frühbeet starten.

Majoran gehört zu den Lichtkeimern. Dies bedeutet, die Samen benötigen ausreichend Helligkeit zum Wachsen. Sie werden nur leicht angedrückt oder mit etwas Wasser besprüht, damit sie nicht davonfliegen.

1. Befülle eine Anzucht-Schale mit etwas Anzuchterde. Alternativ kann ein Topf, Schüssel oder ähnliches Gefäß genutzt werden, mit circa 3 bis 5 cm Höhe. Anzuchterde ist speziell für Keim- und Stecklinge. Sie bietet weniger Nährstoffe, damit sich das kleine Pflänzchen mehr auf die Wurzelbildung konzentrieren kann.
2. Anschließend können die Samen auf der Erde verteilt werden. Die Erde sollte vorher etwas befeuchtet werden, damit die Samen daran haften. Werden die Samen einfach aufgestreut und danach erst gegossen, können sich kleine Wasserkanäle bilden und die Samen werden in eine Ecke geschwemmt.
3. Bis die ersten Majoran Keimlinge zu sehen sind, vergehen nur wenige Tage. In dieser Zeit sollten die Erde mit Wasser besprüht werden, statt gegossen.

Pikieren des Majorans

Beim pikieren werden Sämlinge vereinzelnd und neu eingepflanzt. Sie wachsen stärker, sobald sie unter keinen Konkurrenzkampf mit anderen Setzlingen stehen. Pikieren selber ist nicht schwer, fordert aber eine gewisse Menge Fingerspitzengefühl. Bevor pikiert wird, sollten die Keimlinge sorgfältig aussortiert werden. Die größten Keimlinge können direkt entsorgt werden. Es sollten kleine, aber dennoch die kräftigsten Setzlinge gewählt werden.

Mithilfe eines Pikierstab oder alternativ einem Zahnstocher, Eisstiel oder Bleistift aus Holz, können die Keimlinge vereinzelnd werden. Dafür wird mit dem Pikierstab der Setzling vorsichtig von unten aus der Erde gehebelt.

Nach etwa 14 Tagen sind die ersten Keimlinge zusehen. Es sollte beachtet werden, dass der Majoran sehr ergiebig ist, weshalb nur ein paar wenige Pflanzen genügen. Darum wird in vielen Fällen gar nicht pikiert.

Majoran ins Freibeet pflanzen

Majoran sollte erst nach den Eisheiligen sprich, sobald keine Chance auf Frost besteht, eingepflanzt werden. Dies gilt ebenso für den Anbau im Freiland oder im Garten, dort sollte er nicht vor Mitte Mai gesät werden.

Sobald die Jungpflanzen in Freie kommen, sollte ein Abstand von 25 cm x 25 cm eingehalten werden. Wird Majoran allerdings in ein kleines Beet gepflanzt, sollte circa 15 cm Abstand genügen.

Majoran: Pflege

Das recht anspruchslose Gewürzkraut bedarf keinen großen Pflegeaufwand, solange der Standort richtig gewählt wurde. Ein warmer, sonniger Ort sollte ausgesucht werden, um das Aroma der Pflanze zu steigern. Längere Trockenperioden verkraftet der Majoran, allerdings wirkt sich dies negativ auf den Wuchs aus.

Standort und Boden für Majoran

Der meist buschig wachsende Majoran benötigt einen sonnigen, aber dennoch windgeschützten Ort, der einen gut durchlässigen und nährstoffreichen Boden aufweist. Untergründe, die von Kiesel bis Lehm reichen, eignen sich am besten. Vollständig sandige Böden sollten vermieden werden. Zudem empfiehlt sich ein eher neutraler bis leicht alkalischer ph-Wert.

Ursprünglich kommt der Majoran aus dem Mittelmeergebiet, vermutlich aus dem vorderen asiatischen Raum oder Zypern. Er benötigt milde Winter und sehr warme Sommer. Weshalb er des Öfteren in Supermärkten als einjähriges Kraut verkauft wird, da er harte Winter sowieso nicht überlebt. Normalerweise taucht er als mehrjähriger, halbhoher Strauch auf.

Gießen

Konstantes Gießen ist angebracht, dennoch kann Staunässe an den Wurzeln starke Schäden hervorrufen. Darum lieber etwas zu wenig gießen, als zu viel! Vor allem bei der Anzucht im Haus dürfen die Jungpflanzen nicht austrocknen, da sie ansonsten unbrauchbar sind.

Steht die Pflanze im Garten, sollte regelmäßig Unkraut entfernt werden, damit sie genug Platz zum Wachsen hat.

Düngen von Majoran

Auf zusätzlichen Dünger sollte verzichtet werden, wenn der Boden davor mit ausreichend Nährstoffen angereichert wurde. Der Majoran würde nur große, äußerlich sehr schöne Blätter entwickeln, diese würden jedoch keinerlei Aroma enthalten.

Im Folgenden werden die wichtigsten Pflegefaktoren von Majoran vorgestellt.

Ernte des Majorans

In der Zeit von Juni bis August/September blüht der Majoran in weißen bis zartrosa Blüten. Am Ende der Blütezeit wachsen kleine Früchte aus den Fruchtknoten heran. Sie enthalten meist kugelige braune Samen, die zur Vermehrung dienen. Für Bienen, Hummeln und Schmetterlinge stellt sich der Majoran als eine wichtige Lebensgrundlage und Nahrungsquelle dar.

Majoran sollte vorzugsweise kurz vor oder zu Beginn der Blütezeit geerntet werden. In jenen Tagen ist der Gehalt der ätherischen Öle am höchsten. Gepflückt kann er am Vor- oder Nachmittag werden, zur Mittagsstunde, wenn die Sonne am höchsten steht. Die meisten Kräuter sollten am Vormittag gepflückt werden, sobald der Morgentau abgetrocknet ist.

Majoran kann ebenso gut getrocknet werden, die meisten wichtigen Nährstoffe und der Geschmack bleibt erhalten. Es wäre also zu schade, den vertrockneten Rest im Herbst schon wegzuwerfen. Die vertrockneten Blätter können geerntet und luftdicht verpackt werden. Andererseits kann der vertrocknete Rest nach wie vor verwendet werden und dann entsorgt werden, sobald die nächsten Keimlinge pikiert wurden.

Heilwirkung des Majorans

Vorwiegend wird Majoran in der Küche verwendet, um deftige Speisen zu würzen, gleichzeitig hilft er aber auch dabei, die schwere Mahlzeit zu verdauen. Er stärkt die Verdauungsorgane und wird zur Bekämpfung von Erkältungen und Menstruationsbeschwerden eingesetzt. Er wird äußerlich zur Heilung der Haut, meistens in Form einer Salbe angewandt. Innerlich wird er in der Regel als ein Tee verabreicht.

Zur Heilung wird ausschließlich das Kraut verwendet. Es beinhaltet unter anderem ätherische Öle, Bitterstoffe, Gerbstoffe, Saponine, Menthol, Terpentin, Vitamin C und Zink. Die Bitterstoffe tragen beispielsweise zur Anregung der Verdauung an. Sie tragen zur Entsäuerung bei und stoppen im besten Fall Heißhungerattacken.

Die Gerbstoffe gehören ebenfalls zu den sekundären Pflanzenstoffen und sind behilflich bei der Spaltung von Proteinen. Sie wirken adstringierend (zusammenziehend) auf Schleimhäute und stärken das Immunsystem mit entzündungshemmenden und Blutdruck regulierenden Eigenschaften.

Majoran wird deshalb gerne mit fettigen Speisen, gegen Blähungen, Appetitlosigkeit oder Bauchkrämpfe eingenommen. Zudem kann er See- und Reisekrankheiten mildern. Im Bereich der Atmungsorgane hilft Majoran genauso gut. Husten, Schnupfen und Erklärungen können besiegt werden.

Die entkrampfenden und beruhigende Wirkung wird gleichermaßen eingesetzt, um das Nervensystem positiv zu beeinflussen. Gegen Migräne, Unruhe, Kopfschmerzen und Schlaflosigkeit kann er eingesetzt werden.

Äußerlich hilf Majoran gegen Wunden, Juckreiz, rheumatischen Problemen und Krampfadern. Mithilfe eines Ölauszugs kann er direkt auf die Haut eingerieben werden. Außerdem können Salben hergestellt werden, die besonders mild und auch somit für Babys geeignet sind.

Rezepte und Kochideen für Majoran

Majoran kann viel vielseitig verwendet werden. Hier findest Du die zwei Lieblingsrezepte der Redaktion. Das zweite Rezept ist für Vegetarier gedacht, kann aber auch super mit einem veganen Ersatzprodukt kombiniert werden.

Rindergeschnetzeltes mit Majoran-Sahnesoße

Dieses simple Rezept ist im Handumdrehen fertig, stärkt nicht nur das Immunsystem, sondern schmeckt auch noch Spitzenklasse.

1. Rumpsteak in dünne Streifen schneiden
2. Zwiebeln viertel und in kleiner Panne anschwitzen
3. Anschließend das Fleisch dazugeben und von beiden Seiten 3 Minuten braten
4. Majoran und Sahne hinzugeben, verrühren und 2 Minuten köcheln lassen
5. Mit beliebigen Kräutern würzen und mit Weinbrand abschmecken

Für Vegetarier: Ofenfeta mit Majoran-Oregano Marinade

1. Tomaten, Zwiebel und Knoblauch klein schneiden
2. Stück Alufolie, die größer als das Stück Feta ist ausbreiten
3. Zwiebeln und Knoblauch in der Mitte der Alufolie verteilen. Anschließend den Feta darauflegen oder mit den Händen in kleinen Krümeln darüber verteilen.
4. Als Nächstes wird die Marinade angerührt. Dazu werden Öl, Balsamico, Majoran, Oregano und nach Bedarf Salz und Pfeffer vermischt und gleichmäßig über den Käse verteilt
5. Den Käse mit dem restlichen Gemüse bedecken und Alufolie verschließen und ca. 30 Minuten ruhen lassen
6. Schlussendlich kommt der Käse für 20 bis 30 Minuten bei 200 Grad in den Backofen

Alternativ kann der Käse auch so gegrillt werden und passt perfekt zu Baguette.

Das Ausprobieren war genauso lustig wie das Essen lecker. Viel Spaß beim Testen. Feedback wie Dir das Essen geschmeckt kannst Du unten gerne da lassen.

♡ – Wir würden uns sehr darüber freuen – ♡

Weiterführende Quellen

Lust, es direkt selber auszuprobieren?

Dann benötigst Du zuerst ein passendes Zimmergewächshaus: Mehr erfahren.

Doch lieber in den Garten? Dann könnte ein Unkrautstecher, genau das richtige Werkzeug sein. Er ist leicht und arbeitet ohne Chemie: Mehr erfahren

Und für die, die sich weniger die Hände dreckig machen möchten, können hier die besten Unkrautvernichter gefunden werden: Mehr erfahren

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Das Wichtigste in Kürze

• das Ernten von Wirsing ist das ganze Jahr über möglich
• mit einer Abdeckung hält Wirsing Wintertemperaturen von bis zu Minus fünfzehn Grad aus
• Wirsing hat sehr wenige Kalorien, circa 31 Kilokalorien pro 100 g
• bildet viel Blattmasse, weshalb beim Anbauen Platz zwischen den Pflanzungen gelassen werden muss
• Wirsing muss regelmäßig bewässert werden, da die Pflanze einen feuchten Boden benötigt
• es gibt unterschiedliche Sorten an Wirsing, ob frühe, mittlere oder späte Sorten

Kurzporträt von Wirsing

In diesem Kurzporträt zeigen wir Dir, wie die Pflanze aussieht, woher die Pflanze kommt und wie lange sie schon kultiviert wird.

Der Wirsing gehört zu der Familie des Kohls, weshalb er den anderen Kohlarten wie zum Beispiel Weißkohl sehr ähnelt. Jedoch hat der Wirsing im Gegensatz zu den anderen Kohlarten stark gewellte Blätter, die sich um den Kohlkopf schichten. Die äußeren Blätter haben eine dunkelgrüne Farbe und zum Kopf hin werden sie immer heller bis sie eine gelblich-weiße Farbe annehmen. Außerdem sind die Blätter des Wirsings sehr stark geädert.

Die ersten Wurzeln hat der Wirsing im nördlichen Mittelmeerraum geschlagen. Höchstwahrscheinlich wurde diese Kohlart das erste Mal im 16. Jahrhundert in Norditalien entdeckt. In Deutschland wird der Wirsing seit dem 18. Jahrhundert angebaut. Viele kennen Wirsing unter den Begriffen Welschkraut oder Wirsingkohl.

In unserer Tabelle findest Du die unterschiedlichen Wirsing-Sorten und wann Du sie pflanzen und wieder ernten kannst. Das sind ungefähre Angaben, da sich die Zeiten je nach Sorte immer unterscheiden.

Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Aussäen und Vorziehen von Wirsing

1. Befüllen den Anzuchttöpfe und Behälter mit Erde
2. Mulde in der Erde bilden und Samen einlegen
3. Samen mit ein wenig Erde bedecken, Erde platt drücken und gießen
4. Richtige Platzierung der Pflanzen-Töpfe, zum Beispiel auf der Fensterbank

Die Aussaat von Wirsing beginnt schon im Januar bis Ende März. Der Wirsing sollte eine Keimtemperatur von fünfzehn bis zwanzig Grad und eine Saattiefe von circa einem halben Zentimeter haben. Am besten sollte der Wirsing in Aussaaterde ausgesät werden, die feucht gehalten wird, damit die Samen gut keimen können.

Pikieren von Wirsing

Was ist Pikieren überhaupt? Wer sich im Gartenbau etwas auskennt, ist sicherlich über diesen Begriff gestolpert. Nachdem die Samen in die Töpfe mit Erde eingelegt worden sind, wachsen die Sämlinge mit der Zeit. Damit sie nicht zu nah beieinander stehen, werden sie nach einiger Zeit auf größere Abstände verpflanzt. So haben die Sämlinge genug Raum zum Wachsen.

Beim Wirsing muss ebenfalls pikiert werden. Am besten können die Pflanzen zwei Wochen nach der Aussaat pikiert werden. Ein Erdgemisch aus fünfzig Prozent Aussaaterde und fünfzig Prozent Kompost eignet sich hier gut für das Pikieren. Du kannst ein dünnes Stäbchen benutzen, um die Sämlinge aus den Anzuchtgefäßen zu befreien. Im Anschluss platzierst Du die kleinen Pflanzen in vorbereitete, größere Töpfe und drückst die Erde leicht an.

Wirsing ins Frühbeet pflanzen

Der Wirsing ist eine Starkzehrer-Pflanze, weshalb sie am besten auf nährstoffreichen, lehmigen Boden gepflanzt werden sollte, die regelmäßig und gleichmäßig befeuchtet wird. Außerdem hat es der Wirsing gerne hell, weshalb Du die Pflanze an einen sonnigen bis halbschattigen Ort stellen solltest, wo eine Temperatur von fünfzehn bis achtzehn Grad herrscht. Ins Frühbeet können die Setzlinge dann ab Mitte März gepflanzt werden. Eine andere Variante ist das Pflanzen in einem geschützten Raum, wie zum Beispiel ein Gewächshaus.

Beim Einpflanzen ins Frühbeet ist es wichtig, die Setzlinge tiefer in die Erde zu setzen, als sonst. Zwischen den Setzlingen sollte ein Pflanzenabstand von circa vierzig bis sechzig Zentimetern eingehalten werden. Der Reihenabstand sollte anderthalb Meter betragen. Ansonsten würden den Wirsing-Pflanzen kleinere Köpfe wachsen und das möchten wir auf jeden Fall vermeiden.

Wirsing: Pflege

Damit Dein Wirsing schön und stark wird, muss er auch dementsprechend gepflegt werden. Feuchter Boden ist bei Wirsing sehr wichtig, vor allem in den warmen Jahreszeiten. Wenn Du merkst, dass der Boden trocken ist, solltest Du nachwässern. Jedoch darfst Du auch nicht überwässern. Hier ist halt Fingerspitzengefühl gefragt. Außerdem sollten die Wurzeln im Frühsommer gemulcht werden, beispielsweise mit getrocknetem Rasenschnitt.

Düngen von Wirsing

Bevor der Wirsing gepflanzt wird, sollte das Beet mit Kompost und organischem Dünger ausgestattet werden. Somit ist der Starkzehrer mit vielen Nährstoffen ausgestattet. Wenn die Köpfe langsam wachsen, kann nachgedüngt werden. In dieser Wachstumsphase eignet sich Langzeitdünger oder Flüssigdünger. Am besten solltest Du Dünger mit einem hohen Anteil an Kalk benutzen, der Deiner Pflanze genug Nährstoffe zuführt. Im Zeitraum von April bis Oktober ist das Düngen Deines Wirsings in Abständen von vierzehn Tagen optimal. Die Menge des Düngers hängt individuell von Deiner Pflanze ab, aber grundsätzlich kannst Du Dich an die Herstellerangaben halten.

Ernte von Wirsing

Die Ernte von Wirsing hängt je nach Art der Pflanze ab. Die frühen Sorten können nach dreizehn bis 26 Wochen geerntet werden und die späten Sorten sind nach 26 bis 40 Wochen reif. Bei den frühen Sorten solltest Du mit der Ernte nicht zu lange warten, da diese sonst schnell schlecht werden.

Wenn der Wirsingkohl eine grüne Farbe erreicht hat, kannst Du ihn ganz einfach mit einem scharfen Messer unterhalb des Kopfs abschneiden. Denn der Wirsing muss nicht fest sein, um geerntet zu werden. Jedoch empfiehlt es sich, die äußeren Blätter des Kopfs beim Ernten zu entfernen.

Wirsing: Fruchtfolge und Mischkultur

Du solltest Wirsing niemals hintereinander am gleichen Standort pflanzen, sondern mindestens drei Jahre warten, bis Du die Pflanze wieder an dem alten Platz anbaust. Dieses Warten ist nämlich wichtig, damit sich die Erde wieder erholen kann, da der Wirsing zu den Starkzehrern unter den Pflanzen zählt.

Gute Nachbarn von Wirsing sind unter anderem Gurken, Tomaten, Porree, Sellerie und Erbsen. Diese kannst Du gerne in der Nähe Deines Wirsings anbauen.

Andere Kohlsorten wie Blumenkohl, Rotkohl, Weißkohl oder auch Knoblauch und Zwiebeln eignen sich nicht als gute Nachbarn. Hier musst Du aufpassen!

Rezepte und Kochideen für Wirsing

Mit Wirsing kannst Du zahlreiche, unterschiedliche Rezepte kochen, die auch noch unglaublich lecker schmecken. Du kannst den Wirsing als Hauptgericht oder als Salat oder auch als Beilage servieren. Hier sind Deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Wir haben Dir einen leckeren, veganen Wirsing-Eintopf ausgesucht. Schaue Dir gerne das Rezept dazu an!

Weiterführende Quellen

Viele unterschiedliche und leckere Wirsing-Rezepte: Mehr erfahren

Die wichtigsten Tipps für eine erfolgreiche Pflanzen-Anzucht: Mehr erfahren

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Das Wichtigste in Kürze

• einjähriger Wuchstyp
• Blütezeit von Mai bis September
• bienen-/insektenfreundliche Pflanze
• sehr leichte Aussaat und Pflege
• düngen nicht nötig
• Wildblumen wachsen meist an Getreidefeldern

Kurzportrait

Wir wollen Dir zu Beginn einen Überblick über die Pflanze verschaffen.

Wie sehen Kornblumen aus?

Die Kornblume, auch Zyane, gehört zur Gattung Cyanus, aus der Familie der Korbblütler. Der zunächst einfache, oben dann verzweigte Stängel, läuft bis zur Blüte. Die Blume ist locker filzig behaart und erreicht eine Wuchshöhe zwischen 20 und 100 Zentimeter.

Dabei ist die Blätterfarbe grün, ebenso wie die Hüllblätter. Diese befinden sich oben unter der Blüte und sind mit etwa 1 Millimeter langen Zähnen gefranst.

Die Blütenform der Kornblume ist röhrenförmig. Die Einzelblüte ist dabei, entsprechend der Gattung, körbchenförmig. Hauptsächlich ist sie für ihre blaue bis violette Farbe bekannt.

Welche weiteren Erscheinungsformen haben Kornblumen?

Abgesehen von den wilden Kornblumen gibt es mittlerweile auch weitere Sorten zu kaufen.

Wo kommen Kornblumen her?

Ursprünglich sind Kornblumen keine europäischen Pflanzen. Ihr Vorkommen wird auf den Nahen Osten und die Mittelmeergebiete erfasst. Durch Getreidelieferungen der Menschen wurden sie vermutlich nach Europa gebracht und hier verbreitet.

Seitdem Menschen Ackerbau betreiben, treten sie in Begleitung von Getreidefeldern auf. Ihr vermehrtes Auftreten an Kornfelder brachte ihnen bereits im Mittelalter ihren Namen ein.

An Schuttplätzen, im Ödland oder Brachflächen kannst Du sie gelegentlich auch finden. Kornblumen wachsen an recht trockenen, eher offenen und nährstoffarmen Orten. Als Zierpflanzen erhalten sie mittlerweile auch Einzug in Parks und Beete.

Aussäen der Kornblumen ins Freibeet

Hier geben wir Dir die wichtigsten Tipps zum Aussäen von Kornblumen.

Der passende Standort für Kornblumen

Der beste Platz für Kornblumen ist ein sonniger Standort. Aufgrund ihrer Eigenschaften als Lichtkeimer brauchen schon die Samen Licht. Dabei werden leicht kalkhaltige, lockere, durchlässige, humusreiche, nährstoffarme und teilweise sandige Böden toleriert.

Aussäen

Die Kornblumen sind sogenannte Kaltkeimer. Dadurch eignen sich der Zeitraum von März bis April am besten zur Aussaat. Bis Ende Mai stellt das Aussäen auch kein Problem dar, wobei dann mit kleineren Kornblumen gerechnet werden muss.

Beim Aussäen sollten Abstände von 25 bis 30 Zentimeter zur nächsten Pflanze eingehalten werden. Außerdem brauchen die Samen Licht, was zur Folge hat, dass sie nur maximal bis zu einem Zentimeter in die Erde gedrückt werden.

Durch die leichten Anforderungen zur erfolgreichen Aussaat ist die Anzucht auch auf einem Balkon möglich. Der Topf sollte allerdings tief sein. Die Wurzeln der Kornblumen wachsen bis zu 30 Zentimeter tief und brauchen dementsprechend Platz.

Erfüllst Du die Anforderungen an den Standort und die Aussaat, erscheinen die Keimlinge bei besten Bedingungen nach 10 bis 14 Tagen.

Kornblumen: Pflege

Alles, was es zur Pflege Deiner Kornblumen zu beachten gibt, findest Du hier.

An sich sind Kornblumen sehr pflegeleicht. Spezielle Pflegetipps musst Du nicht beachten. Durch ihre Eigenschaft mehrfach zu blühen kann lediglich das Entfernen verblühter Blüten zu einer neuen Blühphase führen.

Wasserversorgung

Die Kornblumen bevorzugen einen trockenen Standort. Feuchte Böden sollten vermieden werden.

Gießen musst Du sie nur nach einer längeren Trockenphase oder wenn es ein wirklich heißer Tag war. Dann kannst Du sie in den Abendstunden gießen.

Zum Verfaulen kann bei den Wurzeln Staunässe sorgen. Diese solltest Du dementsprechend vermeiden.

Mögliche Krankheiten oder Schädlinge der Kornblumen

Die bereits angesprochene Staunässe sollte verhindert werden. Abgesehen davon signalisieren Kornblumen eine Überdüngung durch ausbleibende Blüten und herabhängende Blätter.

Seltener tritt Kornblumen-Rost, ein Rostpilz, auf. Runde Punkte auf der Unterseite der Blätter sind dann zu beobachten.

Sonst können Blattläuse und Spinnmilben an Kornblumen auftreten.

Düngen von Kornblumen

Pflanzt Du Deine Kornblumen in einen funktionierenden Gartenboden, musst Du nicht düngen. Generell, wenn Du die Standort-Empfehlung beachtest, hast Du keine Probleme. Auch Blumenerde, die mit Sand vermischt ist, braucht keine Unterstützung durch Dünger.

Lediglich sehr nährstoffarme Standorte können vor der Blütezeit mit N-P-K-Dünger bearbeitet werden. Durch schwache Verabreichung des Volldünger erzielst Du auch hier Ergebnisse.

Ernten von Kornblumen

Wie solltest Du Deine Kornblumen richtig ernten? Wir wollen Dir die wichtigsten Tipps geben.

Zum Verzehr ernten

Das Ernten von Kornblumen ist ebenfalls ganz leicht. Wenn Du die Kornblumen für die Zubereitung einer Mahlzeit nutzen möchtest, musst Du bloß die Blütenblätter abzupfen.

Zum Verarbeiten ernten

Solltest Du die Blüten für die Weiterverarbeitung, beispielsweise zur Zubereitung von Tee oder Heilmitteln, nutzen wollen, schneidest Du einfach die Blüte ab. Trockne diese danach schonend und bewahre sie an einem dunklen und kühlen Ort auf, um ein Ausbleichen zu vermeiden.

Fruchtfolge und Mischkultur

Nachfolgend gehen wir darauf ein, welche Nachbarn sich für Kornblumen eignen und was Du tun kannst, um eine erneute Blüte sicherzustellen.

Kornblumen vermehren

Du hast zwei Möglichkeiten Deinen Kornblumen-Bestand zu vermehren beziehungsweise für die nächste Blüte vorzubereiten.

Du kannst einige Deiner Blumen stehen lassen, bis zur Samenreife. Die Kornblume kann so ihre Selbstaussaat nutzen und kommt im nächsten Jahr wieder in Deinem Garten zum Vorschein.

Alternativ säst Du einfach wieder ein paar Kornblumensamen aus. Wie Du bereits weißt, ist die mit wenig Aufwand verbunden. Hier kannst Du auch die Samen aus Deinen verblühten Blumen nehmen. Dafür musst Du bloß die Samen aus der Samenkapsel im Inneren des vertrockneten Blütenkörbchen nehmen. Diese kannst Du dann einfach in einem Tuch, an einem trockenen Ort bis zum nächsten Frühjahr, aufbewahren.

Gute Nachbarn für Kornblumen

Grob lässt sich sagen, dass sich alle Wildblumen als gute Nachbarn erweisen. Da Kornblumen ursprünglich Wildblumen sind, kommt es hier zu schönen Zusammenspielen.

Rezepte und Kochideen für Kornblumen

Blicken wir auf einige Rezepte und Kochideen, die Du für Deine Kornblumen nutzen kannst.

Rezepte

Über die Jahre hinweg wurden die Kornblumen als Heilpflanze eingesetzt. Eine medizinische Wirkung wurde bisher zwar nicht nachgewiesen, dafür eignen sie sich aber für andere Zecke.

Getrocknete Kornblumenblüten kannst Du für Deinen Tee verarbeiten. Er hilft bei der Verdauung oder bei Husten.

Als Umschlag verarbeitet, soll die Kornblume auch entzündungshemmend für Augen wirken.

Sie haben auch Einzug in die Heilkunde erhalten. Hier werden sie aber meist mit anderen Heilkräutern vermischt.

Kochideen

Bei diesen Kochideen handelt es sich nicht so sehr um Gerichte als eher um kleine Verfeinerungen dieser.

Zum Beispiel eignen sich frische Kornblumenblüten als Dekoration. So kannst Du unter anderem Deinen Wildsalat oder Deine Desserts mit den blauen Blüten noch exotischer wirken lassen. Sie sind essbar und liefern ein leicht würziges Aroma.

In selbstgemachten Gewürzmischungen können sie ebenfalls als farblicher Hingucker verarbeitet werden.

Die Blätter eignen sich nicht zum Verzehr, weil diese zu zäh schmecken.

Andere Anwendung der Kornblumen

Pflanzt Du Dir Kornblumen in den Garten, bist Du auf jeden Fall der Star der Insekten. Kornblumen sind äußerst attraktiv für Bienen, Schmetterlinge, Hummeln und andere Insekten.

Weiterführende Quellen

Hilfreiche Infos von anderen Gartenfreunden: Mehr erfahren
Tipps für Deine Wildwiese: Mehr erfahren

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Das Wichtigste in Kürze

• Der Chinakohl ist sehr gesund, kalorienarm sowie sättigend.
• Man kann den Chinakohl in die Gruppe der Starkzehrer einordnen, welche sehr viel Wasser benötigen.
• Der Chinakohl kann roh sowie mit kurzer Garzeit verzehrt werden.
• Frühkartoffeln eignen sich besonders gut als Vorfrucht, da sie einen lockeren Boden hinterlassen.
• Ein Kohlbeet muss etwa zwei bis drei Jahre ruhen, bevor es wieder mit einer Kohlsorte bepflanzt werden kann.

Kurzporträt des Chinakohls

Chinakohl wird auch Pekingkohl, Selleriekohl oder Japankohl genannt und stammt aus der Familie der Kreuzblütengewächse.
Die hellgelben bis hellgrünen Blätter, welche milder als andere Kohlsorten schmecken, sind saftig und knackig-zart.

Er wird ebenfalls als Nervenstärker definiert und für eine gesunde Ernährung sehr empfohlen. Besonders hervorzuheben ist die Reichhaltigkeit an B-Vitaminen, wie Biotin, Niazin und Pantothensäure. Die enthaltene Folsäure wirkt sich ebenfalls positiv auf die Gesundheit aus. Zudem wird der Chinakohl als gut verdaulich beschrieben.

Neben anderen Gemüsesorten ist der Chinakohl nicht nur kalorienarm, sondern auch sehr sättigend. Die Blätter können genüsslich roh als Salat oder auch mit kurzer Garzeit als Gemüsegericht verzehrt werden.

Vorziehen von Chinakohl

Im Allgemeinen ist es nicht notwendig den Chinakohl vorzuziehen, weil dieser erst im Sommer gesät wird. Falls Du Dich jedoch für eine Vorzucht entschieden hast, kannst Du diese in einem Anzuchtschälchen machen. Dieses kannst Du auf der Fensterbank platzieren. Eine Temperatur von etwa 20 Grad ist für die Keimung optimal.

Nach etwa vier Wochen können die kleinen Pflanzen in das Freibeet gepflanzt werden. Dabei sollten sie etwa eine Größe eines Salatsetzlings haben.

Aussäen des Chinakohls ins Freibeet

Bei dem Aussäen des Chinakohls werden die Samen etwa 1 bis 2 Zentimeter tief in den Boden gesät. Um den Pflanzen ausreichend Platz für das Wachstum zu geben, sollten die Samen mit einem Abstand von etwa 30 bis 40 Zentimeter gesät werden.

Es ist üblich pro 30 Zentimeter drei Samenkörner zu säen und anschließend auszudünnen, wenn die Pflänzchen anfangen zu wachsen. Dabei wird das Prinzip „Der Kräftigere überlebt“ angewendet.

Nach etwa 10 bis 20 Tagen sollten sich bereits kleine Pflänzchen entwickelt haben. Eine Temperatur von etwa 20 bis 25 Grad Celsius sind dabei von Vorteil.

Optimale Bodenbeschaffenheit für Chinakohl

Für ein gutes Wachstum des Chinakohls ist ein mittelschwerer, tiefgründiger und nährstoffreicher Boden für den Chinakohl von Vorteil. Ein pH-Wert von 6 bis 8 ist dabei erstrebenswert. Ebenfalls ist eine windgeschützte Lage für den Chinakohl zu empfehlen.

Chinakohl: Pflege

Im Gegensatz zu anderen Gemüsearten kann der Chinakohl ebenfalls bei kühlerem Wetter gehalten werden. Aus diesem Grund ist ein halbschattiger Platz in dem Gemüsebeet völlig ausreichend. Das beste Wachstum hat der Chinakohl bei einem gemäßigtem Klima mit gleichbleibend hoher Luftfeuchtigkeit.

Der Chinakohl fällt unter die Starkzehrer, weshalb er viel Wasser benötigt. Dabei muss darauf geachtet werden, dass keine Staunässe entsteht. Auf eine Regelmäßigkeit des Gießens sollte geachtet werden.

Neben der ausreichenden Wassergabe ist das regelmäßige Düngen des Chinakohls entscheidend. Um ihn mit ausreichend Nährstoffen für das Wachstum zu versorgen, ist der Chinakohl alle drei Wochen zu düngen. Grund dafür ist die schnelle Entwicklung der großen Blätter.

Düngen des Chinakohls

Für das regelmäßige Düngen wird Hornmehl und Hornspäne bei dem Pflanzen des Chinakohls sowie während dem gesamten Wachstum empfohlen. Das Hinzugeben von Brennnesseljauche wirkt sich zudem positiv aus.

Ernte von Chinakohl

In gerade mal 80 Tagen bildet der Chinakohl genug Blattmasse aus, um geerntet zu werden. Allgemein können auf einem Quadratmeter Fläche bis zu fünf Kilogramm Chinakohl geerntet werden.

Der Chinakohl kann ab Oktober bis Ende November geerntet werden. Dabei ist es wichtig, dass der Kohlkopf möglichst bodennah abgeschnitten wird. Anschließend müssen die lockeren Umblätter entfernt werden.

Lagerung von Chinakohl

Wir haben die Lagerung nach der Ernte sowie nach dem Kauf von Chinakohl für Dich zusammengefasst.

Lagerung nach der Ernte von Chinakohl

Ein kalter Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit sind für die Lagerung von Chinakohl nach der Ernte die optimalen Voraussetzungen. Eine Möglichkeit den Kohl zu lagern, ist diesen samt Wurzel in Kisten mit feuchtem Sand einzuschlagen. Mit dieser Methode kann sich der Chinakohl bis etwa Ende Januar halten.

Eine weitere Möglichkeit ist, den Chinakohl zunächst von seinen Hüllblättern zu befreien und ihn anschließend in Zeitungspapier einzuwickeln. Danach wird dieser aufrecht, dicht aneinander in einer Holzkiste aufbewahrt. Dabei ist darauf zu achten, regelmäßig dunkle Stellen an dem Chinakohl zu entfernen.

Ebenfalls kannst Du den Chinakohl putzen und bis zu etwa vier Wochen in einem Kühlschrank aufbewahren. Dabei ist es wichtig, den Kohl in Frischhaltefolie oder einem feuchten Tuch einzuwickeln.

Lagerung nach dem Kauf eines Chinakohls

Bereits bei dem Kauf eines Chinakohls sollte darauf geachtet werden, dass dieser keine Druckstellen aufweist. Ebenfalls sollte der Strunk bei dem Kauf nicht verfärbt sein. Nach dem Kauf kann dieser für etwa einer Woche in einem Kühlschrank gelagert werden. Bei der Aufbewahrung solltest Du darauf achten, dass anderen Lebensmittel keine Druckstellen am Chinakohl verursachen können. Wir empfehlen den Kohl zeitnah nach dem Einkauf zu verarbeiten, weil zu einem früheren Zeitpunkt die Blätter noch schön knackig sind.

Einfrieren lässt sich der Chinakohl, nachdem Du diesen kleingeschnitten, in gesalzenem Wasser blanchiert und in eiskaltem Wasser abgeschreckt hast. In dem Gefrierschrank hält sich der Chinakohl anschließend etwa vier Monate.

Chinakohl: Fruchtfolge und Mischkultur

Der Chinakohl wird Ende Juli, spätestens Anfang August gepflanzt und kann gut nach Frühkartoffeln, Früherbsen und Erdbeeren angebaut werden. Besonders gut eignen sich Frühkartoffeln als Vorfrucht, weil sie einen sehr lockeren Boden hinterlassen.

Nach anderen Kohlsorten oder Rüben sollte kein Chinakohl angebaut werden. Auch andere Kreuzblütler wie Senf, Raps und Rettich sind als Vorfrucht ungeeignet.

Der Chinakohl kann zusammen mit Buschbohnen, Erbsen, Salat, Spinat und Karotten in ein Beet gepflanzt werden. Ebenfalls gute Partner in einem Beet sind Tomaten und Sellerie.

Rezepte und Kochideen für Chinakohl

Im Folgenden haben wir die allgemeine Zubereitung von Chinakohl kurz zusammengefasst und stellen Dir drei leckere Rezepte mit Chinakohl vor.

Zubereitung von Chinakohl

Bevor Du den Chinakohl zubereitest, ist der erste Schritt, die äußeren Blätter zu entfernen. Anschließend wird der Strunk des Kohls etwa 2 Zentimeter weit abgeschnitten. Danach kannst Du die einzelnen Blätter leicht lösen und diese in die gewünschte Form schneiden. Zuletzt wird der Chinakohl gründlich in kaltem Salzwasser gewaschen.

Im Allgemeinen kann der Chinakohl gekocht, gebraten, gedämpft und gedünstet werden. Bei dem Kochen und Braten eines Chinakohls sollte eine Zeitspanne von fünf bis sieben Minuten eingehalten werden. Bezüglich dem Dämpfen und Dünsten des Kohls kann eine Zeitspanne von fünf bis zehn Minuten genutzt werden.

Rezepte mit Chinakohl

Im Folgenden stellen wir Dir drei verschiedene Kochideen mit Chinakohl vor.

Chinakohlsalat mit Karotten und Äpfeln

Falls es schnell gehen soll oder man keine Lust auf eine aufwendige Zubereitung hat, ist ein Salat die perfekte Lösung. So ist der Chinakohl besonders knackig und sättigend.

Nachdem Du die äußeren Blätter des Chinakohls abgemacht, den Strunk großzügig abgeschnitten und die Blätter gewaschen hast, kannst Du diesen in feine Streifen schneiden. Anschließend werden die Karotte und der Apfel gewaschen, geschält und grob geraspelt.

Danach wird der Chinakohl zusammen mit der Karotte und dem Apfel in eine Schüssel gegeben. Je nach Bedarf Petersilie, Joghurt und Mayonnaise dazugeben. Wir empfehlen folgende Mengen:

• 1 EL Petersilie
• 1 TL Zitronensaft
• 2 EL Naturjoghurt
• 2 EL Mayonnaise

Zuletzt wird der Salat mit Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker abgeschmeckt und serviert.

Chinakohl-Nudel-Pfanne

Als ersten Schritt werden die Nudeln in kochendes Salzwasser gegeben. Diese für etwa drei Minuten gar ziehen lassen, welches unter schwacher Hitze passieren sollte. Anschließend die Nudeln mit einer Gabel etwas auseinanderziehen und danach abgießen, abschrecken und etwas abtropfen lassen.

Nun kommen wir zu dem Gemüse. Zunächst werden die Karotten in Scheiben geschnitten, um sie anschließend in dünne Streifen zu schneiden. Nachdem Du den Kohl gewaschen und den Strunk abgeschnitten hast, kannst Du diesen vierteln und in etwa einen Zentimeter breite Streifen schneiden. Dann werden die Lauchzwiebeln in Ringe und der Schinken in Streifen geschnitten.

Als letzten Schritt wird in einen Wok oder einer großen Pfanne etwas Öl gegeben und erhitzt. Den Chinakohl, die Karotten und den Schinken anschließend dazugeben und kurz anbraten. Dabei sollte das Gemüse stets gerührt werden. Danach werden die Nudeln dazugegeben und unter Rühren etwa fünf Minuten gebraten. Anschließend werden die Lauchzwiebeln dazugegeben und ebenfalls kurz mitgebraten. Zuletzt wird das Gericht mit Sojasoße und Sambal Oelek abgeschmeckt.

Voilà, fertig ist die Chinakohl-Nudel-Pfanne.

Chinakohl-Eintopf

Für den Chinakohl-Eintopf werden die Zwiebeln, die Karotten und die Kartoffeln in Würfel geschnitten. Dem Chinakohl wird nach dem Waschen der Strunk abgeschnitten und anschließend wird dieser in Streifen geschnitten.

Danach wird etwas Öl in einen Kochtopf gegeben und die Zwiebeln hinzugefügt. Diese unter mittlerer Hitze glasig werden lassen. Anschließend das Hackfleisch hinzugeben, anbraten und eventuell leicht anbräunen.

Nachdem Du dies mit Pfeffer, Salz und Paprikapulver stark gewürzt hast, wird der Chinakohl hinzugefügt und die Karotten und Kartoffeln dazugeben. Anschließend einen Brühwürfel darüber bröseln und etwa einen halben Liter Wasser dazugeben. Falls Du es dicker haben möchtest, kannst Du zunächst weniger Wasser hinzugeben und auch nach dem Kochen noch Wasser für die gewünschte Konsistenz hinzufügen.

Anschließend wird alles zusammen in dem Kochtopf für etwa 20 Minuten gegart. Dabei den Topf mit einem Deckel schließen. Danach den Topf kurz abkühlen lassen, öffnen und durchrühren. Kurz abschmecken und servieren.

Weiterführende Quellen

• 10 Tipps rund um das Hochbeet: Mehr erfahren

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In diesem Beitrag findest Du die wichtigsten Informationen, wie man Knollensellerie pflanzt, pflegt und erntet und anschließend findest Du auch noch Rezepte.

Das Wichtigste in Kürze

• Knollensellerie wurden schon in den alten Ägyptern als Arzneipflanze verwendet
• Die Samen dürfen nicht mit Erden bedeckt werden
• Die Knollensellerie sollten pikiert werden
• Für die Pflanze sollte Gemüsebeet verwendet werden
• Knollensellerie kann zwischen Kohlgewächse gepflanzt werden

Kurzporträt der Knollensellerie

Knollensellerie gehört zur Familie der Doldenblütler und verlangt eine feinfühlige Arbeit. Das Wurzelgemüse ist in der mitteleuropäischen Küsten zu finden und wird je nach der Sorte der Pflanze unterschiedlich groß. Es kann bis zu 60 cm hoch werden und kann auch zwischen 300 und 600 Gramm schwere Knollen bilden. In den Knollen befinden sich zarte Öle und verleihen ein gewisses Aroma. Auch zu erwähnen ist, dass die Pflanze schon in den alten Ägyptern als Arzneipflanze verwendet wurde und bei uns erst seit dem 9. Jahrhundert als Heilzwecken angebaut wurde.

Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Aussäen und Vorziehen von Knollensellerie

Zu empfehlen ist es, die Selleriesamen über Nacht in Wasser quellen zu lassen und sie dann anschließend in Saatkisten zu säen. Die Saatkisten sollen mit Anzuchterde gefüllt sein.

Die Samen sollten nicht mit Erde bedeckt werden, da diese Lichtkeimen sind und somit nur dünn mit Sand gesiebt werden dürfen. Etwa nur einen halben Zentimeter sollten diese Samen mit Sand gesiebt werden.

Die Samen sind mit sehr viel Feingefühl mit Wasser zu begießen. Anschließend sollte die Kiste mit einem transparenten Deckel bedeckt werden.

Die Behälter sollten an einem hellen, warmen Ort platziert werden. Hierbei eignet sich zum Beispiel eine helle Fensterbank. Zu beachten ist auch die optimale Keimtemperatur. Bei Sellerie liegt diese bei 20 Grad Celsius. Außerdem sollten die Behälter stets gleichmäßig feucht gehalten werden. Jedoch dürfen die Behälter nicht zu nass befeuchtet werden.

Pikieren der Knollensellerie

Das Pikieren bei Sellerie hat eine große Wichtigkeit und sollte stets eingehalten werden. Das Pikieren beginnt, sobald die ersten paar Blätter gebildet wurden. Anschließend wird mit einem Pikierstab die Pflanze langsam aus dem Gefäß angehoben und die langen Wurzeln  gekürzt werden. Dadurch wird das Wurzelwachstum gefördert. Nachdem dies vollzogen wurde, wird die Jungpflanze in kleine Töpfe hineingesetzt. In den kleinen Töpfen sollte sich Anzuchterde befinden. Im Anschluss sollte darauf geachtet werden, dass die Pflanze gut begießt wird.

Knollensellerie ins Freibeet pflanzen

Für die Pflanze ist es am besten, wenn ein Gemüsebeet verwendet wird. Dafür sollte ein Gemüsebeet an einem sonnigen Platz im Garten angelegt werden.

Ab Ende April sollte die Pflanze abhärten und dann tagsüber ins Freie gestellt werden. Sobald die letzten Spätfröste vorbei sind, kann die Pflanze ins Gemüsebeet gepflanzt werden.

Die Pflanze sollte einen großzügigen Abstand haben. Dieser Abstand sollte bei 50 x 50 Zentimetern liegen. Es ist auch zu beachten, dass die Pflanze nicht zu tief gesetzt wird. Falls die Pflanze zu tief gesetzt wird, wird die Pflanze keine Knollen bilden.

Knollensellerie: Pflege

Der Boden sollte stets während der Kultur gehackt und gelockert werden. Auch ist es von Vorteil, wenn den Boden vor dem Auspflanzen mit reifem Kompost beigemischt wird. Außerdem darf die Pflanze nicht unter Trockenheit leiden, da ansonsten die Pflanzen schossen. Somit wird deutlich, dass die Pflanze ausreichend Wasser benötigt. Von Mitte August bis Anfang Oktober hat der Knollensellerie den größten Wasserbedarf. In diesen Monaten sollte die Pflanze ein- bis zweimal täglich gewässert werden.

Düngen der Knollensellerie

Zudem fördert ein kalkreicher Dünger die Knollenbildung. Doch ein kalkreicher Dünger fördert nicht nur die Knollenbildung, sondern verhindert auch, dass Flecken sich auf das Fleisch der Knollen bilden und die Pflanze sich verwächst. Außerdem sollte einmal im Sommer und einmal im Herbst gedüngt werden.

Ernte von Knollensellerie

Für die Ernte der Knollensellerie gibt es keinen konkreten Zeitpunkt. Das Gemüse kann jederzeit geerntet werden. Generell kann schon ab August mit der Ernte begonnen werden. Doch empfohlen wird es, mit der Ernte erst ab Oktober zu beginnen. Eine Temperatur bis – 3 Grad Celsius schadet der Knollensellerie nicht. Die Ernte ist auch einfach zu erledigen. Hierfür kann das Laub einfach abgedreht werden. Jedoch ist zu beachten, dass die Knolle nicht gewaschen werden darf, da bei feuchtes Erntegut die Möglichkeit besteht, von Pilzen und anderen Schädlingen befallen zu werden. Auch sollte der geerntete Knollensellerie nicht unter direkter Sonneneinstrahlung gelegt werden.

Knollensellerie: Fruchtfolge und Mischkultur

Knollensellerie kann zwischen Kohlgewächse gepflanzt werden, da dadurch Kohlweißlinge abgewehrt werden können. Aber auch Lauch verträgt sich gut mit Sellerie. Zu wissen ist auch, dass Winterwicke und Hülsenfrüchte gute Vorfrüchte sind.

Rezepte und Kochideen für Knollensellerie

Mit Knollensellerie kann man diverse Gerichte zubereiten. Wir haben für Dich zwei Rezepte gefunden.

Gegrillte Knollensellerie

Gegrillter Knollensellerie schmeckt fein würzig, aber auch wird es schnell zubereitet. Die Schritte haben wir hier notiert.

• Knollensellerie schälen und in circa 1,5 cm dicke Scheiben schneiden
• Knollensellerie in Salzwasser mit etwas Essig garen
• Knollensellerie mit Olivenöl einpinseln und nach Belieben würzen
• Knollensellerie auf dem heißen Grill grillen

Sellerie-Apfel-Salat

Für einen gesunden Salat für kalte Jahreszeiten passt das Sellerie-Apfel-Salat perfekt. Hier sind die jeweiligen Schritte zu finden.

• Die Äpfel und Sellerie schälen und grob reiben. Sofort mit Zitronensaft beträufeln und gut salzen
• Petersilie waschen und fein hacken
• Joghurt und Sauerrahmen vermengen und über der Sellerie-Apfel-Gemisch gießen
• Petersilie unterheben und nochmals mit Salz und Pfeffer abschmecken

Weiterführende Quellen

Hier haben wir einige weiterführende Links, passend zum Thema, für Dich zusammengetragen:

Möchtest Du mehr zu Gemüsebeet erfahren? Dann schau hier vorbei: Mehr erfahren

Möchtest Du mehr zu Winterwicke erfahren? Dann schau hier vorbei: Mehr erfahren

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In diesem Beitrag erfährst Du, wie Du Goldlack anpflanzt und pflegst und erhältst Tipps und weitere wissenswerte Informationen zu der Pflanze.

Das Wichtigste in Kürze

• Goldlack ist eine zweijährige Pflanze
• Die Wildform der Pflanze befindet sich gerne in Mauerritzen, weshalb er auch den englischen Namen „Wallflower“ bekommen hat.
• Die Pflanze sollte zwischen Mai und Juli ausgesät werden
• Sie bedarf wenig Aufwand in der Pflege
• Goldlack ist giftig und sollte nicht in Reichweite von Kindern gepflanzt werden

Kurzporträt des Goldlacks

Der Goldlack ist eine Pflanze aus der Gattung Schöteriche und gehört zu der Familie der Kreuzblütler. In vielen Gebieten aus der gemäßigten Zone wird sie auf der ganzen Welt als Zierpflanze kultiviert.

Merkmale der Pflanze

Goldlack ist eine zweijährige Pflanze und kann bis zu 60 Zentimetern wachsen. Nach der Blütezeit, die von April bis Juni geht, stirbt die Pflanze meist ab. Allerdings kann die Pflanze unter bestimmten Umständen trotzdem weiterwachsen. An geschützten Orten oder auf dem Balkon kann Goldlack mit richtiger Pflege überwintern und im März schon wieder aufblühen.

Die Blüte bildet sich dann zu aufrecht stehenden Schoten, die bis zu 6 Zentimeter lang werden können. Die Samen werden über den Wind verbreitet.

Ursprung und Verbreitung

Goldlack kommt ursprünglich aus Südosteuropa und ist rund um das Mittelmeergebiet heimisch. Er wurde von Pflanzenliebhabern nach Mitteleuropa gebracht, wo dieser verwilderte. Da sich Goldlack in seiner Wildform am liebsten in Mauerritzen ansiedelt, wurde ihm in Großbritannien der Name „Wallflower“ gegeben.

Goldlack pflanzen

Goldlack kann in Töpfen sowie im Freibeet gepflanzt werden. Die Pflanze eignet sich auch als Schnittblume für die Vase.

Der richtige Standort

Goldlack liebt sonnige und warme Plätze und duftet dort auch am intensivsten. Halbschattige Plätze sind jedoch auch passend. Dennoch sollte er an windgeschützten Orten platziert werden.

Der Wild-Standort der Pflanze ist an, auf und in Mauern. Das heißt, dass Goldlack sehr gut mit kalkhaltigem Boden mit wenigen Nährstoffen auskommt. Außerdem kommt die Pflanze auch mit Gartenböden klar. Die Erde sollte locker, frisch, mäßig trocken und vor allem durchlässig sein. Mit stauender Nässe oder dauerfeuchten Böden kann Goldlack nicht umgehen.

Goldlack aussäen

Wenn Du Goldlack draußen im Garten anpflanzen möchtest, säst Du ihn zwischen Mai und Juli draußen aus.  Am Anfang sollt die Erde in dreifacher Samenstärke ausgesät werden. Später solltest Du die vorgepflanzten Jungpflanzen auf einen Pflanzabstand zwischen 25 und 30 cm vereinzeln. Wenn der Goldlack eine Höhe von 15 Zentimetern erreicht hat, solltest Du die Pflanze entspitzen. So können entwickeln sich viele und dichte Blüten.

Goldlack: Pflege

Goldlack benötigt wenig Pflege und ist daher mit wenig Aufwand verbunden. Da es sich um eine zweijährige Pflanze handelt, muss Goldlack überwintern. Generell schadet eine Schneehaube der Pflanze nicht, allerdings sollte der Boden nicht mit feuchtem und pappigem Schnee bedeckt sein, da dadurch anfangen kann zu faulen.

Düngen von Goldlack

Wenn Du den Goldlack im Freibeet düngen möchtest, kannst Du das nach dem Winter einmal pro Monat mit herkömmlichem Flüssigdünger tun. So förderst Du die Blütenbildung und das Wachstum der Pflanze. In Kästen kannst Du die Pflanze sogar jede Woche düngen.

Goldlack: Mischkultur

Goldlack blüht sehr früh im Jahr. Daher kann er neben Tulpen, Narzissen und Vergissmeinnicht gepflanzt werden. Durch diese Mischung kommen die Farben der Pflanzen sehr gut zur Geltung.

Weiterführende Quellen

Wirkung der giftigen Samen des Goldlacks

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In diesem Beitrag erfährst Du mehr über die Pflege, die Ernte sowie Verwendungsideen für Apfelbäume.

Das Wichtigste in Kürze

• Apfelbäume gehören zu den Kernobstsorten
• Der Herbst eignet sich am besten zum Einpflanzen eines Baumes
• Durch das Düngen können die Erträge gesteigert werden
• Die Frucht taucht in einigen Legenden auf und ist schon sehr lange bekannt
• Man kann die Apfelsamen auch aus einem frischen Apfel ziehen
• Äpfel sind vielseitig für viele Rezepte verwendbar

Kurzporträt des Apfelbaums

Der Apfelbaum hat seinen Ursprung durch die Römer, die den Obstbaum nach Germanien beförderten. In anderen Teilen Europas verbreitete der König Karl der Große und diverse Kloster die Frucht.

Darüber hinaus taucht der Apfel oft in Legenden oder in der Bibel als Symbol der Versuchung oder der Erde auf. Die Frucht erfreut sich heutzutage ebenfalls großer Bekanntheit und Beliebtheit.

Der Apfelbaum wird üblicherweise zwischen ein und 10 Meter hoch und verfügt über aufsteigende und abstehende Äste. Des Weiteren besitzt dieser Obstbaum eine tiefgehende Pfahlwurzel. Die Borke ist schuppig und blättert gelegentlich ab.

Die Blätter des Baumes sind oval und gegeneinander versetzt. Zudem ist die Unterseite der Blätter filzig und behaart. In manchen Fällen kann die Unterseite aber auch glatt sein.

Meistens öffnet der Baum seine Blüten in Dolden im Spätfrühling und schiebt jeweils fünf bis zehn Blüten hervor. Zudem drängt dieser ebenfalls eine Blattrosette aus dicken Knospen vor.

Die Kronblätter des Apfelbaums sind bei allen Sorten verschiedenartig gefärbt und geformt. Die Färbung ist anfangs rosarot und anschließend weiß. In wärmeren Gebieten setzt die Blüte schneller ein als in kühlen Ortschaften.

Die angewachsenen Früchte enthalten im Inneren pergamentartige Wände, die in fünf Fächer eingeteilt sind. Diese Fächer beinhalten jeweils zwei Samen. Aufgrund der hohen Sortenvielfalt können Äpfeln kugelig oder auch flach sein. Zudem sind je nach Sorte typische Färbung rot, grün oder auch gelb.

Der Herbst erweist sich als optimaler Zeitraum zum Einpflanzen eines Apfelbaums. Zu dieser Zeit wachsen die Apfelbäume optimal und wurzeln bis zum Frühling durch. Die Stelle zum Einpflanzen sollte ungefähr doppelt so groß sein wie der Wurzelballen. Die Sohle im Loch sollte dabei gut gelockert werden. Des Weiteren sollten zerstörte Wurzelbestandteile entfernt und der neue Baum eingesetzt werden.

Anleitung für das Aussäen und Vorziehen von einem Apfelbaum

Im Grundprinzip eignen sich die meisten im Supermarkt oder anderen Geschäften gekauften Äpfel zum Einpflanzen. Allerdings können natürlich auch im Gartenbedarf erworbene Keimlinge genutzt werden. Bei der Wahl der Apfelsorte sollte darauf geachtet werden, dass die Sorte zum Klima des Standortes passt.

Um die Kerne zur Keimung verwenden zu können, muss zuerst eine Stratifizierung erfolgen. Das bedeutet, dass man die Apfelkerne in eine Box mit Zwischenlagen aus feuchtem Küchenpapier hineinlegt und anschließend für ungefähr zwei bis vier Wochen im Kühlschrank platziert. Nach einiger Zeit sollte die Kerne zu keimen beginnen.

In dem folgenden Video wird die Vorgehensweise noch einmal erläutert:

Pikieren des Apfelbaums

Im Folgenden erfährst Du alles Wissenswerte zum Thema pikieren:

Was bedeutet Pikieren?

„Pikieren” ist eine Bezeichnung aus dem Französischen und bedeutet übersetzt stechen. Der Begriff wurde aus dem 16. Jahrhundert in den Gartenbedarf übernommen. Das Pikieren umschreibt dabei das Umsetzten von Keimlingen mit einem sogenannten Pikier-Stab. Dafür werden einige Pflanzen aus einem gemeinsamen Zuchtort in kleine Töpfe umgesetzt. Das Pikieren sollte jedoch nicht mit dem Vereinzeln verwechselt werden.

Wozu solltest Du pikieren?

Das Pikieren ist zwar mühsam, jedoch lohnt sich dieser Aufwand am Ende. Die Mehrzahl der Pflanzen wird zu Beginn in Schalen oder Boxen zum Anzüchten ausgesät.

In diesem Behältnis reift der Samen, solange bis der Keimling den Weg durch gebahnt hat. Die tatsächliche Wachstumsphase fängt erst im Anschluss darauf an. Die Apfelpflanze braucht dabei viel Energie und Nährstoffe.

Zudem brauchen die Keimlinge viel Platz und kämpfen stetig um Licht und Wasser. Aufgrund dessen sollten ausgewählte Keimlinge ein eigenes Töpfchen erhalten. So können sie auch kräftiger und stabiler wachsen.

Nach dem Pikieren sollte optimalerweise Anzuchterde verwendet werden, da diese Erde besonders nährstoffarm ist. Dadurch kann das Anwachsen im Pflanzenbeet erleichtert werden.

Wie sollte man beim Pikieren vorgehen?

Pikieren ist grundsätzlich nicht komplex, dafür ist es jedoch etwas zeitaufwändig. Für diesen Vorgang wird ein Pikier-Stab benötigt. Diesen kann man im Fachhandel kaufen oder man nutzt als Alternative einen Spatel.

Zunächst sollten genügend Anzuchttöpfe bereitgestellt werden. Zum Anzüchten eignen sich Töpfe aus Ton, Plastik oder Zellulose gut. Anschließend sollten die Töpfe mit Erde befüllt werden und die Keimlinge eingesetzt werden. Am besten ist es, wenn die Pflanzen der Reihe nach umgesetzt werden.

Muss man Apfel-Pflanzen pikieren?

Die Apfel-Keimlinge sollten pikiert werden. Ein guter Zeitpunkt zum Pikieren ist hier der Frühling. Ab Mitte Mai können sie dann in das Beet eingepflanzt werden.

Apfelbaum ins Freibeet pflanzen

Beim Einpflanzen sollte man vorsichtig vorgehen, da die Keimlinge noch sehr empfindlich sind. Die gekeimten Kerne werden in Töpfe mit lockerer Erde umgesetzt. Bedecke die Keimlinge mit einer ungefähr einem Zentimeter dicken Schicht und gieße diese anschließend.

Bei diesem Vorgang sollte unbedingt genug Platz zum Wachsen gelassen werden. Zum Einpflanzen eignet sich ein heller und warmer Ort mit Abflusslöchern gegen Staunässe optimal.

Böden mit einem mäßigen Nährstoffgehalt passen gut zu Apfelbäumen. Als Beispiel ist hier eine Mischung aus Gartenerde und Kompost zu nennen. Ein tiefgründiger Lehmboden kann sich allerdings auch eignen.

Apfelbaum: Pflege

Die Pflege ist bei einem Obstbaum ebenfalls von Bedeutung, um reichlich frische Äpfel ernten zu können. Prinzipiell benötigt ein Apfelbaum wenig Pflege.

Allerdings lässt sich mit einem spezifischen Schnitt die Gesundheit des Baumes begünstigen und der Ernteertrag erhöhen. Aufgrund dessen sollte der Standort vor dem Einpflanzen gut überdacht werden.

Zudem muss der Baum regelmäßig geschnitten und störende Äste entfernt werden. Des Weiteren muss der Obstbaum auch hin und wieder gedüngt werden.

Apfelbäume haben auch einen hohen Wasserbedarf. Besonders in trockenen Zeiten sollten sie in wiederkehrenden Abständen gegossen werden. Kleine Bäume benötigen ungefähr 20 Liter und große Bäume etwa 40 Liter.  Bei lang anhaltender Trockenheit sollte der Baum zwei- bis dreimal die Woche mit Wasser begossen werden.

Düngen des Apfelbaums

Ein Apfelbaum kann im Vergleich zu Gemüse im Garten zwar mit seinem Wurzelwerk Nährstoffquellen im Boden erschließen, jedoch sollte er trotzdem gedüngt werden.

Durch das Düngen eines Baumes können deutlich bessere Erträge erbracht werden. Wenn der Baum ausreichend mit Nährstoffen versorgt wird, dann trägt dieser auch eine höhere Anzahl an Äpfeln sowie größere Früchte aus.

Optimalerweise werden Obstbäume mit reifem Kompost, Mist sowie Stickstoffdünger gedüngt. Bei Kernobst sollten ungefähr 70 bis 100 Gramm Stickstoffdünger pro Baum hinzugefügt werden. Der passende Zeitpunkt zum Düngen ist hierbei das Frühjahr.

Darüber hinaus ist es ebenfalls von Vorteil, ungefähr alle zwei Jahre den pH-Wert des Bodens zu überprüfen. In der Regel fühlen sich Apfelbäume auf lehmigen, schwach sauren bis leicht alkalischen Böden am wohlsten.

Ist der Boden des wachsenden Baumes sandig, sollte sich der pH-Wert nicht unter 6 bewegen. Der pH-Wert kann mithilfe speziell angefertigter Teststreifen getestet werden. Solche Teststreifen findet man in den meisten Handelsstationen für Gartenbedarf.

Zudem sollte der Boden auch über die richtige Feuchtigkeit und Temperatur verfügen. Auch die Belüftung des Bodens ist von Bedeutung, um die Nährstoffe optimal transportieren zu können.

Ernte von einem Apfelbaum

Grundsätzlich tragen Apfelbäume die ersten Früchte nach etwa drei bis fünf Jahren. Mit einem Alter von 10 bis 30 Jahren erbringen sie den besten Ertrag. Prinzipiell erbringen Apfelbäume Erträge bis zu einem Alter von 50 Jahren.

Je nach Sorte schwankt der Zeitpunkt der Ernte. In der Regel werden Äpfel zwischen August und Oktober geerntet. Wenn der Apfel sich leicht vom Ast lösen lässt, sind sie reif. Grüne Äpfel färben sich im reifen Zustand meist leicht gelb und rote Äpfel werden knallrot.

Einige Sorten können sich hierbei selbst bestäuben und einige hingegen nicht. Die Bestäubung ist zum Heranwachsen der Früchte sinnvoll.

Da es verschiedene Apfelsorten gibt, müssen bei der Ernte auch unterschiedliche Aspekte betrachtet werden. Unter den diversen Sorten sind Äpfel für den Frischverzehr, aber auch spezielle Mostäpfel zur längeren Lagerung.

Mostäpfel werden im Gegensatz zu anderen Äpfeln einfach vom Baum geschüttelt und weiterverarbeitet. Bei anderen Äpfel ist die Herangehensweise anders, da diese möglichst wenige Druckstellen bekommen sollen. Hier werden die Äpfel aufwändig mithilfe einer Leiter vorgezogen und mit sanften Drehbewegungen vom Baum abgelöst.

Nicht nur die Apfelsorte und die Größe des Baumes sind für den Ertrag der Ernte entscheidend, sondern auch die Bestäubung der Apfelblüten. Die Bestäubung kann durch die Pflanzung unterschiedlicher Apfelbäume am selben Ort erhöht werden.

Eine andere Möglichkeit zur Optimierung der Bestäubung ist das Aufpfropfen einer weiteren Sorte. Auf diese Art kann der Baum sich im Prinzip selbst befruchten. Es ist ebenfalls hilfreich, wenn genug Futterplätze sowie Nistorte für Insekten im Garten aufgestellt sind.

Apfelbaum: Fruchtfolge und Mischkultur

Nach dem Einpflanzen eines Apfelbaums sollte nicht wieder ein Apfelkern gepflanzt werden. Eine neue Baumsorte findet sich anschließend besser zu Recht. Zu den Baumsorten gehören Birnen- oder auch Kirschbäume.

In Mischkulturen können alle sonnenliebenden Arten in denselben Verhältnissen am selben Standort zusammengebracht werden. Nachbarschaften könnten beispielsweise zwischen Äpfel und Pflaumen oder Süßkirschen entstehen. Zudem eignen sich auch Mirabellen oder Pfirsiche zum nebeneinander anpflanzen.

Die Bäume sollten dabei bei einer Höhe von etwa zwei Metern mit einem Abstand von 50 Zentimetern gepflanzt werden. Wenn der Baum höher ist, dann sollte der Abstand etwa einen Meter betragen.

Rezepte und Kochideen für Äpfel

Äpfel können für diverse Gerichte und Backrezepte verwendet werden. Je nach Apfelsorte unterscheidet sich hier die optimale Zubereitung. Oftmals werden sie zu verschiedenen Kuchen, Muffins, Marmelade oder auch zu Apfelmus verarbeitet.

Des Weiteren kann das Obst zu Apfel-Chutney, Bratäpfeln, Apfelsaft, Apfelessig, Apfelsaft und Apfelstrudel abgewandelt werden. Die Frucht kann ebenfalls als Tafelobst genutzt werden.

An dieser Stelle findest Du ein Rezept für einen Apfelkuchen mit Streuseln: Hier klicken

Weiterführende Quellen

Hier erfährst Du mehr über das Thema Äpfel: Mehr erfahren

Hier findest Du weitere Rezepte für Apfelkuchen: Mehr erfahren

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Das Wichtigste in Kürze

• Walderdbeeren sind grüne, krautige Pflanzen, welche kleiner als die Gartenerdbeeren sind.
• Walderdbeeren sollten pikiert werden, damit Du eine möglichst gute Ernte erhältst und die Sämlinge kräftig wachsen können.
• Der Boden sollte möglichst locker und nicht zu schwer, tiefgründig und humusreich sein. Der pH-Wert sollte idealerweise zwischen 5,5 und 6,5 liegen, also im schwach sauren bis sauren Bereich.
• Wenn Du die Walderdbeeren richtig pflegst, wirst Du lange Freude mit Deinen Erdbeerpflanzen haben. Halte deshalb die Walderdbeerpflanzen stets gleichmäßig feucht.
• Für Walderdbeeren ist ein organischer Dünger, wie zum Beispiel Kompost oder Mist, hervorragend geeignet, da er das Bodenleben fördert und die Bodenstruktur nachhaltig verbessert.
• Bei der richtigen Pflege kannst Du Walderdbeeren den ganzen Sommer ernten. Du erkennst daran, ob sie reif sind, wenn sie sich leicht vom Ansatz lösen.
• Nach den Walderdbeeren kannst Du verschiedene Gemüsesorten pflanzen

Kurzporträt der Walderdbeeren

Die Walderdbeere, auch bekannt als “Fragaria Vesca” ‘(Botanischer Name), gehört zu den Rosengewächsen (Rosaceae) und wird außerdem auch als Heilpflanze verwendet.

Sie ist eine grüne, krautige Pflanze, welche Wuchshöhen von 5 bis 25 Zentimetern erreicht und damit kleiner als die Gartenerdbeere ist. Ihre Laubblätter stehen in einer Rosette zusammen.
Die Blüten erscheinen im April bis Juni und im Laufe des Sommers reifen sie heran. Es kann vorkommen, dass bei besonders starkem Sonneneinfall einzelne Pflanzen auch bis zum Winter Blüten und Früchte tragen. Die Stängel der Walderdbeeren tragen nur wenige Blüten. Diese sind fünfzählig und haben fünf weiße Kronblätter. Die Fruchtblätter haben eine gelbgrüne Farbe.

Die Walderdbeeren kommen in weiten Teilen Europas und Nordasiens vor und wachsen vorzugsweise in lichten Laub- und Nadelwäldern. Sie bevorzugen sonnige bis absonnige Orte und benötigen feuchte, nährstoff- und humusreiche Böden, damit sie reifen können.

Die Blätter der Walderdbeeren enthalten kondensierte Gerbstoffe, Ellagitannine und Flavonoide. Ascorbinsäure ist in geringen Mengen und ätherisches Öl in sehr geringen Mengen enthalten. Walderdbeeren werden aufgrund des in den Erdbeerblättern enthaltene Gerbstoffgehalt bei Durchfall verwendet. Jüngere Blätter werden sogar als Ersatz für schwarzen Tee genutzt.

Auch in vielen Legenden und Märchen sind die Walderdbeeren vorzufinden. In der germanischen Mythologie steht die Walderdbeere mit der Göttin Frigg zusammen. Sie habe die toten Kinder in Erdbeeren versteckt, um sie dann heimlich nach Walhall zu bringen.

Eine andere Legende besagt, dass die Gottesmutter Maria einmal im Jahr auf die Erde herabgesandt wird, um dort Erdbeeren für verstorbene und nun im Paradies lebende Kinder zu sammeln.

Pikieren der Walderdbeeren

Die meisten Pflanzenarten sollten pikiert werden, damit sie kräftig wachsen können.

Was bedeutet Pikieren?

Pikieren beschreibt das Verpflanzen von zu dicht stehenden jungen Pflanzen auf größere Abstände. Auf diese Weise können die Sämlinge kräftig wachsen.

Wie sollte man beim Pikieren vorgehen?

Zuallererst musst Du die Aussaaterde bis zu zwei Drittel in ein Eimer füllen und leicht andrücken. Dann solltest Du die restliche Aussaaterde durchsieben und bis zum Rand auffüllen. Danach wird die Erde gerade abgestrichen und leicht angedrückt, damit die Oberfläche schön eben ist und somit das Gießwasser gleichmäßig versickern kann.

Danach musst Du ein Loch in die Erde bohren, mithilfe eines Pikierstabs. Darauffolgend musst Du die Pflanze mit dem Pikierstab aus der Erde in das bereits gefüllte Gefäß hebeln. Mit Deinem Daumen und Zeigefinger fasst Du ein Keimblatt an und legst den Sämling quer über das Loch. Das Ende der Wurzel sollst Du dann mit dem Pikierstab in die Pikiererde drücken, bis die Höhe der Keimblätter mit der Höhe der Pikiererde übereinstimmt.

Anschließend musst Du die Pikiererde rund um den Sämling leicht andrücken und weitere Sämlinge auf diese Weise mit einem Abstand von 2 cm oder in einem neuen Gefäß pflanzen.

Zu guter Letzt solltest Du sie mit einer Gießkanne angießen.

Muss man Walderdbeeren-Pflanzen pikieren?

Auch Walderdbeeren sollten pikiert werden. Dabei nimmst Du einfach kleine Töpfe und füllst diese zur Hälfte mit handelsüblicher Pikiererde und drückst eine kleines Loch in die Mitte der Erde. Anschließend lockerst Du den Erdbeer-Keimling um das Substrat herum auf, um ihn ohne Zug rauszunehmen. Bei größeren Keimlingen reicht ein Teelöffel, bei sehr zarten Pflanzen solltest Du ein Pikierstab oder eine Pinzette zur Hand nehmen.
Zuletzt solltest Du diese dann in den Topf einpflanzen, mit Erde auffüllen und angießen.

Walderdbeeren ins Freibeet pflanzen

Um Walderdbeeren ins Freibeet zu pflanzen, musst Du vorab einige Punkte beachten.

Welche Erde ist die richtige?

Der Boden sollte für Walderdbeeren locker und nicht zu schwer, tiefgründig und humusreich sein. Der pH-Wert sollte idealerweise zwischen 5,5 und 6,5 liegen, also im schwach sauren bis sauren Bereich.
Da sich auf verdichteten Böden schneller mal Wurzelkrankheiten bilden können, sollten diese vorher mit Sand oder Laubkompost aufgelockert werden.

Für Walderdbeeren solltest Du keinen konventionellen Kompost aus dem Garten verwenden, da er zu salz- und kalkreich und daher ungeeignet ist.
Je mehr die Erde dem lockeren und humosen Boden vom Wald ähnelt, desto besser werden die Walderdbeerpflanzen wurzeln und Früchte tragen.

Die richtige Jahreszeit für das Aussäen von Walderdbeeren

Die beste Jahreszeit für Walderdbeeren ist der Herbst. Bevor Du die kleinen Früchte einpflanzst sollte der Boden gut vorbereitet werden. Auch im Frühjahr ab April ist eine Pflanzung möglich.

Der richtige Standort für Walderdbeeren

Walderdbeeren bevorzugen, anders als die Gartenerdbeeren, eher halbschattige bzw. absonnige Standorte. Auch an sonnigen Orten wachsen sie, solange der Ort nicht zu heiß ist und der Boden ausreichend feucht ist. Ein paar Sonnenstunden am Morgen oder am Abend lassen die Walderdbeeren reifen. Mittagssonne kann schnell mal zu einem Sonnenbrand führen.

Aussäen der Walderdbeeren ins Freibeet

Für die Aussaat kannst Du Walderdbeer-Samen kaufen oder diese aus den Nüssen der Walderdbeerpflanze gewinnen.

Ein Abend zuvor solltest Du die Walderdbeer-Samen in Wasser einweichen.
Nun kannst Du die eingeweichten Samen aussäen und leicht mit Aussaaterde bedecken. Danach solltest Du die Erde mit Wasser befeuchten. Wenn Du pro Tröpfchen nur ein Samenkorn aussäst, musst Du später nicht pikieren.
Spätestens nach zwei bis drei Wochen sollten Keime mit Blättchen zu sehen sein. Vermeide möglichst direkte Sonneneinstrahlungen.
Wenn die jungen Keime zwei bis drei Zentimeter groß sind, kannst Du mit dem Pikieren beginnen.

Walderdbeeren: Pflege

Wenn Du die Walderdbeeren richtig pflegst, wirst Du nicht nur viel, sondern auch lange Freude mit Deinen Erdbeerpflanzen haben. Außerdem kannst Du mit einer richtigen Pflege den Ertrag der Ernte steigern.

Wasserversorgung

Aus diesem Grund solltest Du die Walderdbeerpflanzen gleichmäßig feucht halten und vor allem an heißen Sommertagen großzügiger gießen. Mit der Daumenprobe kannst Du sehen, ob der Boden feucht genug ist. Am besten gießt Du die Walderdbeeren morgens und möglichst bodennah an den Wurzeln, damit Du so ein Verbrennen der Blätter vermeidest.

Ausgeizen

Viele Erdbeersorten tragen in einem Jahr zweimal Früchte. Um diesen Vorgang zu unterstützen wird ausgegeizt.
Das Ausgeizen von Walderdbeeren schafft ideale Voraussetzungen für herrliche Früchte und einen großzügigen Ernteertrag. Durch ein gezieltes Ausgeizen entlockst Du den Pflanzen extra kräftige Ausläufer, die selbst einen üppigen Fruchtbehang tragen können. Das erreichst Du, indem Du vom Frühjahr bis Ende Mai stringent alle Blüten ausbrichst und den Blütenständen so Platz verschaffst.

Düngen der Walderdbeeren

Beim Düngen von Walderdbeeren solltest Du ebenfalls wichtige Punkte beachten.

Welcher Dünger ist der beste für Walderdbeeren?

Für Walderdbeeren ist ein organischer Dünger, wie zum Beispiel Kompost oder Mist, hervorragend geeignet, da er das Bodenleben fördert und die Bodenstruktur nachhaltig verbessert. Dies wird dem Boden meist vor dem Einpflanzen der Walderdbeeren beigemischt.
Früher haben viele Gärtner Walderdbeeren mit Blaukorn gedüngt. Dieser Blaudünger enthält viel Stickstoff, welches gut für alle Erdbeersorten ist, aber auch viele Salze, welches den Erdbeeren nicht guttut. Außerdem senkt Blaudünger den pH-Wert des Bodens, was schnell mal zu einer Überdüngung des Bodens führen kann.

Tomatendünger kann problemlos als Dünger für Walderdbeeren verwendet werden, da er nahezu die gleiche Zusammensetzung wie Erdbeerdünger besitzt. Der einzige Unterschied liegt in der Konzentration der einzelnen Nährstoffe.

Wie oft sollte man Düngern?

Walderdbeeren solltest Du bestenfalls bei der Pflanzung und anschließend jedes Jahr im Herbst und im Frühjahr düngen. Diesen Vorgang solltest Du zwei bis drei Jahre fortführen. Nach diesen zwei bis drei Jahren solltest Du den Bestand verjüngen, da die Pflanzen mit zunehmendem Alter immer schlechter tragen.

Ernte von Walderdbeeren

Wenn Du Walderdbeeren erntest, solltest Du wissen, wann die beste Zeit ist, welche Farbe oder Beschaffenheit die Walderdbeeren haben sollten und wie Du möglichst schonend erntest.

Wann sollte geerntet werden?

Bei einer richtigen Pflege kannst Du Walderdbeeren den ganzen Sommer ernten.
Die Erntezeit der Walderdbeeren liegt zwischen Juni und August. Wenn Du Walderdbeeren erntest, brauchst Du etwas Geduld, da sie erst im zweiten Jahr blühen und fruchten. Wenn sie sich bisher gut entwickelt haben, dann kannst Du im nächsten Juni die ersten Früchte ernten.

Die Walderdbeeren sind reif, wenn sie sich beim leichten Berühren sofort vom Ansatz lösen. Da diese auch nicht nachreifen, solltest Du immer nur ganz rot durchgefärbte Erdbeeren ernten und die mit einem weiß-grünen Rand weiter reifen lassen.

Welche Farbe/Beschaffenheit sollten die Walderdbeeren haben vor dem Ernten?

Walderdbeeren sind ausgereift, wenn sie vollkommen rot gefärbt sind, da sie bei Lagerung nicht nachreifen können. Bei weißen und gelben Walderdbeer-Sorten sieht es etwas anders aus.

Wie erntet man schonend?

Walderdbeeren sollten vorsichtig geerntet werden. Am besten brichst Du sie mitsamt Stiel von der Pflanze. Die gepflückten Walderdbeeren kannst Du ganz einfach in eine flache Schüssel lagern.

Walderdbeeren: Fruchtfolge und Mischkultur

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, was Du nach den Walderdbeeren pflanzt. Dabei solltest Du auf folgendes achten:

Was pflanzt man danach?

Nach den Walderdbeeren kannst Du verschiedene Gemüsesorten, darunter Spinat, Salat, Kartoffeln, Karotten, Möhren, Rote Beete und Petersilie pflanzen.

Muss man den Standort wechseln?

Walderdbeeren sollten nach zwei bis drei Jahren ausgetauscht werden, sobald der Ertrag nachlässt. Solange sollten sie aber am gleichen Standort bleiben. Nach den zwei bis drei Jahren solltest Du den Standort der Walderdbeeren wechseln, um eine möglichst gute Ernte erwarten zu können.

Was sind gute Nachbarn für Walderdbeeren?

Gute Nachbarn für Walderdbeeren sind unter anderem Knoblauch, Zwiebeln und Tagetes, da diese Schnecken fern halten. Borretsch fördert den Blütenansatz und bringt die Befruchtung voran. Dill, Melisse sowie Kamille üben einen insgesamt vitalisierende Wirkung auf die Walderdbeeren aus. Weitere gute Nachbarn für Walderdbeeren können Schnittlauch und Schalotten sein, da diese eine abwehrende Wirkung auf Pilzsporen aufweisen und so die Walderdbeeren vor diese schützen.

Rezepte und Kochideen für Walderdbeeren

Es gibt sehr viele verschiedene Rezepte und Kochideen für Walderdbeeren. Einige davon haben wir für Dich im folgenden als Inspiration beschrieben.

Gesundheit

Die Früchte der Walderdbeere werden in der Volksmedizin bei verschiedenen Krankheiten eingesetzt. Darunter Herzbeschwerden, Leber und Gallenleiden, Nervenschwäche, bei hohem Blutdruck und bei zu dickem Blut, Fieber, Steinleiden und Rheuma sowie Akne. Die positive Wirkung der Walderdbeere auf Galle und Leber wurde sogar wissenschaftlich bestätigt.

Tee

Klassischer Walderdbeer-Wurzel-Tee
Dazu benötigst Du 1 TL zerkleinerte Walderdbeer-Wurzeln und übergießt diese mit 250 ml kochendem Wasser und lässt es für 15 Minuten ziehen, abseihen, abkühlen und genießen.

Marmelade

Für eine leckere Walderdbeer-Marmelade benötigst Du folgende Zutaten:

• 300 g Walderdbeeren
• 2 EL Zitronensaft
• 150 g Gelierzucker 1:1

Zuallererst wäschst und trocknest Du die Walderdbeeren. Anschließend entfernst Du die Stielansätze und Kelchblätter. Die gewaschenen Walderdbeeren in eine Schüssel geben und mit Zitronensaft und Gelierzucker mischen. Zuletzt deckst Du diese mit Frischhaltefolie ab und lässt sie im Kühlschrank über Nacht ziehen.
Am nächsten Tag lässt Du die Beeren in einem beschichteten Topf bei starker Hitze ca. 6 Minuten lang sprudelnd kochen und rührst dabei gelegentlich um.

Kurz vor Ende der Kochzeit führst Du die Gelierprobe durch indem Du den Topf von der Herdplatte ziehst. Wenn die Gelierprobe noch nicht gelingt, solltest Du die Marmelade noch ein bis zwei Minuten weiterkochen und anschließend die gelierprobe wiederholen.
Wenn die Gelierprobe erfolgreich war, solltest Du die Gläser zügig mit der Marmelade bis zum Rand füllen, fest anschrauben und abkühlen lassen.

Frozen Yogurt mit Walderdbeeren

Für einen Frozen Yogurt mit Walderdbeeren für 4 Portionen benötigst Du folgende Zutaten:

• 300 g Walderdbeeren
• 4 EL Zucker
• 1 EL Zitronensaft
• 300 g Joghurt

Zuerst schneidest Du die Walderdbeeren klein und vermengst diese mit Zucker in einer Schüssel und stellst diese für eine Stunde auf eine sonnige Fensterbank. Auf diese Weise geben die Erdbeeren ihren Saft ab und der Zucker löst sich auf.
Anschließend pürierst Du die Walderdbeeren mit einem Stabmixer fein. Da Walderdbeeren viele kleine Kerne bzw. Nüsschen besitzen, kannst Du die pürierten Erdbeeren durch einen Sieb passieren. Den fertigen Walderdbeermus kannst Du dann mit Zitronensaft und dem Joghurt mischen.

Zuletzt kannst Du die Masse in eine Eismaschine mit Kompressor frieren, oder zuerst im Kühlschrank vorkühlen und anschließend in die Eismaschine geben.

Weiterführende Quellen

Damit Du echte Walderdbeeren von sogenannten Scheinerdbeeren unterscheiden kannst, schaue Dir dieses kurze Video an:

Walderdbeeren sind leckere und dazu noch gesundere Snacks. Was Du mit Walderdbeeren anstellen kannst, erfährst Du hier: Walderdbeeren als gesunder Snack und aromatische Küchenzutat 

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Das Wichtigste in Kürze

• Artischocken sind pflegeleicht, nur im Winter müssen sie vor Frost geschützt werden
• Sie sind als Gemüse sehr schmackhaft und können auf verschiedenste Arten zubereitet werden
• Artischocken bilden schöne violette Blüten
• Ihr werden Heilkräfte nachgesagt, so wurde sie 2003 zur Heilpflanze des Jahres

Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Aussäen und Vorziehen von Artischocken

Artischocken kann man üblicherweise ab Anfang April im Gartencenter kaufen. Hier ist wichtig, darauf zu achten, dass die Pflanze gesund aussieht. Natürlich kann man Artischocken auch selbst aufziehen. Falls Du Dich dafür entscheiden solltest, haben wir hier eine kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie es Dir gelingt.

1. Die Anzucht sollte idealerweise von Februar bis März erfolgen. Dazu ist es am besten, die Samen 24 Stunden in warmem Wasser quellen zu lassen.
2. Die vorgequellten Samen werden dann mit ausreichend Abstand ungefähr 2 cm in die Erde gedrückt. Danach sollten sie wieder mit ein wenig Erde bedeckt werden.
3. Hast Du eine Aussaatschale, kannst Du einfach den Deckel darauf legen. Hast Du die Samen in einen Topf gepflanzt, dann bedecke ihn am besten mit Klarsichtfolie. Damit es den Samen, nicht zu heiß wird, sollte man den Deckel regelmäßig abnehmen und lüften.
4. Sobald sich die ersten Keimlinge zeigen, kannst Du den Deckel ganz entfernen. So verhinderst Du eine zu hohe Luftfeuchtigkeit und beugst Schimmelbefall vor.
5. Sobald die Jungpflanzen eine Größe von 10 cm erreicht haben, sollten sie in ihren endgültigen Topf oder ins Beet pikiert werden.

Pikieren der Artischocke

Damit Keimlinge nicht schon im Aussaattopf eingehen oder sich gegenseitig im Wachstum behindern, ist es wichtig sie rechtzeitig zu pikieren. Klingt kompliziert – ist es aber nicht.

Zuerst bereitest Du einen Platz vor, indem die Artischocke dann letztendlich wachsen soll. Mit einem Pikierstab drückt man dann ein Loch in die Erde. Solltest Du keinen Pikierstab haben, kannst Du auch einen Stock, einen Besenstiel oder Ähnliches benutzen.

Mit dem Pikierstab hebelst Du dann vorsichtig die Jungpflanze aus dem Aussaatgefäß.

Die Jungpflanze wird dann in das vorbereitete Loch gesetzt. Die Wurzeln sollten so tief wie möglich und auf jeden Fall komplett in der Erde sein. Danach drückt man nur noch die Erde um die Pflanze herum kräftig an, damit sie stabil steht. Der letzte Schritt ist es dann, die Pflanze einmal kräftig anzugießen und gegebenenfalls nochmals anzudrücken. Und schon hast Du erfolgreich eine Artischocke pikiert.

Herkunft der Artischocke

Die sehr frostempfindliche Artischocke stammt ursprünglich aus dem Mittelmeerraum. Dort verbreitete sich die Artischocke vom östlichen Mittelmeerraum über das damalige Persien und Nordafrika bis hin zum westlichen Mittelmeerraum und Spanien. Selbst auf den Kanarischen Inseln war sie heimisch. Im 16. Jahrhundert wurde sie durch die Medicis auch in Großbritannien, Deutschland und England bekannt, wo sie damals in den Gärten von wohlhabenden Bürgern als Symbol für deren Wohlstand angepflanzt wurde.

Anfang des 20. Jahrhunderts brachten italienische Einwanderer die Artischocke in die Vereinigten Staaten. Dort wurde das Anpflanzen der Artischocke zu einem Monopol der Mafia, was zu blutigen Auseinandersetzungen führte, den sogenannten Artischockenkriegen. Heute wächst die Artischocke in Gärten und Beeten auf der ganzen Welt.

Aussehen und Wuchs

Neben dem feinen Geschmack und zugesprochenen Heilkräften hat die Artischocke einen noch viel banaleren Vorteil – ihr Aussehen.
Aus mehreren grünen, fiderschnittigen Blättern um einen relativ dicken Stiel bildet sich eine Knospe. Wie dicke Drachenschuppen legen sich die äußeren Schichten um die Knospe, welche wie eine Zwiebel im Inneren viele feinere und weichere Schichten hat.

Wird die Artischocke nicht geerntet, blüht sie den ganzen Sommer über an ihrer Oberfläche in einem saftigen Violett. Viele finden sie ähnelt damit einer Distel. Diese Blüten finden nicht nur wir Menschen toll, sondern auch jede Menge Bienen, Hummeln und andere Insekten werden von ihrem süßlichen Duft angezogen. Aufgrund ihres schönen Aussehens werden auch immer mehr Artischockenknospen von Floristen in schönen Blumensträußen.

Sorten

Die Artischocke (lat. Cynara scolymus) ist ein Mitglied der Familie der Korbblüter. Da sie mehrjährige Pflanzen sind und bis zu zwei Metern groß werden können, sind sie relativ robust. Ihre einzige Schwäche sind die kalten Winter in unseren Breitengraden.

Die gängigen und bewährte Sorte ist die Vert de Provence, die einen dicken Blütenboden bildet. Diese Sorte verspricht ein rasantes Wachstum und eher kleine, dafür aber mehrere leckere Knospen. Weitere beliebte Sorten sind die Green Globe, welche große Früchte und saftig grüne Blütenblätter trägt. Sowie die Violetto Chiogga, welche auch eher kleine Knospen hat, dafür aber mit länglichen violetten Blüten und einer starken Widerständigkeit gegen Frost punkten kann.

Artischocken: Pflege

Die Pflege von Artischocken ist zum Glück relativ unkompliziert. Da die Artischocke sehr frostempfindlich sind, ist lediglich die Überwinterung eine kleine Herausforderung. Mit unseren Tipps sollte jedoch auch das kein Problem sein, beim Gießen jedoch kannst Du kaum etwas falsch machen.

Artischocken richtig gießen

Bei Artischocken gilt, dass besonders Jungpflanzen eine Menge Wasser benötigen. Hier sollte der Boden um die Pflanze herum, nie vollständig austrocknen. Daher sollte regelmäßig gegossen werden. Wichtig ist auch, dass die Pflanze in einer lockeren Erde sitzt.

Artischocken richtig Düngen

Damit Artischocken so kräftig wie möglich werden und man im Sommer große schmackhafte Blüten genießen kann, sollte man bereits vor der Anpflanzung den Boden mit Kompost präparieren.

Dafür sollte man bereits vor der Anpflanzung den Boden mit Kompost präparieren. Dies kommt nicht nur der Nährstoffversorgung zu gute, sondern verbessert auch das gesamte Bodengefüge. Über den Sommer hinweg kann man der Artischocke mit etwas Kompost oder Gemüsedünger unter die Arme greifen.

Artischocken: Überwinterung

Die Artischocke ist eine der wenigen mediterranen Gemüsesorten, die mehrjährig angebaut werden können. Da es nicht garantiert ist, dass man bereits im ersten Jahr Blüten ernten kann, ist es in unseren Breitengraden wichtig sie richtig zu überwintern und vor Frost zu schützen.

Dazu sollte man nach der Ernte im Herbst die Triebe und Blätter herunterschneiden. Jedoch sollte man hier auch nicht übertreiben. Anschließend bedeckt man die Pflanze mit einer 20 bis 30 cm dicken isolierenden Schicht. Hierzu eignen sich zum Beispiel Stroh, Blätter oder Stallmist.

Artischocken: Ernte

Bei der Artischocke wird nicht wie üblich die Frucht gegessen, sondern die Blüte, während sie noch im Knospenstadium ist. Daher ist es nicht immer leicht zu erkennen, wann der richtige Erntezeitpunkt gekommen ist. Die Erntezeit bei Artischocken ist vom Alter der Pflanze abhängig.

Ist die Pflanze im ersten Jahr, kann man meist im August oder im September mit einer Ernte rechnen. Wobei die Ernte bei Artischocken im ersten Jahr nicht garantiert ist und auch ausbleiben kann.

Ist die Artischocke schön über ein Jahr im Beet, kann man die ersten reifen Knospen meist auch schon Ende Juli ernten. Eine erntereife Artischocke erkennt man daran, dass die Blütenköpfe fest und kompakt sind. Außerdem ist die Spitze bereits leicht bräunlich. Dann schneidet man den Blütenkopf mit relativ viel Stängel ab, damit man ihn noch in Wasser stellen kann, um ihn länger frisch zu halten.

Wartet man zu lange, öffnet sich die Knospe und wird zu einer schönen violetten Blüte. Essen kann man die Artischocke dann zwar nicht mehr, im Garten sieht sie jedoch schön aus und lockt mit ihrem Duft viele Insekten an.

Artischocke: Heilpflanze

Die Artischocke schmeckt gut und ist als Gemüse sehr beliebt. Jedoch findet sie auch als Heilpflanze ihre Anwendung, so werden ihr verschiedene positive Kräfte zugesprochen.
Zu ihren Heilkräften sollen unter anderem die Senkung des Cholesterinspiegels, die Anregung der Fettverbrennung und der Darmvorgänge gehören. Außerdem soll sie die Leber bei der Entgiftung unterstützen.

Daher gibt es unterschiedliche Extrakte oder Tabletten, mit denen man die Artischockenkräfte zu sich nehmen kann. In Apotheken gibt es verschiedene Kapseln und Pillen. Außerdem gibt es zum Trinken Artischocken-Extrakte als Tee oder als Frischpflanzenpresssaft.

Rezepte und Kochideen für Artischocken

Denkt man an Artischocken, denkt man meist an in Öl eingelegte Artischocken in Antipasti oder auf der Pizza. Bei diesen Klassikern darf sie natürlich nicht fehlen, jedoch gibt es auch noch eine Menge weitere leckere Zubereitungsformen für Artischocken. Hier haben wir für Dich einige unserer Favoriten ausgesucht.

Für die Zubereitung der Artischocken muss man einmal ihre Anatomie verstanden haben. Die Artischocke besteht praktisch aus zwei Teilen. Die Knospe kann man ziemlich genau in der Mitte in Artischocken-Spitze und Artischocken-Boden aufteilen. In der Regel wird nur der Artischocken-Boden gegessen.

Die äußeren Artischocken-Blätter sind nicht genießbar und werden meistens direkt entfernt. Halbiert man die Artischocke, sieht man zudem oben das sogenannte „Heu“. Diese Fäden kann man einfach abschneiden und mit einem Teelöffel noch die restlichen Fäden abkratzen. Der Stiel ist ähnlich wie beim Staudensellerie an Fäden mit der Knospe verbunden. Auch diese sollte man entfernen.

Leckere Artischocke zum snacken mit Dip:

Angebratene Artischocken aus der Pfanne:

Artischocken in Öl einlegen:

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Das Wichtigste in Kürze

• es gibt verschiedene Estragon-Arten, die verschiedene Behandlungen benötigen
• der deutsche und der französische Estragon können nicht über Samen vermehrt werden
• Estragon ist ein Lichtkeimer
• Estragon darf niemals austrocknen

Kurzporträt der Estragon-Pflanze

Estragon (Artemisia dracunculus) stammt ursprünglich aus Südasien, China und Sibirien und gehört zu der Familie der Korbblütler (Asteraceae). Heutzutage wird Estragon vor allem mit der italienischen und französischen Küche assoziiert, und ist auch sonst in vielen Küchen eine beliebte Gewürzpflanze. Aber wir sind nicht die Ersten, die die Vorzüge von Estragon erkannt haben und diese nutzen, schon die alten Ägypter verwendeten Estragon für die Parfums-Herstellung und im antiken Griechenland wurde Estragon als Heil- und Gewürzpflanze eingesetzt.

Die Menschen benutzen Estragon früher zum Beispiel für die Behandlung von Schlangenbissen, und schrieben der Pflanze eine heilende Wirkung zu. Es wird vermutet, dass so auch der Name Estragon entstanden ist, der sich wahrscheinlich aus dem lateinischen Wort „Draco“, was so viel bedeutet wie Schlange oder Drache, abgeleitet hat. Der Siegeszug durch die europäischen Küchen für die Estragon-Pflanze beginn mit den Kreuzzügen. Durch die Kreuzzüge gelange Estragon ins Mittelmeergebiet und wurde von dort an immer mehr in Küchen genutzt und verteilte sich im Rest Europas.

Estragon findest Du in zwei verschiedenen Varianten, die sich vor allem im Geschmack unterscheiden. Es gibt zum einen das französische beziehungsweise deutsche Estragon und zum anderen das sogenannte russische Estragon. Das französische oder deutsche Estragon ist glattblättrig und hat einen sehr intensiv würzigen Geschmack und wird gerne in der Küche genutzt. Der russische Estragon ist etwas neutraler im Geschmack, dafür aber widerstandsfähiger und hat haarige Blätter.

Nun zum Aussehen der Estragon Pflanze. Estragon ist eine circa 60 bis 150 Zentimeter hoch wachsende, buschige, krautige und verzweigte Gewürzpflanze. Die Stängel der Pflanze sind eher weich und sind mit dünnen, circa zwei bis fünf Zentimeter langen Blättern besetzt. Bei der französischen Variante haben die Blätter eine sattgrüne Farbe, beim russischen Estragon sind sie etwas blasser.

Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Aussäen und Vorziehen von Estragon

Bei der Vermehrung von Estragon kommt es immer ganz darauf an, welche Variante angebaut werden soll. Der russische Estragon ist etwas einfacher zu vermehren als die deutsche oder die französische Variante. Die Samen des russischen Estragons werden zunächst einmal, ab circa März, im Haus in einer Vorkultur vorgezogen und können dann ab Mai ins Freibeet oder in den Topf gepflanzt werden.

Bei der deutschen und russischen Variante sieht das ganze schon etwas anders aus, weil diese Estragon-Arten keine nicht über Samen vermehrt werden können.

Diese beiden Estragon-Arten können nur über Pflanzenteilung im Frühjahr oder Stecklinge vermehrt werden. Im Sommer werden die Stecklinge geschnitten und dann sollten sie in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit, also zum Beispiel in einem Anzuchtkasten gedeihen. Sobald Du siehst das der Steckling Wurzeln entwickelt, ist es an der Zeit, die Stecklinge an ihre Umgebung zu gewöhnen. Das tust Du am besten, indem Du die Haube des Kastens immer mal wieder über den Tag verteilt abnimmst.

Bei der Estragon Teilung nimmst Du die Estragon Pflanze, im Frühjahr, aus dem Topf oder dem Bett und zerteilst sie. Danach pflanzt Du die Teile einfach wieder ein und sorgst dafür, dass sie gut angegossen werden.

Standort

Estragon brach einen sonnigen bis halb-schattigen Platz, der windgeschützt ist. Der Boden sollte feucht, durchlässig und nährstoffreich sein und auf keinen Fall zur Staunässe neigen. Optimal für Estragon ist ein neutraler bis leicht basischer Boden.

Wenn Du keinen Garten hast, kannst Du Estragon auch in Töpfen und Kübeln anbauen. Dabei ist es wichtig zu beachten, dass Du von Beginn an einen großes Behältnis verwendest, weil Estragon viel gegossen werden muss. Genauso wie im Freibeet kommt es auch bei der Aufzucht im Topf auf die Erde an. Am besten ist es, wenn Du eine nährstoffreiche und gut Wasser-speichernde Pflanzenerde kaufst.

Pikieren des Estragons

Beim Pikieren wird dafür gesorgt, dass jeder Keimling ausreichend Platz hat, um sich zu entwickeln und nicht einzugehen. Das wird erreicht, indem die Keimlinge in einem gewissen Abstand, der von Pflanze zu Pflanze unterschiedlich ist, eingepflanzt werden.

Wenn Du deutschen oder französischen Estragon mit Jungpflanzen anbauen möchtest, solltest Du sie in einem Abstand von circa 30 x 40 Zentimeter im April oder Mai ins Beet einpflanzen.

Aussäen des Estragons ins Freibeet

Wie schon weiter oben in der Schritt-für-Schritt-Anleitung erwähnt, kannst Du den widerstandsfähigeren russischen Estragon auch direkt ins Freibeet aussäen. Ab Ende April kannst Du die Samen ins Freibeet aussäen. Bedecke die Samen nur mit einer dünnen Schicht Erde, weil Estragon ein Lichtkeimer ist.

Estragon: Pflege

Alle Estragon Varianten vertragen keine Trockenheit und dürfen niemals komplett austrocknen. Deshalb solltest Du, wenn Du Estragon im Top anbaust immer darauf achten, ihn sorgfältig zu gießen. Wenn Du Estragon im Freibeet anbaust, solltest Du bei langer Trockenheit ebenfalls gelegentlich für Wassernachschub sorgen.

Bei der Bewässerung solltest Du außerdem darauf achten, dass der Wurzelballen immer feucht ist und das Du Staunässe auf jeden Fall verhinderst.

Um dafür zu sorgen, dass die Wurzeln immer genug Sauerstoff bekommen solltest Du immer mal wieder das Kraut hacken. Dadurch lockerst Du den Boden um die Wurzeln auf und stellst sicher, dass die Wurzeln genug Sauerstoff bekommen.

Ab circa Spätherbst empfiehlt es sich, die Stängel mit den dürren Blättern nah über dem Boden abzuschneiden. So kann der Estragon im nächsten Frühjahr wieder aus dem Wurzelstock neu austreiben.

Düngen des Estragons

Wie Du Estragon am besten düngst, erfährst Du hier.

Im Topf

Für die Topf Aufzucht empfiehlt es sich zuerst direkt ein hochwertiges, gut und ausgewogenes gedüngtes Substrat zu verwenden. Danach sollte der Estragon in der gesamten Hauptwachstumszeit bis circa Ende Juli alle zwei bis vier Wochen mit einem hochwertigen Flüssigdünger gedüngt werden.

Im Freibeet

Wenn Du Estragon im Freibeet anbaust, gestaltet sich das Düngen relativ einfach, es reicht, wenn Du den Boden im Frühjahr entweder mit Kompost oder hochwertigen Bio-Dünger Langzeit aufbereitest.

Ernte von Estragon

Du kannst Estragon über das ganze Jahr verteilt ernten, dafür schneidest Du einfach 20 bis 30 Zentimeter lange Triebe ab. Achte dabei aber darauf, dass Du niemals die ganze Pflanze abtrennst, damit die Pflanze danach noch genug Kraft hat, um sich wieder zu regenerieren.

Tipp:ernte Estragon immer bevor Eintritt der Blüte ab circa Ende Mai, weil sich mit der Blüte der Gehalt an geschmacksgebenden Inhaltsstoffen verringert.

Lagern von Estragon

Nach der Ernte muss der überschüssige frische Estragon, der nicht gleich im Kochtopf landet, haltbar gemacht und gelagert werden. Dafür eignen sich folgende Methoden am besten:

Estragon einfrieren

Um den Estragon einzufrieren, entfernst Du die Blätter von den Stängeln, gibst diese dann zum Beispiel in eine Eiswürfelform mit Wasser und frierst sie anschließend ein. So bleibt der Estragon über Monate frisch und haltbar.

Estragon trocknen

Eine der am häufigsten angewandten Methoden, um Kräuter zu lagern, ist sie zu trocknen, und genau das kannst Du auch mit Estragon machen. Beim Trocknungsprozess musst Du aber bedenken, dass Du etwas vom Geschmack und Aroma verlieren werden wirst.

Estragon einlegen

Die letzte Art Estragon zu lagern ist es, denn Estragon in Essig oder Öle einzulegen. Beim Einlegen hast Du außerdem noch den Vorteil, dass sich ein aromatisches Öl entwickelt, welches Du dann ebenfalls zum Kochen oder Braten benutzen kannst.

Estragon: Fruchtfolge und Mischkultur

Damit Du sicher gehen kannst, dass Deine Estragon-Aufzucht auch von Erfolg gekrönt ist, solltest Du darauf achten, dass Du den Estragon in die richtige Nachbarschaft einpflanzt. Neben Dill solltest Du Estragon zum Beispiel nie einpflanzen, da sich diese beiden Pflanzen im Wachstum behindern. Ein Wachstum förderlicher Nachbar ist hingegen Thymian.

Rezepte und Kochideen für Estragon

Estragon ist ein typisches Gewürz in der italienischen und französischen Küche, so ist Estragon zum Beispiel fester Bestandteil der französischen „Sauce béarnaise“. Sonst eignet sich die Gewürzpflanze äußerst gut für Fleisch-, Ei- und Käsespeisen. Aber nicht nur aufgrund des Geschmacks ist Estragon so eine beliebte Gewürzpflanze in der Küche. Estragon regt neben den Geschmacksnerven nämlich auch den Verdauungstrakt an und hilft so besonders schwere Speisen besser zu verarbeiten.

Weiterführende Quellen

Hier findest Du mehr über die verschiedenen Varietäten des Estragons.

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Das Wichtigste in Kürze

• Mirabellen sind eine Unterart der Pflaume.
• Der Mirabellenbaum kommt aus der Region rund um Syrien in Kleinasien.
• Mirabellen werden zwischen August und September geerntet.
• Pflanze eine Mirabelle niemals neben einer Kirsche.

Kurzporträt des Mirabellenbaums

Hier zeigen wir Dir wie ein Mirabellenbaum aussieht, wo er herkommt und wie lange es ihn bereits gibt.

Wie sieht der Mirabellenbaum aus

Die Mirabelle ist ein Baum, der zwischen 3 und 5 Meter hoch wird. Sie wächst eher als Strauch und bildet eine breite, runde Krone. Der Obstbaum hat eine blass-rötliche Rinde, und kleine, dunkelgrüne, oval-geformte Blätter mit einer haarigen Unterseite.

Die Mirabelle hingegen, auch gelbe Zwetschge genannt, hat eine gelblich bis orangen Farbton, kann aber auch grün sein. Sie ist zwischen 2 und 3 Zentimeter groß und rund.

Wo kommt der Mirabellenbaum her

Mirabellen sind eine Unterart der Pflaume und sind wahrscheinlich aus einer Kreuzung von Kulturpflaumen entstanden. Ihren Ursprung haben sie in Westasien.

Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Pflanzen vom Mirabellenbaum

In diesem Abschnitt zeigen wir Dir Schritt für Schritt, wie Du einen Mirabellenbaum in anpflanzt.

1. Standort auswählen

Die Mirabelle sollte an einem möglichst hellen Ort gepflanzt werden. Am besten ist dafür ein halbschattiger oder sonniger Standort geeignet. Achte außerdem darauf, dass sie gut geschützt ist.

2. Loch ausheben

Beim Loch ausheben solltest Du darauf achten, dass es doppelt so groß, wie der Wurzelballen sein sollte. Also doppelt so breit und tief. Dadurch kannst Du die Mirabelle perfekt platzieren.

3. Mirabellenbaum einsetzen

Setze den Baum in das ausgehobene Loch ein. Achte dabei darauf, ihn möglichst mittig zu setzen, um ihn im nächsten Schritt gerade auszurichten.

4. Loch mit Erde befüllen

Befülle im letzten Schritt das Loch wieder mit Erde. Hierbei empfiehlt es sich, bereits beim Befüllen Kompost oder Dung unterzuheben. Versuche den Baum außerdem möglichst gerade aus dem Loch herausschauen zu lassen.

Mirabellenbaum pflanzen – Nützliche Hinweise

Hier haben wir Dir noch ein paar weitere nützliche Hinweise zusammengefasst, die Dir beim Pflanzen der Mirabelle helfen können.

Welche Erde ist die richtige für den Mirabellenbaum

Die Erde sollte Nährstoffreich sein. Hierbei empfiehlt es sich, sie mit Kompost oder Dung zu vermischen, um eine Steigerung der Nährstoffe zu erreichen.

Welche ist die richtige Jahreszeit für das Pflanzen vom Mirabellenbaum

Mirabellen sollten im Herbst oder zeitig im Frühling gepflanzt werden. Im Herbst haben die Bäume die meisten Blätter verloren und entwickeln ihre Wurzeln weiter. Im Frühling sollten Mirabellen nur gepflanzt werden, wenn sie bereits in einem Pflanzcontainer gewachsen sind.

Welche Anforderungen an den Boden haben Mirabellenbäume

Die Mirabelle hat keine besonderen Ansprüche an den Boden. Du solltest aber darauf achten, Staunässe in der Nähe des Baumes zu vermeiden.

Mirabellenbaum: Pflege

In diesem Abschnitt geben wir Dir Hinweise zur ordentlichen Pflege der Mirabelle.

Wasserversorgung

Der Baum sollte während Trockenheit regelmäßig bewässert werden, um ein Sterben zu verhindern.

Schneiden

Mirabellen zeichnen sich durch ihr rapides Wachstum aus. Sie erreichen sehr schnell ihre maximale Größe und sollten direkt nach der Blüte stark beschnitten werden.

Es ist wichtig, dass Laub, Äste und Früchte genug Licht und frische Luft bekommen. Je konstanter der Schnitt passiert, desto mehr Erträge kann man sich in den Folgejahren erhoffen.

Düngen des Mirabellenbaums

Hier wollen wir Dir eine Hilfestellung zum richtigen Düngen von Mirabellen geben.

Welcher Dünger ist gut für Mirabellenbäume

Mirabellen brauchen keine großartige Düngung. Dem Baum ein wenig Dung oder Kompost zuzuführen, sollte reichen.

Wie oft sollte man den Mirabellenbaum düngen

Einmal im Frühjahr oder am Sommeranfang sollte die Mirabelle gedüngt werden.

Wie viel Dünger sollte man verwenden

Ein wenig „Dünger“ ist mehr als ausreichend.

Ernte vom Mirabellenbaum

In diesem Abschnitt widmen wir uns der Ernte des Mirabellenbaums. Wann und wie man Mirabellen am besten erntet, zeigen wir Dir hier.

Wann kann man den Mirabellenbaum ernten

Die richtige Erntezeit für Mirabellen liegt zwischen Mitte August und Anfang September.

Welche Farbe/Beschaffenheit sollten die Mirabellen vor dem Ernten haben

Mirabellen sind reif, wenn sie ihre typische gelbe Farbe bekommen. Teilweise haben sie auch Rot-Orange oder grüne Flecken.

Wie erntet man den Mirabellenbaum schonend

Du solltest die Mirabellen mitsamt ihrem Stiel vom Baum pflücken.

Mirabellenbaum: Mischkultur

Hier zeigen wir Dir alles Wichtige zum Thema Mischkultur mit dem Mirabellenbaum.

Sollte man den Standort des Mirabellenbaums wechseln?

Du kannst Deinen Mirabellenbaum auch an einen anderen Standort umwandern, aber eine Änderung des Standortes ist nicht nötig.

Was sind gute Nachbarn für den Mirabellenbaum

Eine Mirabelle sollte mindestens 3 Meter Abstand zu anderen Bäumen haben, da sich ihre Wurzeln sonst gegenseitig blockieren.

Geeignete Pflanzen sind einige Stauden, Ziergräser oder Bodendecker. Auch Knoblauch, Klee, Geranien, Zwiebeln oder Senf gehören zu geeigneten Nachbarn.

Rezepte und Kochideen mit Mirabellen

Hier haben wir Dir ein paar Rezepte und Kochideen mit Mirabellen zusammengefasst.

Mirabellenkuchen mit Vanillepudding

Der Klassiker unter den Rezepten mit Mirabellen. Ein leckerer Kuchen, der einfach und schnell fertig ist.

Mirabellenmarmelade

Eine Leckerei zum Selbermachen. Ob Du sie selber verputzt, oder als Geschenk verschenkst, liegt bei Dir.

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Das Wichtigste in Kürze

• Aprikosenbäume blühen schon zwischen März und April und die Früchte des Aprikosenbaumes beginnen zwischen Juli und August zu reifen.
• Aufgrund der frühen Blütezeit musst Du den Baum bei Spätfrost mit Wintervlies um die Krone schützen.
• Der Boden für den Aprikosenbaum sollte nicht zu feucht, aber auch nicht allzu trocken sein, ein gut durchlässiger Boden ist am besten geeignet.
• Der Aprikosenbaum steht am besten in der Sonne.
• Es empfiehlt sich, den Baum in die Nähe einer Hauswand, am besten mit Vordach zu pflanzen, dass dieser vor Regen und Wind geschützt ist.

Kurzporträt des Aprikosenbaumes

Die Aprikose stammt aus den Steppen von Zentralasien. In Österreich ist sie auch als Marille bekannt.

Aprikosenbäume haben rundliche Kronen und wachsen zwischen drei und acht Metern hoch. Die Barke der Aprikosenbäume ist dunkel- bis schwarzbraun und die Triebe sind rot-bräunlich. Die Blätter des Aprikosenbaumes können breit und eiförmig bis rundlich und zugespitzte Formen haben.

Zwischen März und April öffnen sich in der Regel schon die Blüten, welche hellrosa bis pink sind. Die Früchte beginnen meistens zwischen Juli und August zu reifen. Diese Steinfrüchte haben eine runde Form mit einer Furche. Die Farbe der Aprikosenschale ist leuchten gelb bis rötlich, an der Seite, die von der Sonne angestrahlt wird. Das Fruchtfleisch hat eine gelb, orange bis rötliche Farbe.

Pflanzen des Aprikosenbaumes

Die ideale Zeit um einen Aprikosenbaum zu pflanzen, ist im Frühjahr. Der Standort des Baumes sollte vollsonnig, warm, windgeschützt und regengeschützt sein. Ein frei stehender Aprikosenbaum braucht einen Raum von acht Quadratmetern.

An ihrem Naturstandort wachsen Aprikosenbäume auf nährreichen, sommertrockenen und oft steinigen Lehm- oder Lössböden, welche einen hohen Humusanteil haben. Ist der Boden feucht und hat einen schlechten Wasserabzug, so sind die Aprikosenbäume sehr anfällig für Krankheiten. Somit sollte der Boden nicht zu dicht sein, sondern gut durchlässig. Er sollte jedoch auch nicht zu trocken sein.

Um einen frei stehenden Aprikosenbaum zu pflanzen, solltest Du zuerst den Boden gut auflockern. Dies sorgt dafür, dass sich die Nässe im Winter nicht sammelt. Den Wurzelballen solltest Du anschließend, so setzen, dass seine Oberfläche sich auf Erdniveau befindet. Anschließend solltest Du den jungen Baum im Bereich der Wurzel mit einer dünnen Schicht Kompost mulchen.

Bei nährstoffarmen und sandigen Böden ist es von Vorteil diese mit Kompost aus Laub oder Rinden durchmischen, um einen höheren Humusgehalt zu bekommen.

Solltest Du den Aprikosenbaum im Topf kultivieren, hilft eine Drainageschicht. Eine Drainageschicht kannst Du auch anlegen, wenn Du den Baum freistehen, aber auf undurchlässigem Boden pflanzt.

Aprikosenbaum: Schneiden

Um die höchsten Fruchterträge zu bekommen, empfiehlt es sich den Aprikosenbaum als Fachspaliere zu ziehen. Es ist jedoch auch möglich, ihn als Spindelbaum oder Busch zu ziehen.

Um den Baum als Fachspaliere zu ziehen, wird zuerst nach der Pflanzung im Frühjahr der Leittrieb circa 40 cm über dem Boden abgeschnitten, dies ist ungefähr über der zweiten gut sichtbaren Knospe des Baumes. Im Sommer teilst Du dann den Baum durch einen Schnitt auf zwei gegenüberliegende Triebe, die spaliert werden.

Im Winter des folgenden Jahres kannst Du dann die beiden kräftigsten Leittriebe bei 50 cm einkürzen und waagerecht am Spalier festbinden. Ein weiteres Jahr später kannst Du dann 4-5 kräftige Triebe am Spalier festbinden und die kleineren Seitenäste entfernen. Im darauf folgenden Frühjahr werden dann 8 Leittriebe des Baumes um ⅓ gekürzt.

Im Sommer kannst Du dann weitere Triebe aussuchen, welche zu Rippen werden sollen. Die kleineren Seitenäste, welche nicht zu Rippen werden sollen, am besten im Abstand von 10 bis 15 cm auslichten sodass die Früchte genug Licht bekommen.

Befruchtung des Aprikosenbaumes

Die meisten Aprikosensorten sind selbstfruchtbar. Einige brauchen jedoch eine zweite Befruchtungssorte, wie „Orangered“, „Aurora“ oder „Goldrich“. Bei diesen Sorten solltest Du gleich zwei passende Sorten von Aprikosenbaum nebeneinander pflanzen. Die Bestäubung passiert bei Aprikosenbäumen durch Hummeln oder auch Honigbienen.

Eine Sorte, welche selbstfruchtbar ist, ist zum Beispiel „Bergeron“. Diese Aprikosensorte ist auch für ungünstigere Klimasituationen geeignet und generell weniger anspruchsvoll als andere. Auch die Sorten „Aprikose von Nancy“ und „ Mombacher Frühe“ sind selbstfruchtbar. Die Aprikosensorte „Ungarische Beste“ ist ebenfalls selbstfruchtbar und ziemlich widerstandsfähig gegen Kälte.

Aprikosenbaum: Pflege

Im Frühsommer ist es ideal, denn Fruchtbehang rechtzeitig ausdünnen. Auch sollte der Baum im Sommer rechtzeitig gewässert werden, wenn es sehr trocken ist.

Das Holz des Aprikosenbaumes ist recht winterhart. Jedoch besteht aufgrund der frühen Blütezeit die Möglichkeit, dass Spätfröste Probleme verursachen, denn wenn die Blüten bei sehr niedrigen Temperaturen zerstört werden, so fällt die Ernte in diesem Jahr aus. Um diesen Ernteausfall zu verhindern, kannst Du, in dem Fall dass der Aprikosenbaum bereits Blüten hat und eine kalte Nacht bevorsteht, die Krone des Baumes mit Wintervlies umhüllen.

Solltest Du den Aprikosenbaum im Topf kultivieren, so solltest Du diesen im Winter an einen geschützten Platz stellen und eventuell im Wurzelbereich mit Vlies umhüllen. Bei frei stehenden Aprikosenbäumen im Gartenboden ist der Wurzelbereich besser durch die Erde geschützt, dadurch brauchen die Pflanzen im Topf zusätzlich Schutz.

Düngen der Aprikosenbäume

Für eine geeignete Versorgung mit Nährstoffen und Humus solltest Du jedes Frühjahr pro Quadratmeter um die drei Liter Gartenkompost oder Volldünger ausschütten. Nach dem Düngen sollte eine Mulchschicht bestehen, die jedoch nicht an den Stamm reichen sollte.

Ansonsten braucht der Aprikosenbaum keine Düngung, da zu viele Nährstoffe die Gesundheit und das Wachstum des Baumes negativ beeinflussen.

Ernte von Aprikosenbäumen

In der Regel sind die Früchte des Aprikosenbaumes im Juli reif. Ungefähr zwei bis drei Wochen, nachdem die Sonne den Höchststand erreicht hat, sind die Früchte zur Ernte bereit.

Aprikosenbaum: Fruchtfolge und Mischkultur

Solltest Du neben den Aprikosen noch andere Obstsorten anpflanzen wollen, so sollten diese einen Abstand von mindestens 6 Metern zu dem Aprikosenbaum haben.

Da Steinobst gut wächst, gibt es bei der Fruchtfolge nicht, auf das Du besonders achten musst. Du kannst hierbei auch einen Aprikosenbaum nach einem anderen Aprikosenbaum pflanzen, ohne dass es große Probleme geben sollte.

Rezepte und Kochideen für Aprikosenbäume

Neben dem Rohverzehr kannst Du die Früchte auch einfach in Püree oder Konfitüre verarbeiten. Auch kannst Du die Aprikosen zu Trockenfrüchten verarbeiten. Zum Backen oder für Desserts eignen sich Aprikosen ebenfalls sehr gut. Zusätzlich kannst Du aus Aprikosen für das Kochen eine Soße machen.

Solltest Du die entsteinten Hälften zur Verarbeitung einkochen, empfiehlt es sich, die Aprikosen vor der Ernte nicht zu reif werden zu lassen. Wenn Du die Aprikosen einfrieren möchtest, so solltest Du sie vorher kurz in Zitronensaft legen.

Weiterführende Quellen

Wenn Du mehr über Mischkultur erfahren möchtest, dann schaue hier vorbei: mehr erfahren.

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Das Wichtigste in Kürze

• Petunien sind nur einjährig.
• Kalte und zu viel Regen schadet der Pflanze.
• Petunien sind nicht verzehrbar.
• Zurückschneiden regt den Wuchs von neuen Trieben an.

Kurzporträt der Petunien

Die Petunie (Petunia) gehört zu den Nachtschattengewächsen und ist somit mit den Tabakpflanzen (Nicotiana) verwandt. Daher hat die Petunie auch ihren Namen, denn „Petun“ bedeutet „Tabak“ in der Sprache der brasilianischen Ureinwohner. Die Pflanze hat ihren Ursprung in Südamerika. Die farbenfrohen Blüten blühen ab Mai bis zu den ersten Frösten.

Petunien sind bekannt für ihre trompetenförmige Blüten in den Farben Weiß. Rosa, Blau, Violett und Rot. Sie besitzen gestreifte oder gepunktete Muster und blühen von ca. Mai bis Oktober. Bei der Blütengröße unterscheiden sie sich in vier Arten, die Grandiflora-Petunien mit großen flachen Blüten, die einzeln an am Stiel sitzen und langen Trieben.

Die kompaktere Version Multiflora-Petunien mit kleineren, dichteren Blüten und kürzeren Triebe. Die kleineren und gefüllten Blüten erinnern manchmal an Rosenblüten und sind daher auch unter dem Namen Rosen-Petunie im Handel.

Neben den beiden Arten gibt es noch die kleinwüchsige Nana Compacta-Petunien, die ca. 15 cm lang werden und die elegant hängenden Pendula-Petunien.

Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Aussäen und Vorziehen von Petunien

Um Petunien richtig aus zusähen und vorzuziehen, haben wir hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Dich verfasst.

Standort der Petunien

Petunien sind Sonnenliebhaber, die bei viel Sonne in volle Pracht erblühen, daher ist ein nach Süden gerichteter Standort ideal für Petunien. Da sie viel Sonne brauchen, schadet die heiße Sommersonne zwar nicht, jedoch sollte ausreichend Wasser genossen werden. Gieße Wasser je nach Bedarf und nicht auf Vorrat, da sich sonst Staunässe bildet und dies den Petunien schadet.

Zwar können Petunien auch im Halbschatten gedeihen, jedoch bilden sie weniger Blüten und wachsen generell nur wenig. Petunien können Kälte und Regen überhaupt nicht ab, deshalb ist ein regen- und windgeschützter Strandort zu empfehlen.

Substrat für Petunien

Im Handel gibt es spezielle Petunien-Erde die sehr eisenhaltig sind und einen niedrigen pH-Wert (etwa 5,5) haben, dies eignen sich besonders für Blumenkübel und Kästen. Die Petunien-Erde wurde auf die Ansprüche der Petunien speziell angepasst, jedoch kannst Du auch als Alternative normale Blumenerde zur Hälfte mit Moorbeet-Erde mischen.

Wann Petunien einpflanzen?

Petunien können ab Mitte Februar bei 20 bis 21 Grad Celsius im Glashaus oder auf der Fensterbank in Anzucht-Kästen gepflanzt werden. Nach den Eisheiligen können die Setzlinge langsam nach draußen gestellt werden. Die meisten kaufen Jungpflanzen im Topf, diese können im Frühsommer direkt an die gewünschte Stelle gepflanzt werden.

Pflanzung der Petunien

In Kästen empfiehlt es sich zwischen den Petunien 20 cm Platz zu lassen, damit die Pflanze sich noch ausdehnen kann. Bei Petunien mit langen und hängenden Trieben, eignet es sich diese außen in den Kästen zu pflanzen.

Achte darauf, die Petunien bei Frostgefahr in die Wärme zu bringen, da die Kälte der Pflanze sehr schaden könnte.

Petunien: Pflegen

Petunien sollten regelmäßig ausgeputzt werden, das heißt welke Blüten oder Trieben und Schadstellen sollten abgeschnitten werden. Dadurch wird der Wuchs angeregt und es können sich noch mehr Triebe bilden, deshalb ist ein Rückschnitt gelegentlich nicht vom Schaden.

Beim Gießen ist es wichtig das kalkarme Wasser (Regenwasser) direkt in die Erde zu gießen, denn ein Begießen der Blüten führt zu verwelken und die Blüten werden träge. An heißen Tagen am besten morgens und abends einmal gießen.

Düngen der Petunien

Die farbenfrohen Petunien wachsen und blühen sehr schnell, daher brauchen sie auch viele Nährstoffe. Ein fruchtbarer Boden ist eine gute Grundlage, zusätzlich sollte alle zwei Wochen ein mit phosphorreicher Blütenpflanzen-Dünger mit dem Gießwasser zugeführt werden.

Überwinterung

Petunien sind eigentlich nur einjährig und nicht frosthart, jedoch können sich auch überwintert werden. Schneide die Pflanze stark zurück und lagere sie in einem hellen Raum bei fünf bis 10 Grad. Die Nachttemperaturen sollten nicht unter null Grad sein, gieße die Pflanze regelmäßig ein bisschen und sie sollte den Winter überleben.

Vermehrung

Falls Du Deine Petunien vermehren möchtet, darfst Du sie nicht zurückschneiden und musst darauf warten, bis sich Samenkapseln bilden. Diese müssen geerntet und in einem warmen Raum, bis die Kapseln aufspringen. Anschließend können die Samen kühl und trocken bis zum Februar gelagert werden. Wie Du Petunien pflanzen musst, kann Du oben in unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Aussäen und Anziehen von Petunien lesen.

Petunien: Mischkultur

Die Gartenpetunie (Petunia x hybrida) ist im 19. Jahrhundert aus einer Kreuzung der violetten Petunie (Petunia integrifolia) und der Weißen Petunie (Petunia axillaris) entstanden. Die meisten Sorten, die es gegenwärtig im Handel gibt, sind Gartenpetunien.

Sehr beliebt bei der Balkon- und Ampelbepflanzung sind die kaskaden-Petunien (auch Magic-Petunien) wie „Giants of Carlifornia“, diese besitzen lange Triebe, die wie ein Wasserfall aus Blüten aus den Kästen quellt. Schöne geäderte Blüten weisen die Plum-Petunien auf.

Wer es lieber etwas eleganter und dezenter hat, für den ist die Celebrity-Serie perfekt geeignet, denn die Blüten besitzen einen hellen Schlund und feine Pastelltöne. Die Surfinia-Petunie ist eine sehr robuste japanische Neuzüchtung mit großen Blüten, die auch längere Regengüsse aushalten kann.

Weiterführende Quellen

Du möchtest Deine Petunien richtig Düngen, weißt aber nicht genau womit und wann? Hier kannst Du es nachlesen.

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Das Wichtigste in Kürze

• Astern sind Zierpflanzen, die Farbe in den Garten bringen.
• Es gibt etliche Aster-Arten, die verschiedene Größen, Farben und Formen haben.
• Astern können vorgezogen, jedoch auch direkt gesät werden.
• Die Aster braucht regelmäßig Wasser und sollte eher selten gedüngt werden.
• Besonders häufig leiden Astern unter Mehtaubefall und Asternwelke.

Kurzporträt der Aster

Die Aster gehört zu den Korbblütlern und es gibt über 150 verschiedene Sorten. Astern stammen ursprünglich aus Amerika, Afrika und auch Eurasien. Da es diverse Sorten gibt, können sich Astern in Größen, Farben und Formen unterscheiden. Die Größe zum Beispiel kann zwischen ein paar cm bis zu 3 m variieren. Die körbchenförmige beziehungsweise strahlenförmige Blüten haben die Aster-Sorten jedoch gemeinsam.

Astern unterscheiden sich auch in der Blütezeit und Winterhärte. Herbstastern sind zum Beispiel winterfest und haben eine Blütezeit zwischen August und Oktober. Sommerastern blühen jedoch schon im Juli. Durch die sternenförmige Blüten eignen sich Astern perfekt als Zierpflanzen im Garten oder als Schnittpflanze in einer Vase. Manche Astern sind sogar essbar und mit den Blüten können zum Beispiel Salate verfeinert werden.

Im Folgenden haben wir die Merkmale von bekannten Astersorten zusammengestellt:

Die einzelnen Aster-Arten besitzen jeweils verschiedene Sorten, weshalb die Tabelle nur eine grobe Orientierung für Dich sein sollte. Die Sorten können sich nämlich von der Wuchshöhe und Blütenfarbe stark unterscheiden.

Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Aussäen und Vorziehen von Astern

Astern können auch direkt im Freien ausgesät werden, jedoch kannst Du sie auch vorziehen.

1. Befüllen der Töpfe und Behälter

Verschiedene Töpfe werden mit frischer Aussaaterde befüllt, was einen Pilzbefall vorbeugt.

2. Samen einlegen

Es werden 2 – 3 Samen in jeweils ein Loch gesät. Dieses wird dann mit einer 1 cm dicken Erdschicht bedeckt.

3. Gießen

Die Erde sollte feucht gehalten werden, weshalb Du sie regelmäßig gießen solltest.

4. Richtige Platzierung der Pflanzen-Töpfe

Die Samen keimen ab 10 Grad, weshalb sie an verschiedenen Orten platziert werden können. Du kannst die Pflanze sogar auf dem Balkon bei milden Temperaturen vorziehen.

Aster vorziehen und ins Freibeet pflanzen

Wenn Du Astern vorziehen willst, benutzt Du am besten Aussaaterde. Die beste Zeit zum Vorziehen ist Februar bis April. Nachdem die Pflanzen gekeimt sind, kannst Du sie im Mai ins Freie pflanzen. Manche Sorten kannst Du auch noch bis Anfang Herbst einpflanzen. Achte darauf, dass Du die Jungpflanzen nicht tiefer als im Topf einsetzt.

Die meisten Aster-Sorten bevorzugen einen sonnigen bis halbschattigen Standort. Das kann sich jedoch sehr von Sorte zu Sorte unterscheiden. Du solltest außerdem reichlich Platz zwischen den einzelnen Pflanzen lassen. Dadurch wird die Chance auf einen Mehltaubefall reduziert.

Die verschiedenen Aster-Sorten lassen sich kombinieren, sodass zum Beispiel hohe Arten in die hinteren und Kissen-Astern nach vorne gepflanzt werden sollten. Falls die Pflanze ein paar Blätter verliert, wird das durch die vorderen Reihen kaschiert.

Aussäen der Aster ins Freibeet

Die direkte Aussaat ins Freie sollte im April bis Mitte Mai stattfinden. Im Grunde gehst Du dabei genau wie beim Vorziehen vor. Der Standort sollte genügend Sonnenschein abbekommen und falls es über einen längeren Zeitraum nicht regnet, solltest Du die Samen selber gießen.

Am besten eignet sich für Astern ein durchlässiger Boden mit gutem Nährstoffgehalt. Du solltest also den Boden vor der Aussaat oder dem Einpflanzen mit Kompost bearbeiten. Manche Astern mögen auch einen etwas kalkhaltigeren Boden.

Aster: Pflege

Astern sind zwar relativ pflegeleichte Pflanzen, jedoch gibt es trotzdem einige Dinge, die Du beachten solltest.

Wasserversorgung

Die Erde sollte stets befeuchtet sein. Sie sollte also nicht austrocknen, jedoch sollte sich auch keine Staunässe bilden. Besonders in der einer Trockenzeit solltest Du also darauf achten, dass die Astern genügend Wasser bekommen.

Zusätzlich ist regelmäßiges Gießen nämlich auch gut zum Schutz vor Mehltau. Um Mehltau vorzubeugen, ist es auch wichtig, dass nicht zu viel Stickstoff im Boden ist, da dieser schlecht für Astern ist.

Rückschnitt

Im März solltest Du die trockenen Stängel entfernen und außerdem solltest Du regelmäßig die verwelkten Blütenteile entfernen. Im Sommer beziehungsweise im Juni sollte die Pflanze um ca. ein Drittel zurückgeschnitten werden. Dadurch verzweigt die Pflanze schneller, hat mehr Blüten. Wenn Du die Aster nicht zurückschneidest, bildet sie zwar Verzweigungen, jedoch weniger Blüten aus.

Wurzelteilung

Die Astern sollten nach einer bestimmten Zeit aus der Erde gehoben, geteilt und wieder neu eingepflanzt werden. Wurzelstöcke sollte man alle 2 bis 3 Jahre teilen und an einen neuen Standort pflanzen, sodass die Aster mehr Blüten trägt.

Am besten eignet sich dafür der Zeitpunkt nach der Blüte im Herbst oder im Frühjahr. Du solltest die geteilten Pflanzen an sonnige, nährstoffreiche Standorte pflanzen. Sie sollten gut angegossen werden und genauso tief wie die Mutterpflanze eingesetzt werden.

Winterschutz

Zwar sind viele Sorten winterhart, jedoch solltest Du als Winterschutz den Boden mulchen oder die Pflanzen mit Laub bedecken. Der Vorteil beim Mulchen ist, dass er im Verrottungsprozess ist und daher nicht nur schützt, sondern auch Nährstoffe an den Boden abgibt.

Festbinden

Besonders sehr hochgewachsene Astern sind oft sehr instabil. Bei Wind besteht die Gefahr, dass sie durchbrechen. Deshalb ergibt es Sinn sie an einem Stab locker festbinden. Durch die große Blütenpracht fällt der Stab auch nicht weiter auf. Solltest Du den Stab noch weiter kaschieren wollen, kannst Du vor den hohen Astern beispielsweise Kissen-Astern pflanzen.

Krankheiten und Schädlinge

Besonders häufig sind Astern von Asternwelke und Mehltau betroffen. Um Asternwelke zu vermeiden, solltest Du im Voraus welkresistente Züchtungen kaufen. Bei dieser Krankheit fängt die Pflanze an zu welken und sieht welk aus. Sind nur einzelne Blätter befallen, solltest Du den befallenen Stängel sofort abschneiden und verbrennen. Ist die ganze Pflanze befallen, musst Du sie mit Wurzel entfernen und verbrennen.

Der Mehltaubbefall tritt dann auf, wenn Astern zu viel gedüngt werden, zu viel Wärme oder Trockenheit ausgesetzt sind. Du solltest die Pflanzen also regelmäßig teilen und neu einpflanzen an einen sonnigen und luftigen Platz. Die befallenen sollten nicht auf den Kompost, sondern in den Müll.

Düngen der Aster

Eine gute Nährstoffzufuhr ist wichtig für das Wachstum der Pflanze. Du solltest Astern gelegentlich mit organischem Dünger düngen. Bevor Du die Astern aussäst oder einpflanzt, ist es daher auch sinnvoll, dem Boden Kompost zuzuführen.

Der Dünger sollte außerdem stickstoffarm sein. Wenn Du die Erde zusätzlich gelegentlich auflockerst, kannst Du die Stickstoffzufuhr reduzieren. Weiterhin sollte die Pflanze nicht überdüngt werden. Als Dünger eignet sich deshalb zum Beispiel Hornspäne.

Verwendung von Astern

Viele Astern blühen von September bis November. Die Blütezeit unterscheidet sich jedoch zwischen den Aster-Sorten. Das ist also der optimale Zeitpunkt, wenn Du die Aster abschneiden und in eine Vase stellen solltest. Wie gesagt, sehen Astern als Zierpflanzen im Garten wunderschön aus, weshalb Du sie nicht unbedingt in eine Vase stellen musst.

Die verschiedenen Aster-Sorten können miteinander angepflanzt werden, wodurch eine vielfältige Farbpracht im Herbst entsteht. Insekten wie Schmetterlinge und Bienen werden von den Astern angezogen und sind eine Bereicherung für Deinen Garten.

Nachdem sie verblüht sind, solltest Du sie im späten Herbst oder Frühjahr bis zur Basis, also handbreit über den Boden zurückschneiden. Die gesunden Pflanzenteile können dann einfach in den Kompost.

Aster: Fruchtfolge und Mischkultur

Am besten pflanzt Du Astern mit anderen Stauden wie zum Beispiel Rosen an. Sehr gut geeignet für den gemeinsamen Anbau sind auch Ziergräser wie das Federborstengras. Dies unterstreicht die Schönheit der Astern.

Ein Standortwechsel sollte nach 3 – 4 Jahren spätestens vorgenommen werden. Dabei teilst Du die Pflanze samt Wurzel und pflanzt sie dann an den neuen Standort. Manche Aster-Arten wie die Raublattastern können jedoch manchmal bis 10 Jahre an dem gleichen Platz stehen.

Weiterführende Quellen

Tipps, um ein Staudenbeet anzulegen: mehr erfahren

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Das Wichtigste in Kürze

• Die Endivie ist ein Spätsommersalat, der sich vor allem durch die enthaltenen Bitterstoffe auszeichnet.
• Die Endivie wächst in drei verschiedenen Formen: als „Frisée“, „Escariol“ und Schnitt-Endivie. Dabei unterscheiden sich die Sorten vor allem in ihrer Kälteresistenz.
• Die Aussaatzeit für die Endivie liegt zwischen Anfang Mai und Mitte Juli.
• Geerntet werden kann der Endiviensalat drei bis vier Wochen nach dem Säen. Die glatte Endivienform sogar noch in den kalten Jahreszeiten.
• Die Endivie kann in der Küche als Salat, gegart oder als gedünstetes Gemüse verarbeitet werden.

Kurzporträt der Endivien

Die Endivie ist ein Spätsommersalat und gehört zu den Korbblütlern. Sie hat ihren Ursprung im Mittelmeergebiet und wird seit der Antike angebaut. Die Pflanze erreicht eine Höhe von 30 bis 70 cm und bildet keine herkömmlichen Salatblätter, sondern herzförmige Rosetten. Die Endivie ist einjährig und kann von Juli bis Dezember geerntet werden.

Eine Besonderheit ist der hohe Anteil an Bitterstoffen, der sich auch im Geschmack widerspiegelt. Es gibt drei verschiedene Formen des Endiviensalats:

• Die krausblättrige Endivie, auch „Frisée“ genannt: Sie hat feine Blätter, die im Vergleich zu den anderen Sorten weniger kälteresistent sind. Das Frisée sollte in der warmen Jahreszeit geerntet und am besten direkt verzehrt werden.
• Die glatte Endivie, auch „Escariol“ genannt: Diese Form der Endivie hat dicke Blätter und lässt sich gut lagern. Sie ist sehr resistent gegen Kälte und kann deshalb auch noch bis in den Dezember geerntet werden.
• Die Schnitt-Endivie: Sie bildet aufrecht stehende Blätter und unterscheidet sich vor allem in der Aussaat von den anderen beiden Formen der Endivie.

Der Endiviensalat bildet dichte grüne Köpfe mit einer gelben Mitte, die sich im Wachstumsprozess immer weiter schließen. Je heller diese Mitte, desto weniger bitter ist die Endivie beim Verzehr.

Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Aussäen und Vorziehen von Endivien

Bevor wir Dir beschreiben, wie Du die Endivie aussäen und vorziehen solltest, möchten wir Dir kurz erklären, was die Begriffe überhaupt meinen.

Aussäen ist eigentlich nur ein Synonym für „säen“ und beutetet, dass ein Saatgut in einen vorbereiteten Boden gebracht wird. Anhand des Vorziehens wird der Sommer künstlich verlängert: Die Keimlinge werden erst im Mai draußen gepflanzt und vorher in Zimmergewächshäusern vorgezogen.

Die Aussaatzeit für Endivien liegt zwischen Anfang Mai und Mitte Juli. Der Endiviensalat sollte als Vorkultur am besten in Töpfen 1 bis 2 cm tief ausgesät werden. Wichtig dabei ist, dass eine Keimtemperatur von 16 bis 20 °C eingehalten wird. So werden die Sämlinge nach ein bis zwei Wochen keimen.

Außerdem solltest Du auf einen sonnigen, feuchten Standort und ein nährstoffreiches, fein krümeliges Substrat achten. Das Umpflanzen beginnt dann meist Ende Juni oder Anfang Juli.

Für das Aussäen brauchst Du eine Anzuchtschale, besonders praktisch sind dafür so genannte Zimmergewächshäuser. Die folgenden Schritte solltest Du befolgen, wenn Du die Endivie aussäen möchtest:

1. Fülle die Anzuchtschale zunächst mit Aussaaterde, sodass ⅔ des Behältnisses gefüllt sind. Drücke nun die Erde an und befeuchte sie ein wenig mit Wasser.
2. Nun säst Du die Endiviensamen in die Erde. Da Endivien einen sonnigen Standort bevorzugen und deshalb auch als Lichtkeimer bezeichnet werden, achte darauf, dass die Samen nur 1 cm tief in der Erde sind.
3. Stelle die Schale nun an einen sonnigen Ort.
4. Gieße die Samen im nächsten Schritt mit ein wenig Wasser und halte sie auch in der kommenden Zeit leicht bewässert.
   
   Tipp: Decke die Erde mit einer Plastikfolie ab, um sie feucht zu lassen. Bedenke aber, dass Du diese Abdeckung täglich lüften musst
5. Wenn die Pflanzen keimen, kannst Du die Folie entfernen, solltest die Keimblätter aber weiterhin anfeuchten.
6. Als nächster Schritt folgt dann das Pikieren.

Pikieren der Endivien

Vor dem Pikieren sollten die Endivienkeimlinge mindestens 5 cm groß sein und Keimblätter sowie weitere Blätter gebildet haben. Meistens sind die Endivienpflänzchen zu diesem Zeitpunkt vier bis fünf Wochen alt.

Pikieren bedeutet so viel wie „Stechen“ und beinhaltet das Vereinzeln der Pflänzchen. Die Keimlinge werden aus der gemeinsamen Anzuchtschale in eigene Töpfe umgepflanzt. Der Grund für diesen doch recht aufwendigen Vorgang ist die Nährstoffversorgung. In einem gemeinschaftlichen Topf fangen die Keimlinge ab einem bestimmten Zeitpunkt an, miteinander zu konkurrieren und nehmen sich so lebenswichtige Stoffe gegenseitig weg.

Für das Pikieren muss die Erde gelockert werden. Anschließend kannst Du mit einem Pikierstab ein Loch in die Erde bohren und die Jungpflanzen aus der Anzuchtschale hebeln. Wichtig ist, dass Du hier sehr vorsichtig vorgehst und die Wurzeln nicht beschädigst.

Grabe dann für jede Pflanze ein kleines Loch in ihrem neuen Topf und pflanze sie (nicht zu tief) ein. Drücke die Erde gut an und befeuchte sie mit etwas Wasser. Achte auf einen Abstand von mindestens 2 cm zum nächsten Sämling.

Endivien ins Freibeet pflanzen

Nach circa drei bis vier Wochen können die Endivienpflänzchen dann ins Freibeet gepflanzt werden. Der optimale Zeitpunkt dafür ist Ende Juli an einem sonnigen, feuchten Standort. Der Pflanzabstand ist dabei von großer Bedeutung und sollte 30 x 35 cm betragen. Optimal ist es, wenn Du die Erde zusätzlich noch mit Kompost und organischem Dünger anreicherst.

Auch hier brauchst Du wieder eine feinkrümelige Erde, die nährstoffreich ist. Wenn Du diese in Dein Freibeet gefüllt und glatt gezogen hast, berücksichtige folgende Arbeitsschritte:

1. Vor dem Pflanzen solltest Du den Boden mit 100 g organischem Dünger pro Quadratmeter und Kompost anreichern.
2. Zum Auspflanzen ins Freibeet brauchst Du Reihen, die einen Mindestabstand von 35 cm haben. Am besten kannst Du diese Reihen mit einer Schnur gerade ausrichten.
3. Pflanze nun die Jungpflanzen mit einem Abstand von 30 cm ein.

Endivien: Pflege

Die Pflege der Endivienpflänzchen ist wichtig für das richtige Wachstum. Mit leichten Tricks kannst Du dafür sorgen, dass Du viele gesunde Endiviensalate ernten kannst.

Arbeite beispielsweise frühzeitig Kompost und organischen Dünger in das Freibeet ein, um die Endivie mit den notwendigen Nährstoffen zu versorgen. Vor allem Calcium und Magnesium sind lebenswichtig für die Salatpflanze.

Das regelmäßige Befeuchten der Keimlinge ist außerdem wichtig. Ab einer Pflanzengröße von 10 cm kann dies allerdings weniger werden. Auch das zusätzliche Mulchen des Freibeets ist ein guter Tipp für die Pflege der Endivienpflanze.

Säst Du die Schnitt-Endivie direkt in das Beet, achte außerdem darauf, dass die Jungpflanzen von Unkraut befreit sind.

Die meisten Endivien-Sorten sind relativ frostbeständig. Allerdings kannst Du sie auch mit einer Folie vor noch stärkerer Kälte schützen, gerade in den Herbstmonaten.

Düngen der Endivien

Zum Düngen der Endivien nutzt Du am besten einen organischen Dünger. Durch die Langzeitwirkung des Düngers bleibt die Erde bis zu drei Monate versorgt. Noch weniger Dünger brauchst Du zudem, wenn der Boden vorher mit Kompost angereichert wird.

Ernte von Endivien

Die Erntezeit der Endivie ist von Juli bis Oktober. Die glattblätrige Endivie oder auch Escariol kann sogar bis in den Dezember hinein geerntet werden. Generell sind die meisten Pflänzchen nach drei Monaten erntereif und können danach in Folie eingewickelt im Kühlschrank gelagert werden. Schneide die Rosetten mit einem Messer kurz über ihrer Wurzel ab, um den ganzen Kopf ernten zu können.

Je heller dabei die Blätter sind, desto weniger Bitterstoffe enthält der Salat und kann so eventuell besser verzehrt werden.

Endivien: Fruchtfolge und Mischkultur

Vorab ist es wichtig zu wissen, dass Du die Endivie nur alle drei bis vier Jahre an der gleichen Stelle anbauen solltest. Sie ist eine passende Folgefrucht für verschiedene Kohlarten.

Gute Folgekulturen für die Endivie sind beispielsweise verschiedene Salatsorten wie Schnitt-, Kopf- oder Pflücksalate. Auch Rotkohl und Brokkoli, Spinat, Erbsen oder Kohlrabi können eine Folgekultur darstellen.

Partner zur Mischkultur finden sich für die Endivie zum Beispiel in Bohnen, Fenchel, Porree, Lauch oder Kohl.

Rezepte und Kochideen für Endivien

Die Endivie wird vor allem zum Verzehr verwendet und findet ihren Platz in vielen Rezepten. Im folgenden Abschnitt wollen wir Dir kurz die gesundheitlichen Vorteile der Pflanze und Kochideen vorstellen.

Wie gesund sind Endivien?

Endivien sind sehr kalorien- und fettarm und gelten deshalb als sehr gesund. Zusätzlich enthalten sie die Bitterstoffe Intybin und Inulin. Intybin wirkt appetitanregend, weshalb sich die Endivie oft in Vorspeisen wiederfindet. Inulin ist galle- und harnantreibend, da er für den menschlichen Organismus nicht verdaulich ist.

Außerdem verfügt der Endiviensalat über viele verschiedene Mineralstoffe und Spurenelemente sowie Vitamine. Zum Beispiel sind 10 mg Vitamin C je 100 g Endivie enthalten. Die Nährwerte und Mineralstoffe der Endivie findest Du in den folgenden Tabellen:

Nährwerte:

Mineralstoffe und Spurenelemente:

Rezepte und Kochtipps

Die Endivie wird vor allem in der Küche verwendet. Sie kann als Salat, gegart oder als gedünstetes Gemüse gegessen werden. Vor allem als Vorspeisensalat ist sie bekannt und beliebt. Den bitteren Geschmack kannst Du beispielsweise mit etwas Zucker im Dressing oder süßerem Obst wie dem Apfel neutralisieren.

Am bittersten schmecken die dicken Blattansätze, da sie die meisten Bitterstoffe enthalten. Bei Bedarf kannst Du diese also vor dem Waschen einfach entfernen.

Hier haben wir Dir zwei Rezepte zusammengestellt, die Dir zeigen, wie Du die Endivie in der Küche verwerten kannst. Beide Rezepte sind jeweils für zwei Portionen ausgelegt.

Endivieneintopf

Zutaten:

• 500 g Kartoffeln (mehlig)
• ¼ Kopf Endiviensalat
• ¼ Zwiebel
• 50 g Speck
• 60 ml heißes Wasser
• 1 EL Weißweinessig
• 60 ml Sahne
• Salz und Pfeffer

Zubereitung:

1. Als ersten Schritt bereitest Du die Zutaten vor: Du schneidest die Zwiebel und den Speck in feine Würfel, schälst die Kartoffeln und zerkleinerst auch diese. Dann trennst Du die Salatblätter von den Mittelrippen und schneidest sie in Streifen.
2. Lege die Salatblätter nun für zehn Minuten in warmes Wasser und tropfe sie anschließend ab.
3. Als Nächstes kochst Du die Kartoffeln in Salzwasser. Nach dem Abgießen stampfst Du sie und gibst ein paar von den gewürfelten Zwiebeln und den Endiviensalat dazu.
4. Zur gleichen Zeit kannst Du den Speck (ohne zusätzliches Fett) in einer Pfanne auslassen und dann mit den übrigen Zwiebeln anbraten.
5. Gebe dann das heiße Wasser dazu und gieße alles auf das Kartoffel-Endivien-Püree. Schmecke es dann mit den Gewürzen und dem Weißweinessig ab.
6. Als letzten Schritt rührst Du dann noch die Sahne unter.

Endiviensalat

Zutaten:

• 250 g Endiviensalat
• 3 EL Zitronensaft
• 100 ml Schlagsahne
• 2 TL Zucker
• ½ Bund Schnittlauch
• Salz und Pfeffer

Zubereitung:

1. Als Erstes wäschst Du den Endiviensalat und schneidest ihn nach dem Abtropfen in dünne Streifen.
2. Verrühre nun die Schlagsahne mit dem Zitronensaft und dem Zucker. Gib auch das Salz und den Pfeffer hinzu.
3. Schneide den Schnittlauch in feine Röllchen und füge die Hälfte dem Dressing hinzu.
4. Vermische anschließend den Salat mit dem Dressing und bestreue diesen mit dem restlichen Schnittlauch.

Weiterführende Quellen

• Um mehr über das Vorziehen verschiedener Pflanzen zu erfahren, ist dieser Artikel empfehlenswert: Mehr anzeigen.
• Dieser Artikel ist sehr interessant, um nochmal alle gesundheitlichen Vorteile der Endivie nachzulesen.

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Das Wichtigste in Kürze

• Aus jedem frischen Kern kannst Du ganz einfach zu Hause Deine eigene Litschi pflanzen.
• Litschis benötigen sehr lange zum Wachsen und brauchen dafür immer genügend Licht und Wasser.
• Litschis werden mit dem Strunk geerntet, um ihre Haut nicht zu beschädigen.
• Mit der richtigen Pflege und etwas Geduld kann Dein Baum zehn Meter hoch werden.
• Die beliebtesten Rezepte mit Litschis sind süße und fruchtige Nachspeisen.

Kurzporträt der Litschipflanze

Die Litschi hat ihren Ursprung in China und verbreitete sich anschließend nach Myanmar und Thailand. Die Litschis lieben subtropisches Klima, aber mit ein paar Tricks wachsen sie mittlerweile auf vielen Teilen der Erde.

Die kleine Frucht mit der hügeligen roten Schale hat einen süßen und leicht säuerlichen Geschmack und ist besonders beliebt für Kuchen, Nachtisch oder Getränke.
Litschis sind sehr gesund, werden gerne selbst angebaut und geerntet.
Und das kannst Du auch!

Säen der Litschi

Das Anpflanzen und züchten einer Litschi Pflanze sollte in den Sommermonaten mit möglichst reifen und frischen Früchten geschehen.

Vorbereiten des Kerns

In der Mitte der Litschi-Frucht befindet sich der braune Kern. Er hat eine glatte Oberfläche und eine ovale Form. Bevor Du den Kern einpflanzt, muss er frei von Fruchtfleisch sein, da diese Reste in der Erde faulen können.

Am besten lässt Du die Fruchtfleischreste erst antrocknen, dann lassen sie sich leichter entfernen.

Quellen des Kerns

Nach dem Säubern und vor dem Einpflanzen muss der Kern erst quellen. Das funktioniert am besten, wenn Du den Kern in ein Glas mit lauwarmen, abgestandenen Wasser an einen warmen Ort stellst. In der Nähe von einer Heizung oder auf einer Fensterbank ist ein guter Platz, jedoch sollte es an Deinem Ort keine direkte Sonneneinstrahlung geben.

Das Wasser muss nicht die gesamte Zeit seine Temperatur halten, aber ganz kalt, sollte es auch nicht werden.
In ein paar Tagen wird der Kern aufplatzen und es kann ans Einpflanzen gehen.

Einpflanzen

Beim Einpflanzen ist vor allem die Bodenbeschaffenheit von Bedeutung.

Der Kern wird seitlich liegend, 1-2 cm tief in die Erde gesteckt und locker bedeckt. Wenn Du mehrere Kerne einpflanzen möchtest, solltest Du das in einem Abstand von 5 cm tun.

Da Litschis aus einem subtropischen Klima stammen, solltest Du auch für Deine Pflanzen so ein feuchtes und warmes Umfeld schaffen.
Dies machst Du am besten, in dem Du den Topf mit einer Folie oder einer Glasscheibe abdeckst.

Die Temperatur sollte nie weniger als 12 °C betragen, ideal sind 20 °C. Durch regelmäßiges Messen, kannst Du kontrollieren, dass die Temperatur konstant bleibt.

Keimen

Das Keimen dauert bei Litschis, genauso wie das weitere Wachsen, langsam.
Die ersten sichtbaren Pflänzchen gibt es nach 4 Wochen.

Gießen

Generell sollte in der Anfangszeit, also vom Einsetzen bis zu den jungen Trieben, auf jeden Fall mit einer Sprühflasche gearbeitet werden. Die Erde muss zwar immer feucht, aber nicht nass sein.

Das Wasser sollte kalkarm sein, da die Litschis Kalk nicht leiden können. Das ist bei Regenwasser, abgestandenem Wasser oder kalkarmen Wasser der Fall. Zusätzlich sollte das Wasser immer Raumtemperatur haben, da sonst die Wurzeln kaputtgehen.

Wachstum

Litschis machen in ihrem zweiten und dritten Jahr eine Wachstumspause. Also nicht gleich verzweifeln, wenn sich lange nichts tut.

Die Pflanzen können bis zu zehn Meter hoch werden, was bedeutet, dass sie wahrscheinlich nicht für immer auf Deiner Fensterbank stehen bleiben können.
Ein Platz im Wintergarten wird Dir empfohlen.

Pflege der Litschi

Wenn Du die folgenden Punkte beachtest, geht es Deiner Litschi gut.

Umtopfen

Nach 4 bis 8 Wochen, wenn sich die ersten Blätter bilden, können die jungen Pflänzchen in einen größeren Topf mit etwas nährstoffreicherer Erde umgepflanzt werden.

Da die Pflanze nur sehr langsam wächst, musst Du sie anschließend nur noch alle 1-3 Jahre umtopfen.
Da Litschis im Winter draußen nicht überleben, lohnt es sich nicht, sie in ein Freibeet zu setzen.

Ein der Größe angepasster Topf am richtigen Standpunkt ist die beste Lösung für Deine Litschi.

Standort

Wenn die kleinen Pflanzen ausgetrieben sind, können die Töpfe nach draußen gebracht werden. Aber auch hier gilt es weiterhin direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden und die Litschipflanze langsam an die Sonne zu gewöhnen. Das machst Du indem Du ihren Standort vom Schatten in den Halbschatten verschiebst.

Überwinterung

Überwintern kann die Litschi aber nur im Haus, da sie keinen Frost verträgt. Hier sollte sie in kühl stehen, da die Pflanzen am besten gedeihen, wenn sie eine Saison bei kühlen Temperaturen verbringen.

Auch im Winter ist genügend Licht für den Litschistrauch überlebenswichtig. Aus diesem Grund solltest Du Deiner Litschi auch im Winter einen hellen Ort suchen.

Niedrige Temperaturen bis 12 Grad machen Deiner Pflanze nichts aus, jedoch sollte es nicht kälter werden oder gar frieren. Denn für Frost ist die Pflanze nicht ausgelegt.

Düngen der Litschi

Zunächst benötigen die kleinen Pflänzchen keinen Dünger, da der Kern sie mit Nährstoffen versorgt. Nach etwa einem Jahr reicht es, wenn Du das Substrat wechselst.
Nach zwei Jahren kann dann mit einer regelmäßigen Düngung, mit einem Obstdünger, begonnen werden.

Von April bis September befindet sich die Litschi in der Wuchsphase. In dieser sollte auch gedüngt werden.

Allerdings wachsen Litschipflanzen sehr langsam, weshalb Du nur alle 10 – 14 Tage düngen musst.
In der Ruhephase, das bedeutet in den Wintermonaten, solltest Du ganz auf das Düngen verzichten.

Ernte der Litschi

Nach fünf Monaten können sich schon erste Blüten bilden. Damit aus ihnen Früchten entstehen, muss die Litschi spätestens jetzt draußen stehen, um bestäubt zu werden.

Wenn die Schalen eine rosarote Färbung bekommen ist es so weit, die Litschis können geerntet werden. Litschis reifen nicht mehr nach, das bedeutet, dass der Zeitpunkt der Ernte gut gewählt werden muss.
Am besten geht dies mit dem Geschmackstest. Wenn Litschis die perfekte Reife haben, schmecken sie süß mit einem sauren Beigeschmack.

Litschis werden, wie Trauben mit Stiel geerntet, da es schwer ist sie einzeln von den Ästen zu trennen, ohne sie zu beschädigen. Wenn die Schale beschädigt ist, halten sich die Litschis deutlich kürzer.
Es bietet sich an, in mehreren Etappen zu ernten, da nicht alle Früchte gleich schnell reifen.

Bei einer braunen Farbe sind die Früchte überreif und schmecken fad.

Rezepte und Kochideen für Litschis

Litschis werden, wie die meisten Früchte, am liebsten im Nachtisch, Smoothie oder einfach pur verzehrt.
Im Folgenden stellen wir Dir 5 Ideen vor, was Du aus Deinen Litschis so zaubern kannst.

In dem Video findest Du eine kurze Anleitung, wie Du die Litschis am besten schälst.



Dann kann es auch schon losgehen!

Litschi-Bowle

Diese Zutaten brauchst Du dafür:

Litschi-Cocktail

Das solltest Du eingekauft haben.

 Beeren Litschi-Smoothie

Das brauchst Du für den Smoothie.

Litschi-Käsekuchen ohne Boden

Diese Dinge müssten dafür in Deinem Kühlschrank sein

 Litschi-Sorbet

Dafür brauchst Du

Weiterführende Quellen

Hier findest Du eine Anleitung, wie Du weitere exotische Früchte isst.

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Genau diese Fragen beantworten wir Dir hierbei unseren Garten-Tipp Ratgeber. Hier findest Du alles Wichtige, dass Du über die Aubergine wissen musst.

Das Wichtigste in Kürze

• Auberginen sind wärmeliebend und brauchen die dementsprechende Wärme
• Sie sind ein einjähriges Gemüse und zählen zu den Ziergemüsen
• Das beste Ergebnis erzielst Du, wenn Du die Auberginen in einem Gewächshaus kultivierst
• Die Auberginen-Pflanze muss ein- bis zweimal die Woche gegossen werden, damit sie schön wachsen kann

Kurzporträt der Aubergine

Die Aubergine (Solanum melongena) ist bei Hobbygärtnern unter verschiedenen Namen bekannt. Diese sind unter anderem Eierbaum, Eierpflanze, Eierfrucht oder Melanzani. Auberginen zählen zu der Familie der Nachtschattengewächse (Solanaceae). Die Aubergine ist ein wärmeliebendes Gemüse und gibt es in den unterschiedlichsten Formen und Farben. Dadurch leitet sich der Namen “Eierfrucht” von den eiförmigen, weißen Sorten ab. Diese sind besonders in Afrika und Südostasien kultiviert und haben daher einen relativ hohen Wärmebedarf. Der Ursprung der Aubergine stammt ursprünglich aus Asien, genauer betrachtet Ostindien. Dort wurde sie bereits 1000 vor Christus angebaut.

Auberginen sind ein einjähriges Gemüse. Sie zählt mit seinen samtig behaarten, ovalen und großen Blättern, den violetten Glockenblüten mit den gelben Staubgefäßen und den glänzenden langen früchten (bis zu 30 Zentimeter), zu den Ziergemüsen. Die Gemüsepflanze wird zwischen 60 und 120 Zentimeter hoch und wächst buschig.

Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Aussäen und Vorziehen von Auberginen

Die besten Ergebnisse wirst Du erzielen, wenn Du Auberginen in einem Gewächshaus kultivierst. Dies sollte möglichst eine konstante Lufttemperatur von 25 Grad Celsius bieten. Wenn Du kein Gewächshaus hast, kannst Du Auberginen in den wärmenden Weinbauregionen auch im Freiland kultivieren.

Jetzt kommen wir zu der Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Aussäen und Vorziehen von Auberginen:

Als ersten Schritt musst Du die Samen gut ausstreuen und sie dann dünn mit Erde bedecken. Nimm anschließend ein Holzbrett und drücke es vorsichtig auf die Erde, so dass die Samen einen guten Erdkontakt haben. Zuletzt musst Du die frisch ausgesäten Auberginen-Samen vorsichtig, aber gründlich anfeuchten.

Du kannst die Samen in einzelnen Töpfchen aussäen und diese in die Anzuchtschale stellen, da das Auberginen-Saatgut relativ zuverlässig keimt. Säe am besten zwei Samen aus pro Topf und entferne im Nachhinein den schwächeren Sämling, falls beide Samen keimen sollten.

Um die Luftfeuchtigkeit gleichmäßig hochzuhalten, decke die Anzuchtschale mit einer transparenten Kunststoffhaube ab und stelle es am besten an einen hellen, warmen Platz ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.

Stelle die junge Pflanzung nach der Keimung in einen schwach beheizten Raum bei etwa 18 Grad an einem hellen, möglichst großen Süd- oder Westfenster.

Pikieren der Aubergine

Bei entsprechender Bodentemperatur keimen die Auberginen-Samen nach ca. acht bis 10 Tagen. Bis sich aber aus den Keimblättern die ersten beiden richtigen Laubblätter entwickeln, vergehen in der Regel noch einmal vier Wochen. Wenn Du die Samen nicht in einzelne Töpfe gesät hast, dann ist es der optimale Zeitpunkt zum Pikieren gekommen.

Nimm entweder ein Pikierholz oder das Stiel-Ende eines Esslöffels und hebe die Wurzeln der jungen Pflanze vorsichtig aus der Erde. Setzte dann die jungen Auberginen in Töpfe mit hochwertiger Tomaten- oder Gemüseerde um. Hier eignen sich am besten 9,5 Zentimeter Rechtecktöpfe. Diese bieten genügend Wurzelraum zum Auspflanzen und sie sind platzsparend.

Bei der Einzelaussaat kannst Du die Pflänzchen samt Wurzelballen einfach in die größeren Töpfe umsetzen. Hierbei kannst Du Dir aber noch etwas Zeit lassen. Warte, bis die Auberginen vier richtige Blätter gebildet haben.

Aubergine ins Freibeet pflanzen

Die jungen Auberginenpflanzen können, wie alle anderen wärmeempfindlichen Gewächse, ab Mitte Mai ins Freiland gepflanzt werden. Vor dem Auspflanzen sollte in den Boden am besten Kompost eingearbeitet werden, da Auberginen einen nährstoffreichen Boden lieben. Für den Auberginenanbau eignet sich ein Gewächshaus hervorragend, da die Pflanze dort mehr Wärme bekommt. Die Aubergienpflanzen solltest Du idelaerweise mit einem Abstand von 60 x 60 cm pflanzen. Da Auberginen in der Regel sehr ausladend wachsen und sie schwer werden können, empfehlen wir Dir einen Stab an die Pflanze zu befestigen, um die Pflanze zu stützen. Im Freiland solltest Du am Anfang eine schwarze Mulchfolie verwendet, damit die Pflanze eine wärmere Umgebung hat.

Aubergine: Pflege

Das regelmäßige Gießen ist sehr wichtig, da Auberginen über ihre großen Blätter viel Wasser verdunsten. Gieße am Morgen oder Abend ein- bis zweimal wöchentlich, damit die Auberginenpflanze genug Wasser hat und sich entwickeln kann.

Wir empfehlen, gelegentlich einen Teil der Fruchtansätze zu entfernen. Dadurch können sich die übrigen Früchte besser entwickeln und größer werden.

Düngen der Aubergine

Die Aubergine wird mehrmals während der gesamten Kulturdauer gedüngt, jedoch in etwas geringerer Dosierung als beispielsweise Tomaten. Wenn sich die ersten vier richtigen Blätter gebildet haben, versorgt man die Pflanze mit einem flüssigen, organischen Gemüsedünger.  Die Auberginen solltest Du alle zwei Wochen düngen. 

Sowohl mit Kompost, als auch Stallmist kann als Dünger in flüssiger Form verwendet werden.

Hinweis

Beachte dabei, dass die Aubergine empfindlich gegen Chlor ist.

Ernte von Aubergine

In der Regel sind die meisten Auberginen-Sorten ab Ende Juli beziehungsweise Anfang August erntereif. Mache einen Drucktest, in dem Du leicht auf die Schale der Aubergine drückst. Sie sind dann nicht mehr ganz so hart und die glatte Fruchtschale gibt sanften Druck nach. Dies reicht leider noch nicht aus, um die optimale Reife zu erkennen. Schneide die erste Aubergine, die den Drucktest bestanden hat, in der Mitte auf und schau Dir das Fruchtfleisch an. Wenn die aufgeschnittene Seite noch grünlich ist, dann ist sie nicht reif. So erhältst Du noch zu viel Solanin, dass leicht giftig ist.

Die Kerne können eine weiß bis leicht grünliche Farbe haben. Überreife Auberginen haben hingegen braune Kerne und das Fruchtfleisch ist weich und wattig und die Schale verliert somit ihrem Glanz.

Aubergine: Fruchtfolge und Mischkultur

Eine vierjährige Anbaupause ist sinnvoll, da die Aubergine selbstunverträglich ist. Kürbisgewächse und Salate sind gute Vorfrüchte, jedoch sollten sie neben anderen nachschattenewächsen wie Kartoffel, Tomaten oder Paprika vermieden werden. 

Rezepte und Kochideen für Aubergine

Aubergine lässt sich wunderbar vielseitig zubereiten. Aus dem Ofen, vom Grill, mit Pasta, Fisch oder Fleisch ist die Eierfrucht das ideale Sommergemüse. Hier haben wir Dir einige Rezepte mit Aubergine verlinkt, die Du einfach und lecker nachkochen kannst:

• Auberginenpüree
• Überbackene Aubergine
• Auberginen-Curry
• Pasta mit Aubergine

Die Aubergine dient, neben dem leckeren Verzehr, auch als Heilpflanze. Die Aubergine wird innerlich und äußerlich angewendet. In der Naturheilkunde verwendet man von der Aubergine nur die Früchte. Die Aubergine wirkt abführend, cholesterinsenkend, erweichend, gallentreibend und harntreibend.

Weiterführende Quellen

Mehr erfahren: Mehr Informationen über den Anbau der Aubergine
Mehr erfahren: Mehr Informationen über die Herkunft der Aubergine

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Das Wichtigste in Kürze

• Der Ursprung der Zinnie findet sich den südlichen USA und im Mittelmeerraum
• Seit dem 19. Jahrhundert wird die Zinnie auch in deutschen Gärten angepflanzt
• Die Zinnien gehören zur Familie der Korbblütler
• Die Pflanzen blühen von Mai bis in den Oktober
• Die Zinnien blühen vor allem in den Farben Rot, Rosa, Violett, Gelb, Orange oder Weiß
• Je nach Art der Zinnie, kann die Blume eine Höhe von 25 Zentimeter bis hin zu 100 Zentimeter erreichen
• In der Vase hält sich die Zinnie bis zu zwei Wochen

Kurzporträt der Zinnie

Benannt nach dem Botaniker Gottfried Zinn, gilt die Zinnie heute als eine beliebte Sommerblume. So erfreut sie uns jedes Jahr im Garten, aber auch in der Vase auf dem Wohnzimmertisch oder als bunte Blume in Balkonkästen.

Die Zinnien sind Asterngewächse und somit der Familie der Korbblütler zugehörig. Die farbenfrohe Blume umfasst ungefähr zwanzig verschiedene Arten, bei denen es sich um Stauden oder Halbsträucher handelt. Je nach Art, blüht die Pflanze in den Farben Rot, Rosa, Violett, Gelb, Orange oder Weiß. Sie können auch mehrfarbig sein. Abhängig von der Sorte kann die Zinnie eine Höhe von bis zu 100 Zentimeter erreichen.

Die Zinnien sind sehr robust und fühlen sich als einjährige Sommerblumen auch in der Mittagssonne im Sommer sehr wohl.

Du kannst die Zinnien ganz einfach selber heranziehen. Und wie Du das am besten machst, haben wir hier für Dich zusammengefasst:

Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Aussäen und Vorziehen von Zinnien

Du kannst Deine Zinniensamen in einer Gärtnerei oder im Fachhandel kaufen. Wenn Du bereits ein Jahr zuvor Zinnien angepflanzt hast, kannst Du auch die Samen der Blüten ernten und diese zum Heranziehen nutzen.

Ab Februar kannst Du mit dem Anzüchten der Zinnien beginnen:
So empfehlen wir Dir ein Frühbeet mit nährstoffarmer Aussaaterde für die Fensterbank. Mit einem Abstand von fünf bis zehn Zentimeter kannst Du die Samen dann aussäen.

Die Erde wird dann mit einer Sprühflasche angefeuchtet. Daraufhin wird das Frühbeet mit einem Deckel abgedeckt.

Nachdem Du das kleine Bett an einem warmen und sonnigen Ort platziert hast, beginnen die Zinnien nach acht bis zehn Tagen an zu keimen.

Das regelmäßige Befeuchten der Erde und das Lüften nicht vergessen!

Pikieren der Zinnien

Nachdem Deine Zinniensamen eine Pflanzenhöhe von zehn Zentimetern erreicht haben, wird es Zeit, diese zu pikieren. Aber was ist überhaupt das Pikieren?

Das Pikieren einer Pflanze meint das Verpflanzen von den kleinen, stehenden Sämlingen aus dem Frühbeet in eigene kleine Töpfchen.

Das Pikieren Deiner Zinnien ist sehr wichtig: Durch das eigene kleine Töpfchen kann die Jungpflanze sich gut entwickeln, ohne mit den anderen Sämlingen um Licht, Nährstoffe und Platz kämpfen zu müssen.

Bevor Du mit dem Pikieren beginnst, solltest Du genügend Töpfchen mit Erde bereitstellen. Während Du Deinen Sämling mit der einen Hand an den Blättern vorsichtig festhältst, stichst Du mit einem Pikierstab seitlich an der Pflanze in die Erde.

Es ist wichtig, dass Du tief genug in die Erde stichst, um die Wurzeln nicht zu sehr zu beschädigen. Mit einer leichten Hebelbewegung kannst Du dann die Pflanze samt Wurzel aus dem kleinen Beet ziehen.

Nachdem Du ein kleines Loch in die Erde der vorbereiteten Töpfchen gestochen hast, kannst Du die kleine Pflanze einsetzen, andrücken und mit einer Sprühflasche gießen.

Platziert sollten Deine kleinen Zinnien an einem hellen Ort. Außerdem solltest Du sie weiterhin regelmäßig gießen.

Zinnien ins Freibeet pflanzen

Nach den Eisheiligen kannst Du die kleinen Zinnien in Deinen Garten pflanzen.

Am wohlsten wird sich die Zinnie fühlen, wenn der Boden humusarm und von Steinen durchsetzt ist.

Die Zinnie liebt Wärme. So bevorzugt sie sonnige und windgeschützte Plätze im Beet. Ebenso stört sich die Zinnie auch nicht an der heißen Mittagssonne im Sommer. Wähle also dementsprechend den Standort Deiner neuen Zinnien.

Aussäen der Zinnien ins Freibeet

Wenn Dir die Selbstaussaat zu aufwendig ist oder Du wegen der Frostempfindlichkeit unsicher bist, kannst Du ab Mitte Mai die Saatkörner auch direkt in das Beet säen. Beachte dabei, dass Du die Körner mit einem Abstand von zwanzig Zentimetern, drei Zentimeter tief in den Boden einlegst und mit ausreichend Erde bedeckst. Danach musst Du die Erde mit etwas Wasser gießen.

Zinnien: Pflege

Auch wenn den Zinnien hohe Temperaturen nichts ausmachen, ist das regelmäßige Gießen sehr wichtig. An besonders heißen Tagen ist es teilweise notwendig, die Zinnien zweimal täglich zu gießen. So können die bunten Blumen weiterhin sprießen und gedeihen.

Prinzipiell ist ein Rückschnitt der Zinnien nicht nötig. Allerdings ist es wichtig, dass Du die verwelkten Blüten abschneidest. So wird die Neubildung von Blüten stark angeregt.

Düngen der Zinnien

Damit die Pflanze genug Kraft hat, um neue Blüten zu bilden, solltest Du Deinen Zinnien regelmäßig Kompost oder Langzeitdünger geben.

Ernte der Zinnien

Wenn Du genauso von den Zinnien begeistert bist, wie wir, kannst Du die Samen Deiner Zinnien im Herbst ernten. So kannst Du im Februar des darauffolgenden Jahres neue Zinnien heranziehen.

Weiterführende Quellen

Was Du noch aus den wunderschönen Zinnien machen kannst, erfährst Du hier:

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Das Wichtigste in Kürze

• Liebstöckel sind Starkzehrer und dennoch recht pflegeleicht
• der würzig-scharfe Geschmack der Blätter passt besonders gut zu Suppen und Eintöpfen
• man kann Liebstöckel sowohl vorziehen als auch direkt ins Freibeet aussäen
• für eine Mischkultur ist er ungeeignet, da er Nachbarpflanzen hemmt
• der ausgewachsene Liebstöckel ist sehr robust gegenüber tieferen Temperaturen, Wind und Schädlingen

Kurzporträt des Liebstöckels

Liebstöckel stammt ursprünglich aus Vorderasien (Persien), und wird vermutlich bereits seit der Antike als Gewürz aber auch als Heilkraut eingesetzt. So findet er zum Beispiel Erwähnung in alten Kräuterbüchern aus dem 1. und 8. Jahrhundert. Als Gewürz wird Liebstöckel entweder frisch oder häufig auch getrocknet verwandt, und hat einen leicht scharfen und bitteren Geschmack. Dieser erinnert zusammen mit der Form der Blätter der Pflanze an Staudensellerie, weshalb er auch Selleriekraut genannt wird.

Auch für Deine Gesundheit hat der Liebstöckel einiges zu bieten. So bemerkte bereits Karl der Große die harntreibende Wirkung der Pflanze und auch Hildegard von Bingen verwandte das Kraut zu heilenden Zwecken. Zusammen mit seinen ätherischen Ölen, die in den Wurzeln des Maggikrauts enthalten sind, eignet sich der Liebstöckel daher ideal bei Harnwegsinfekten.

Denn hier profitiert man neben der harntreibenden Wirkung zusätzlich von den antibakteriellen Eigenschaften der ätherischen Öle. Darüber hinaus werden den Früchten der Pflanze im Volkstum lindernde Eigenschaften bei Verdauungsbeschwerden und Blähungen nachgesagt.

Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Aussäen und Vorziehen von Zwiebeln

Im Folgenden erklären wir Dir, wie Du Liebstöckel selbst aussäst und auch vorziehen kannst.

Hast Du Dich dazu entschieden, den Liebstöckel vorzuziehen, dann kannst Du das ab Februar tun. Hierzu eignet sich ein kleiner Topf oder eine Anzuchtschale, die Du anschließend auf einer Fensterbank – optimalerweise eine die gen Norden zeigt – platzierst. Es genügt beim Pflanzen, die Samen nur leicht anzudrücken und nur mit wenig Erde zu bedecken. Mit das Wichtigste ist eigentlich, dass durchgehend eine Temperatur von mindestens 20 Grad Celsius herrscht. Die Samen des Liebstöckels lieben die Wärme und keimen nur bei solch hohen Temperaturen.

Pikieren des Liebstöckels

Wenn die vorgezogenen Pflanzen eine Höhe von 5 bis 8 Zentimetern erreicht haben, und Du sie nicht einzeln gepflanzt, sondern sie in ein Frühbeet gesetzt hast, solltest Du pikieren. Hierfür empfehlen wir Dir einen Abstand zwischen den Liebstöckelpflanzen von 50 mal 50 Zentimetern.

Liebstöckel ins Freibeet pflanzen

Wenn die Pflanze des Liebstöckels etwa 15 Zentimeter hoch gewachsen ist, ist sie robust genug, um tieferen Temperaturen und Wind standzuhalten. Ab diesem Zeitpunkt kannst Du den vorgezogenen Liebstöckel ins Freibeet pflanzen.

Aussäen des Liebstöckels ins Freibeet

Wenn Du den Liebstöckel direkt ins Freibeet aussäen möchtest, eignet sich die Zeit zwischen Ende März und Anfang April am besten, da hier die Temperaturen langsam beginnen zu steigen. Alternativ kann man auch im Spätsommer Ende August bis Anfang September aussäen, wenn gewährleistet ist, dass in der Keimzeit von etwa drei Wochen die Temperaturen bei mindestens 20 Grad Celsius liegen.

Bei der Aussaat gelten ähnliche Regeln wie beim Vorziehen, die Samen werden also geeigneter Weise nur leicht angedrückt ins Beet gesetzt. Allerdings gibt es auch einige Gärtner, die eine dreifache Samenstärke als Tiefe empfehlen. Das heißt, die Saat wird dreimal so tief wie die Länge eines Liebstöckelsamens in das Beet eingepflanzt.

Was die Lage betrifft, wächst der Liebstöckel optimal, wenn Du ihn an einem hellen Platz im Halbschatten pflanzt. Für die Abstände solltest Du ebenfalls so vorgehen wie beim Vorziehen im Frühbeet. 50 mal 50 Zentimeter um die einzelnen Pflanzen herum sind ab einer Größe von 15 Zentimetern notwendig, da die Wurzeln des Liebstöckels sehr umfangreich werden und viel Platz beanspruchen. Somit stellst Du sicher, dass jedem einzelnen Kraut genügend Nährstoffe zum Wachstum zur Verfügung stehen.

Liebstöckel: Pflege

Damit Deine Liebstöckelpflanzen gut gedeihen kannst Du einige Dinge tun, um ihnen das Wachsen zu erleichtern. So ist es beispielsweise sowohl beim Vorziehen als auch schließlich beim Pflanzen ins Beet von Vorteil, wenn der Boden humusreich und aufgelockert ist. Die Samen sind zwar sehr tolerant, jedoch eignet sich ein solches Umfeld am besten für ein gutes und schnelles Wachstum. Wenn der Boden zusätzlich noch etwas kalkhaltig ist, liegt ein optimales Milieu für den Liebstöckel, dessen Stauden einen pH-Wert zwischen 6 und 7 bevorzugen, vor.

Um die Durchlässigkeit des Bodens zu erhalten, kann es sinnvoll sein, hin und wieder zu mulchen. Außerdem solltest Du den Liebstöckel regelmäßig gießen, da er immer etwas Feuchtigkeit – jedoch keine Staunässe! – benötigt.

Der Liebstöckel ist generell ein sehr robustes Kraut und wird nur sehr selten von Schädlingen geplagt. Dies hängt mit seinem Geruch zusammen, der für Schädlinge sehr irritierend und abstoßend ist. Sollte Dein Liebstöckel dennoch von Thripse oder Mehltau befallen sein, was allerdings sehr selten vorkommt, greife nicht zu chemischen Mitteln, sondern schneide die befallenen Pflanzen zurück.

Düngen des Liebstöckels

Als Starkzehrer hat der Liebstöckel einen hohen Bedarf an Nährstoffen, weshalb man darauf schon bei dem Boden, in den man die Pflanze setzen möchte, achten sollte. Zusätzlich solltest Du den Liebstöckel einmal im Frühjahr und einmal im Spätsommer mit Kompost oder Langzeitdünger düngen. Ein Indikator dafür, dass der Pflanze Nährstoffe fehlen, sind gelbe Stellen an den Blättern. Auch dann solltest Du über zusätzliche Düngemittel nachdenken.

Ernte von Liebstöckel

Die Blüte setzt beim Liebstöckel erst im zweiten Jahr ein, und beginnt dann jährlich ab Juni. Ab dann kannst Du ihn bis in den Herbst, wenn seine Blätter abzusterben beginnen, ernten. Dazu pflückst oder schneidest Du die Blätter der Pflanze ab, welche Du dann zum Kochen verwenden kannst.

Auch wenn man die Blätter des Liebstöckels am besten frisch verwendet, kann man sie auch gut einfrieren oder sie trocknen, indem man sie zusammenbindet und an einem trockenen Ort aufhängt.

Liebstöckel: Fruchtfolge und Mischkultur

Da der Liebstöckel selbst ein Starkzehrer ist, sollten unmittelbar vor oder nach ihm keine anderen Starkzehrer angepflanzt werden. Hier eignen sich eher Schwach- und gegebenenfalls vorher Mittelzehrer, wie zum Beispiel Bohnen, aber auch Kartoffeln, die zwar Starkzehrer sind, aber sehr tiefe Wurzeln haben. Dadurch bleiben genügend Nährstoffe für den Liebstöckel übrig.

Für eine Mischkultur ist der Liebstöckel ungeeignet, da er seine Nachbarpflanzen als Starkzehrer hemmt. Die einzige Pflanze, die man zusammen mit ihm pflanzen kann, sind Lilien, die zusätzlich vor Schädlingen schützen können und Bestäuber anlocken.

Rezepte und Kochideen für und mit Liebstöckel

Mit Liebstöckel kann man vielen Gerichten eine leicht scharfe und bittere Note verleihen. Gerade zu Suppen, Eintöpfen aber auch zu vielen Fleisch- und Fischgerichten eignet sich das Maggikraut ideal. Am häufigsten würzt man mit den Blättern der Pflanze, und obwohl man auch mit den Früchten und Wurzeln des Liebstöckels kochen kann, findet man diese wesentlicher seltener zum Verkauf. Verwenden kannst Du die Blätter in frischer oder getrockneter Form, passe nur auf, dass Du nicht zu viel verwendest. Liebstöckel entfaltet schon in sehr kleinen Mengen seinen kräftigen Geschmack, und so reicht etwa ein Blatt der Pflanze vollkommen aus, um einen Liter Suppe zu würzen.

Jetzt wollen wir Dir drei Rezepte vorstellen, in denen der Liebstöckel zum Einsatz kommt, und Deinem Essen eine ganz besondere Note verleiht:

• aromatisches Liebstöckel-Würzsalz selbst herstellen: Mehr erfahren
• feine Liebstöckel-Suppe: Mehr erfahren
• leckeres Liebstöckel-Pesto: Mehr erfahren

Weiterführende Quellen

Etwas historisches Hintergrundwissen über den Liebstöckel: Mehr erfahren

Einen Tee aus Liebstöckel selbst machen: Mehr erfahren

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Das Wichtigste in Kürze

• Pak Choi hat seine Herkunft aus dem Ostasien und ist in vielen Gerichten beliebt
• die Kulturreife liegt bei acht bis zehnt Wochen nach der Aussaat
• Pak Choi darf erst nach drei Jahren Pause wieder auf demselben Boden angepflanzt werden

Kurzportrait der Pak Choi

Pak Choi ist ein grünes Gemüse, das aus dem Ostasien stammt und zu den Kohlgewächsen gezählt wird. Es wird oft auch als chinesischer Senfkohl oder Blätterkohl bezeichnet und gerne in zahlreichen Gerichten – überwiegend in der asiatischen Küche, verwendet werden. Optisch ähnelt sie durch die breiten und weißen Blattrippen am Kopf einer Mangoldstaude.

Aussehen: dunkelgrüne Blätter mit breiten weißen Rippen
Erscheinungsform: leicht geöffneter Kopf mit breiten, weißen und fleischigen Blattrippen, Rosetten sind kreisförmig mit angeordneten Blätter, ähnelt einer Mangoldstaude
Herkunft: Ostasien (China, Korea und Japan)
Gattung: Kohl
Kulturreife: acht bis zehn Wochen nach der Aussaat
Verwendung: im Salat oder gekocht als Gemüse
Geschmack: leicht senfartiger Geschmack

Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Aussäen und Vorziehen von Pak Choi

Grundsätzlich kannst Du Pak Choi schon ab April auf Deiner Fensterbank vorziehen. Wenn möglich kannst Du auch einer Direktaussaat im Freiland in Betracht ziehen.

Das grüne Gemüse Pak Choi lässt sich in wenigen Schritten aussäen und vorziehen. Wir zeigen Dir die einfachsten Steps mit unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Was Du benötigst:

• Saatgut
• Anzuchtsschälchen/Eierkarton
• Gemüse- oder Anzuchtserde

Beim Aussähen und Vorziehen solltest Du grundsätzlich nach folgendem Schema vorangehen:

1. Schale mit Erde befüllen
2. Pak Choi-Samen mit einer Tiefe von 5 mm bis 1 cm in die Erde einsetzen
3. Substrat leicht andrücken und wässern
4. Schale an warmen, hellen Orten hinstellen

Pikieren der Pak Choi

Beim Anpflanzen und Züchten von verschiedenen Pflanzensorten kommst Du in der Regel an dem Begriff Pikieren nicht vorbei. Was kannst Du darunter verstehen? Das Wort Pikieren kommt ursprünglich aus dem Französischem und steht für die Bezeichnung stechen. Übersetzt in der Pflanzenkultur heißt Pikieren das Umsetzen von Sämlingen durch das Verwenden eines Pikierstabs. Das primäre Grundprinzip beim Pikieren ist das Umziehen der Pflanzen in eigene Töpfe.

Warum ist Pikieren so wichtig?

Nach der Aussaat ist das Pikieren bei vielen Pflanzen ein überlebenswichtiger Vorgang. Der Grund steckt in der Anatomie der Pflanze. Ihre Grundorgane – Wurzel, Spross und Blatt können nur unter bestimmten Bedingungen ausgebildet werden. Wurzel und Blatt können sich in der frühen Phase bereits ausbilden. Der Spross dagegen hat mit der Entwicklung zu kämpfen. Liegt eine lange Zeit in einer zu dunklen Umgebung, dann ist es vorhersehbar, dass er versucht dem Licht entgegenzustreben. Die Keimblätter werden aber nicht von den Sprossen in die Höhe getrieben – sondern von der Wurzel selbst. Für die Wurzel kann es aber zu einer Überforderung kommen. Die Folge: Sie knickt ab, die Pilze zersetzen die Wurzel und zerstören die gesunden Sämlinge.

Pikierst Du allerdings Deine Pflanzen nach der Anzucht in der Schale, dann können sie sich vollständig ohne Nährstoffmangel und abknicken ausreifen. Denn nachdem der Keimling sich durch die Erde und zum Licht durchgeschlagen hat, beginnt die eigentliche Wachstumsphase. Hier benötigen sie viel Energie und Nährstoffe aus dem Boden. Wasser und Licht sind von nun an wichtige Baustoffe. Die Keimlinge zehren sich gegenseitig danach, weshalb es zu gegenseitigem Konkurrenzkampf führt. Erhalten die Pflanzen beim Pikieren ihren eigenen Platz können sie sich in Ruhe ausbilden.

Wie wird pikiert?

Im Grunde geht das Pikieren ganz simpel. Mit ein wenig Feingefühl kannst Du Deine Pflanze, ohne Verletzungen zuzusetzen pikieren. Du benötigst einen Pikierstab oder eine Pikiergabel, die Du zu günstigen Preisen im Baumarkt kaufen kannst. Ein Spaten oder ein Eisstiel kann natürlich auch zur Hand dienen. Schaschlikstäbe kannst Du bei sehr kleinen Keimlingen verwenden. Sorge dafür, dass Du genügend Töpfe zum Auszüchten hast. Wie kannst Du am Besen vorangehen? Üblich gehst Du nach diesem Prinzip vor:

Pak Choi pikieren

Pak Choi musst du nach der Keimung pikieren. Haben sie eine Höhe von ca. 5 cm erreicht, dann ist das Pikieren an der Reihe. Allerdings kann dieser Schritt übersprungen werden, wenn Du die Pflänzchen vorher nicht mehrere Samen in einem Schälchen gekeimt hast. Für das direkte säen im Freiland eignet sich am besten der Mai – also dann, wenn es wärmer wird. Dennoch werden mehrere Pak Choi Samen eher zusammen in einer Schale gekeimt. Hier gehst Du wie oben beschrieben voran. Nach dem Eisheiligen kannst Du in der Regel Pak Choi ins Freibeet pflanzen. Mehr dazu im nächsten Abschnitt.

Die beste Zeit, um zu pikieren ist, nachdem die ersten Laubblätter zu erkennen sind.

Pak Choi ins Freibeet pflanzen

Nach dem Pikieren geht es an das Auspflanzen im Freibeet. Die beste Jahreszeit für die Aussaat liegt zwischen Juli und Anfang August. Denn hier sind die heißesten Tage voll im Gange – zugunsten von Pak Choi. Der früheste Zeitpunkt zum Aussäen ist der April. Pak Choi bevorzugt wie der Chinakohl einen sandigen Lehmboden. Sehr leichte Böden sind aufgrund der hohen Wasserversorgung suboptimal. Dagegen sind humose Böden, die ein gutes Wasserhaltevermögen haben absolute Gewinner. Trotzdem eignen sich auch andere Standorte für den Anbau von Pak Choi. Beachte, dass die Saattiefe bei zwei Zentimeter liegen muss.

Beim Herausnehmen der Jungpflanzen sollte der Wurzelballen so wenig beschädigt werden wie nur möglich. Im Freibett solltest Du die Jungpflanzen in Reihen anpflanzen und mit jeweils einen Mindestabstand zwischen 15 und 20 cm zueinander frei lassen. Zwischen den Jungpflanzen muss ein Abstand von 25 cm vorliegen, sodass sie sich gut entwickeln können.

Pak Choi: Pflege

Pak Choi muss während den warmen Monaten regelmäßig geharkt werden, sodass der Boden locker bleiben kann. Der Wasserbedarf der Pak Choi ist vor allem bei warmen Temperaturen besonders hoch. Du musst daher regelmäßig zur Gießkanne greifen. Vermeide allerdings eine Staunässe! Die ganz trockenen Tage kannst Du mit dem Besprengen der Blattrosetten aushelfen. Dadurch kann die Luftfeuchtigkeit maximal erhöht werden.

Düngen der Pak Choi

Pak Choi kannst Du drei Wochen nach dem Auspflanzen ins Freibeet mit Kompost düngen. Dieser liefert dem Pak Choi ausreichend Nährstoffe, die ordentlich für das Wachstum sind. Hast Du das Beet vor der Auspflanzung bereits mit Kompost gedüngt, dann kannst Du auf das weitere Düngen während dem Wachstumsprozess verzichten. Hierfür eignet sich am besten Langzeitdünger wie zum Beispiel Hornspäne, welche Du bereits im Vorhinein in den Boden leicht einarbeiten kannst. 160 g pro Hornspäne werden pro Quadratmeter empfohlen.

Ernte von Pak Choi

Bereit zur Ernte ist Pak Choi meistens nach acht bis zehn Wochen – dann, wenn die Blattrosetten reif sind. Meistens ist es etwa gegen Ende September, wenn Pak Choi eine Höhe von ca. 10 cm erreicht hat. Die einzelnen Blätter können aber während der kompletten Wachstumsphase geerntet werden.

Willst Du die komplette Pak Choi Pflanze, also als Baby-Leaf-Salat ernten, dann sorge dafür, dass Du jede zweite Rosette entfernst. Denn mit zunehmendem Alter verlieren sie ihre Konsistenz und ihren Geschmack. Zum Nachteil der Milde der Pak Choi. Die übrigen Pak Choi erhalten mehr Platz und Freiraum für das Wachsen. Hier kannst Du Pak Choi schon nach vier Wochen ernten. Im Winter kannst Du die Pflanzen im Freiland entweder mit Vlies abdecken, die Pak Choi Pflanze samt den Wurzeln ausgraben und im Sand lagern oder die Blätter sauer einlegen.

Pak Choi: Fruchtfolge und Mischkultur

Da Pak Choi als Kreuzblütler einkategorisiert wird, darf er spätestens erst nach drei Jahren Pause wieder auf demselben Beet angebaut werden. Hast Du zuvor andere Kreuzblütlern wie Senf, Raps oder andere Kohlarten angepflanzt, dann solltest Du auf das Pflanzen der Pak Choi vermeiden. Außerdem solltest Du darauf achten, mit welchen Pflanzenarten Pak Choi sich verträgt und mit welchen weniger. Die besten Nachbarn sind Salat, Lauch und Möhren. Von Planzennachbaren wie Kartoffel solltest Du aber die Finger lassen.

Rezepte und Kochideen für Pak Choi

Pak Choi ist ein sehr variationsreiches Gemüse, welches Du zu unzähligen Gerichten verarbeiten kannst. Wir zeigen Dir, was mit Pak Choi alles gemacht werden kann.

Pak Choi kann als Salat, in der Pfanne oder zusammen mit anderen Gemüsesorten zubereitet werden. Ist Pak Choi als Teil eines Gemüsegerichtes, dann darf er erst kurz vor dem Servieren in die Pfanne gegeben werden. Dadurch bleibt der Geschmack erhalten, die Blätter ihre saftige, grüne Farbe und die knackige Konsistenz beim Essen vorhanden. In der Regel garen die Stiele langsamer, trenne also am besten Stiel und Blatt voneinander.

Willst Du Pak Choi als Beilage auftischen, dann reicht eine Blanchieren. Dafür schneidest Du Pak Choi in kleinen Stücken und setzt sie in sprudelnd kochendem Wasser ein. Die Stiele brauchen 5 Minuten zum Blanchieren, während die Blätter nur 2 Minuten benötigen. Ein kurzer Sprung ins Eiswasser und fertig ist Dein Pak Choi, den Du als Beilage servieren kannst.

Soll Pak Choi in einer Pfanne zubereitet werden, solltest Du auch hier erst kurz vor dem Servieren in die Pfanne geben. Beliebte Gerichte sind zum Beispiel Bami Goreng, Chop Suey, Pak-Choi-Gemüsepfanne oder eine Chinapfanne.

Weiterführende Quellen

Hier findest Du weitere Informationen zum Thema Pak Choi.

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Das Wichtigste in Kürze

• Fuchsien sind leicht zu pflegen.
• Um eine Fuchsie zu überwintern, wird es empfohlen, Deine Pflanze darauf vorzubereiten.
• Du kannst Deine Fuchsie, je nach Überwinterungsart, im Frühjahr oder im Herbst zurückschneiden.
• Fuchsien sind schnell anfällig aus Pilze.

Kurzporträt der Fuchsie

Bei Fuchsien gibt es über 100 verschiedene Wildarten und Varianten. Die meisten von ihnen stammen aus Bergwäldern Mittel- und Südamerikas. Ein paar von ihnen kommen auch auf Tahiti und Neuseeland vor. Seit 1696 ist sie als Pflanzengattung bekannt. Charles Plumier, ein Franzose, entdeckte die erste Art auf einer seiner Reisen auf Santo Domingo, was heute die Dominikanische Republik ist. Plumier benannt die Pflanze nach dem Botaniker Leonhart Fuchs.

Die 100 verschiedenen Varianten unterscheiden sich in ihrem Aussehen sehr. Unter ihnen gibt es niedrig gewachsene Arten, welche gerne in Steingärten verwendet werden, aber auch Fuchsien die zu großen Bäumen heranwachsen. Die meisten Fuchsien wachsen als Sträucher und lassen sich auch an einem Spalier erziehen. An den Sträuchern wachsen die Fuchsien dann mit grazilen Glockenblüten, welche zu Hunderten an den Sträuchern sitzen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Aussäen und Vorziehen von Fuchsie

Das Aussäen der Fuchsie ist möglich, bedarf jedoch etwas an Fingerspitzengefühl. Junge Sämlinge tendieren oftmals zu Pilzinfektionen, weshalb Du für eine saubere Umgebung sorgen solltest und die Keimlinge mit der richtigen Menge an Wasser zu versorgen. Zudem ist die Keimfähigkeit zeitlich ziemlich eingeschränkt. Deshalb solltest Du die Samen direkt nach der Ernte aussäen. Die Aussät läuft dann wie folgt ab:

Du benötigst zuerst eine saubere Aussaatschale. Diese Schale muss unbedingt sauber sein, damit Dir die Samen nicht kaputtgehen. Diese Schale füllst Du mit hochwertiger, torffreier Aussaaterde. Die Erde bewässerst Du nun von unten, bis sie sich vollgesogen hat. Nun kannst Du die Samen aussäen und eine dünne Schicht Erde darüber verteilen. Die darüber verteilte Erde, befeuchtest Du mit einem Wasserzerstäuber. Nach diesen Schritten deckst Du die Schale mit einer Folienhaube oder ähnlichem ab. Nun solltest Du die Schale an einen Ort stellen, wo die Temperatur zwischen 12 – 16 °C ist. Die Keimung fängt nach 3 bis 4 Wochen an. Wenn dies geschieht, musst Du die Folienhaube einmal am Tag zum Lüften und Akklimatisieren abnehmen.

Pikieren der Fuchsie

Nachdem Du Deine Fuchsien Samen eingesät hast und nun zwei Blattpaare vorhanden sind, kannst Du Deine Fuchsie in kleine Töpfe pikieren. Dieses Töpfchen bedeckst Du nun auch wieder mit einer Folienhaube.

Fuchsie ins Freibeet pflanzen

Wann kannst Du Fuchsien freisetzen?

Ab Februar kannst Du Deine Fuchsien langsam in wärmere Räume umstellen. Die Räume sollten dabei eine Temperatur von um die 18 °C haben. Dennoch solltest Du darauf achten, Deine Fuchsien nur mäßig zu befeuchten. Ungefähr Mitte Mai kannst Du Deine Fuchsie dann wieder ins Freibeet pflanzen. In dem Zeitraum sollte der gröbste Frost vorbei sein

Fuchsie: Überwintern

Fuchsien sollten im Winter nicht draußen bleiben, sondern anderweitig gelagert werden. WIe genau Du sie überwinterst, erklären wir Dir hier.

Auf das Überwintern vorbereiten

Du solltest Deine Fuchsie so lange wie möglich draußen stehen lassen. Du kannst sie auch gerne bei geringen Minus Geraden noch draußen lassen, da sie diese noch einigermaßen gut aushalten. Doch spätestens ab dem späten Herbst solltest Du Deine Fuchsie reinholen, da es in der Nach zu starkem Frost kommen kann. Kurz vor diesen Nächten solltest Du anfangen, Deine Fuchsien auf ihre Überwinterung vorzubereiten.

1. Nicht mehr düngen

Ungefähr ab Ende August solltest Du Deine Fuchsien nicht mehr düngen.

1. Weniger gießen

Ab Mitte Oktober kannst Du langsam damit anfangen, Deine Fuchsien weniger zu gießen, wobei Du dennoch darauf achten solltest, dass die Wurzelballen nicht austrocknen.

1. Bei Regen unterstellen

Wenn es im Herbst anfängt, länger zu regnen, solltest Du die Fuchsien in eine geschützte und überdachte Ecke stellen.

1. Junge Pflanzen

Wenn Du junge Fuchsien haben solltest, musst Du diese schon bei einer Temperatur von um die 10 °C ins Haus stellen, da sie überhaupt keine Kälte vertragen.

Um Deine Fuchsie auf das Überwintern vorzubereiten, kannst Du ein paar Maßnahmen ergreifen, mit denen Du Deine Pflanze dazu bringst, ihre Blüten langsam einzustellen und selbstständig ihr Laub abzuwerfen.

Wenn es Zeit ist Deine Pflanzen hereinzuholen kannst Du die Blätter, Blüten und Knospen ganz einfach abstreifen oder gegebenenfalls die Blätter bis auf den Stumpf abschneiden. Zudem solltest Du darauf achten, dass sich auf der Erde keine abgestorbenen Pflanzenteile befinden, denn es könnten sich an ihnen Pilzsporen oder andere Krankheitserreger befinden.

Zeitpunkt des Überwinterns

Ab November kannst Du mit starkem Frost rechnen, sodass es an der Zeit ist Deine Fuchsien umzusiedeln.

Bei dem Umsiedeln solltest Du darauf achten, dass die Töpfe auf einer Unterlage stehen und nicht direkt auf dem kalten Boden. Die Fuchsien können nämlich sonst an den Wurzeln unterkühlen. Zudem sollten sie nicht zu nah aneinander stehen, da die Luft sonst nicht zirkulieren kann und es sollten keine belaubten Pflanzen in das dunkle Winterquartier mitgenommen werden. Außerdem reicht es, wenn Du sparsam Deine Fuchsien gießt, das heißt, diese alle zwei bis drei Wochen zu gießen. Düngen brauchst Du sie in dieser Zeit gar nicht. Auf Krankheitsbefälle zu kontrollieren, solltest Du hingegen regelmäßig.

Wo stellst Du Deine Fuchsien am besten über den Winter hin?

Deine Fuchsie stellst Du am besten an einen Ort, welche kühl, frostfrei, eher dunkel und mit etwas Luftfeuchtigkeit ist. Zudem sollte der Raum eine Temperatur von zwischen 2 – 12 °C haben.

Keller oder Garage

Dein Keller oder Deine Garage erfüllen meistens diese Kriterien. Vor allem hier solltest Du darauf achten, dass Deine Pflanzen komplett entlaubt sind.

Wintergarten oder Gewächshaus

Auch Winterhäuser oder Gewächsgärten eignen sich gut zum Überwintern. Bei diesen Standorten ist es nicht wichtig, dass Deine Fuchsien komplett entlaubt sind, da sie noch Sonnenlicht abbekommen.

Lichtschächte oder Erdgruben

Lichtschächte eignen sich auch sehr gut zur Überwinterung, jedoch musst Du diesen vorher mit Folio isolieren und darauf achten, dass in der Zeit kein Regen oder Schmelzwasser eindringen kann.

Auch Erdgruben eignen sich für die Überwinterung Deiner Fuchsien. Zwar musst Du diese erstmal ausheben, aber dennoch sind sie eine sichere Umgebung für Deine Fuchsien.

So hebst Du am besten die Erdgrube für Deine Fuchsien aus:

• Die Grube sollte 80 cm tief sein und mit Holzbrettern verkleidet sein
• Die Holzbretter verkleidest Du am besten vorher noch mit engmaschigem Maschendraht, durch das sich keine Mäuse durchbeißen können
• Auf den Boden Deiner Grube verteilst Du, mit einer Dicke zwischen 5 bis 10 cm, eine Schicht trockenen Torf
• Deine Töpfe legst Du dann horizontal übereinander liegend in Deine Grube
• Die Zwischenräume füllst Du mit trockenem Torf oder Zeitungspapier aus
• Die Grube bedeckst Du dann mit einer Folie, damit kein Regenwasser durchsickern kann

Fuchsie: Pflege

Da Fuchsien eine sehr empfindliche Pflanzenart sein kann, haben wir Dir hier ein paar Tipps zur Pflege zusammengetragen. Aber keine sorge die Pflege der Fuchsie ist leicht.

Der beste Standort

Die meisten Fuchsien Arten finden schattige bis halbschattige Orte am besten, weshalb Balkone und Terrassen die beliebtesten Orte für die Pflanzen sind.  Zudem sollte der Topf groß genug für Deine Fuchsie sein, damit sich der Wurzelballen stabil bilden kann. Daher ist auch ein regelmäßiges Umtopfen sehr wichtig. Bei dem Umtopfen solltest Du die Erde um den Wurzelballen herum leicht andrücken. Klappt dies nicht, ist die Erde für die Fuchsie nicht geeignet.

Wurzelballen und gießen

Das Wichtigste bei der Pflanze sind die Wurzelballen. Bei ihnen solltest Du darauf achten, dass sie nicht erhitzen. Wenn die Pflanze zu sehr erhitzen sollte, lassen Fuchsien ihre Blätter hängen. In dem Moment kann die Pflanze kein Wasser aufnehmen, weshalb Du sie dann nicht gießen solltest.  Sobald es etwas kühler wird, richten sich die Blätter dann wieder auf und Du kannst die Fuchsie in den Schatten stellen. Um Deine Fuchsie jedoch mit genügend Wasser zu versorgen, solltest Du bei hohen Temperaturen Deine Fuchsie regelmäßig besprühen. Zudem solltest Du die Pflanze nur nach Bedarf abends mit Wasser versorgen. Ist der Wurzelballen jedoch noch feucht, musst Du nicht nachgießen. Außerdem sollte das Wasser immer Zimmertemperatur besitzen.

Die Erde

Fuchsien lieben Erde, die nicht zu sauer ist. Am besten kaufst Du Erde, die einen pH-Wert zwischen 5,5 und 6,5 besitzt. Du kannst dafür auch ganz einfach herkömmliche Erde benutzen, welche Du mit etwas Sand vermischst.

Wann solltest Du Deine Fuchsie schneiden?

Deine Fuchsie schneidest Du am besten im Herbst, bevor der erste Frost kommt. Im Frühjahr schneidest Du sie dann, sobald der Austrieb beginnt.

Fuchsien im Herbst schneiden

Deine Fuchsie musst Du im Herbst nur richtig in Form schneiden, wenn Du sie an einem sehr kühlen und dunklen Ort lagern möchtest. Wenn dies der Fall sein sollte, schneidest Du etwa ein Drittel des Jahreszuwachses zurück. Zudem solltest Du noch vorhandene Blätter und verwelkte Blüten entfernen.

Kleinblättrige Fuchsien werden jedoch vor der Überwinterung nicht entlaubt.

Bei dem zurückschneiden musst Du keine Angst haben zu viel abzuschneiden, denn soll Deine Fuchsie ihr jugendliches Blütenkleid behalten, ist es wichtig jährlich die Äste zurückzuschneiden. Außerdem wachsen die einjährigen Triebe Deiner Fuchsie noch weiter, aber sie bilden keine neuen Blüten mehr.

Beim Rückschnitt solltest Du jedoch mindestens ein bis zwei Augen pro Trieb stehen lassen.

Fuchsien im Frühjahr schneiden

Fuchsien, welche Du zur Überwinterung an einem Ort hattest, welcher eine Temperatur von über 12 °C hatte und hell war, werden erst im Frühjahr, nach der Überwinterung in Form geschnitten.

Für empfindliche und sehr stark verholzende Fuchsien bietet es sich auch eher an diese im Frühjahr zu schneiden.

Hängende Fuchsien schneiden

Bei hängenden Fuchsien kannst Du ein Auge pro Trieb stehen lassen. Du solltest die Triebe 2 cm über dem Topfrand abschneiden, sodass die Fuchsien nicht mehr von Innen verkahlen kann.

Stehende Fuchsien schneiden

Bei Deiner stehenden Fuchsie bringst Du mit dem Schnitt Form in die Fuchsie. Hierfür solltest Du Dich an den dicken Hauptästen orientieren.

Fuchsien und Läuse

Bei Fuchsie kann es auch zu Blattläusen kommen. Zunächst solltest Du Deine Fuchsie warm, sonnig und trocken halten. Zudem solltest Du nasse Pflanzenanteile vermeiden und auf zureichende Luftzufuhr achten. Nützlinge kannst Du außerdem auch einsetzen, um Deine Fuchsie vor Blattläusen zu schützen. Mit Seifenlauge oder Neem kannst Du Deine Fuchsie zudem auch noch einsprühen.

Bei den Nützlingen solltest Du aufpassen, dass sie immer genügend Rückzugsmöglichkeiten in Deinem Garten haben. Sie sollten auch die Chance haben, sich in Deinem Garten fortzupflanzen. Nützlinge sind nämlich die natürlichen Feinde der Blattläuse.

Düngen der Fuchsie

Von März bis August solltest Du Deine Fuchsie düngen. Einmal pro Woche wäre wünschenswert. Wenn Du einen Langezeit Dünger verwenden solltest, musst Du Deine Fuchsie erst wieder nach drei Monaten düngen. Außerdem bietet sich ein Flüssigdünger, welcher wenig Phosphor besitzt, besonders gut zum Düngen an. Zudem liegt ein ausgewogenes Stickstoff-Phosphat-Kalium Verhältnis bei 16:9:22.

Düngen in großen Mengen ist für keine Pflanze besonders gut, weshalb Du am besten Dein Düngemittel auf zwei Gießvorgänge verteilst.

Ernte von Fuchsie

Dies Samen Deiner Fuchsie kannst Du nach der Blüte ernten. Nach der Blüte bilden sich nämlich Samenfrüchte, in denen die Samenkörner sitzen. Diese bestehen aus vier Kammern, welche Du mit einem scharfen Messer aufschneiden musst. Nach dem Ernten trocknest Du die Samen auf einem ausgelegtem Küchenpapier. Nach dem Trocknen kannst Du sie in Anzuchterde legen und mit einer dünnen Schicht bedecken. Danach gießt Du die Erde etwas an und deckst sie danach mit Folie ab. Die Erde sollte nun feucht, aber nicht nass gehalten werden.

Fuchsie: Fruchtfolge und Mischkultur

Als Begleitpflanze zur Fuchsie bieten sich Begonien, Heliotropen, Hortensien, Strauchmageriten und Tagetes an. Mit diesen Pflanzen kannst Du nichts falsch machen und sie ganz einfach zu Deiner Fuchsie dazu stellen.

Rezepte und Kochideen für Fuchsie

Zunächst einmal sind Fuchsien nicht giftig. Die dunklen Beeren der Fuchsie kann man ganz einfach zu Marmelade oder Gelee verarbeiten. Außerdem kannst Du einen Fuchsien-Kuchen backen. Dieser ist in Großbritannien und Irland sehr verbreitet, da die Fuchsien dort durch das milde und winterliche Wetter sehr üppig werden können.

Fuchsien-Gelee

• 1 kg reife Beeren
• 1 kg Gelierzucker
• Zitronensäure

Zuerst entsaftest Du die Beeren. Danach verrührst Du den Saft mit dem Gelierzucker und der Zitronensäure und lässt dies 10 Minuten aufkochen.

Fuchsien-Kuchen

Für den Teig:

• 2 Tassen Mehl
• 1 TL Backpulver
• 1 Tasse Zucker
• 1⁄2 Tasse Butter
• 2 verquirlte Eier

Für den Belag:

• 2 1⁄2 bis 3 Tassen in scheiben geschnittene Fuchsienbeeren
• 2 TL Speisestärke
• 1⁄4 TL Zimt
• 1⁄8 frisch gemahlene Muskatnuss
• 2 EL Zucker

Zunächst verknetest Du alle Zutaten zu einem Teig. Danach fettest Du Deine Springform ein und legst diese mit dem Teig aus. Jetzt gibst Du Deinen Belag obendrauf und lässt ihn für 30-40 Minuten bei 200 °C backen. Der Kuchen sollte an den Rändern leicht braun werden und die Beeren weich sein.

Fuchsien-Dessert-Sauce

• 4 Tassen Fuchsienbeeren
• 1⁄4 Tasse Zucker
• 1 TL Speisestärke
• 1 1⁄2 EL Zitronensaft
• 1⁄4 TL Zimt
• 1⁄4 TL Nelke

Die Zutaten lässt Du zugedeckt leise köcheln, bis die Früchte weich sind. Danach kannst Du die Sauce schon umrühren und warm oder kalt genießen.

Ist die Fuchsie bienenfreundlich?

Fuchsien bieten sich perfekt an, um Bienen bei sich Zuhause einen kleinen Ort zu geben, welcher insektenfreundlich ist. Duc kannst sie auf Deinen Balkon stellen, damit sie ganz einfach an die Pflanze kommen.

Weiterführende Quellen

Falls Du Dich noch mehr für das richtige Düngen Deiner Fuchsie interessierst, dann schau doch mal hier vorbei: Hier klicken.

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Das Wichtigste in Kürze

• Primeln können allergische Reaktionen hervorrufen.
• Primeln sind pflegeleicht, brauche jedoch immer feuchte Erde.
• Es gibt über 500 verschiedene Primeln-Gattungen, in unterschiedlichen Formen und Farben.
• Die Blütezeit ist von März bis Mai.
• Du kannst eine Primel im Garten und auch in den Topf pflanzen.

Kurzporträt der Primel

Die Primel, auch Primula genannt, gehört zur Familie der Primelgewächse. Zu dieser Gattung zählen an die 500 Arten. Primeln haben Blüten in verschiedenen Farben, häufig verbreitet sind gelbe, pinke oder rote Primeln. Die Wurzeln sind eher faserig gehalten.

Die Primel stammt ursprünglich aus Europa und kann eine Größe von 10 bis 30 cm erreichen. Diese Blume ist für Hobby-Gärtner und Anfänger besonders schön, da sie nicht nur einjährig blüht, sondern auch sehr wenig Pflegeaufwand hat.

Primeln kannst Du in einen Topf, in ein Beet oder in einen Blumenkasten auf dem Balkon pflanzen. In den nächsten Kapiteln findest Du einige Tipps dazu.

Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Aussäen und Vorziehen von Primeln

Eine Primel kann nicht nur direkt ausgesät werden, Du kannst weiterhin einen Frühblüher vorziehen.

Eine schrittweise Anleitung, wie Du korrekt Deine Primel vorziehst, zeigen wir Dir hier.

1. Zwischen Mai und Juni: Samen werden in eine Schale ausgesät.
2. Lege die Samen in die Schale, drücke sie fest und bedecke sie mit Erde.
3. Damit die Erde nicht austrocknen kann, bedecke die Schale mit einer Folie.
4. Zwei Wochen nachdem Du sie ausgesät hast, musst Du sie für weitere drei Wochen im Kühlschrank kaltstellen.
5. Wenn Deine Pflanze eine Größe von 2 cm erreicht hat, wird sie pikiert.
6. Danach kannst Du sie in einem Abstand von 15 bis 20 cm einsäen.

Primeln vermehren sich auch gut über die Aussaat, dadurch entstehen schöne Neukombinationen. Jedes Samenkorn ist damit eine Überraschung für den Gärtner. Falls Du Dich ebenfalls überraschen lassen willst, höre auf am Ende der Saison die alten, verwelkten Blütenstände auszuputzen. Nach der Befruchtung setzt die Samenstände-Bildung selbstständig ein.

Diese Schritte musst Du beim Aussähen der Samen unbedingt beachten:

1. Die Samen werden zwischen Februar und April ausgesät, dadurch gibst Du den Primeln die Möglichkeit im Folgejahr zu blühen.
2. Die Primeln sind Lichtkeimer, bedecke sie deswegen nur ein wenig mit Sand.
3. Befeuchte die Erde leicht.
4. Richtige Keimtemperatur: 10 bis 15 °C.
5. Sorge dafür, dass eine durchsichtige Abdeckung für die richtige Luftfeuchtigkeit sorgt.
6. Nach der Keimung lüfte die Samen täglich.

Zusätzlich solltest Du wissen, dass die Keimzeit zwei bis drei Wochen beträgt und Du das Pikieren der einzelnen Töpfe nach vier bis sieben Wochen nach der Aussaat vornehmen solltest. Außerdem sind Primeln Kaltkeimer, das heißt, dass eine kurze Kälteperiode während der Keimzeit sogar gut für die Samen ist.

Befolge anschließend folgende Schritte, um Dein Saatgut zu ernten:

1. Schneide die Kapselfrüchte ab, bevor sie braun und dürr werden.
2. Lagere sie auf einem Tuch, lasse sie nachreifen und abstreifen.
3. Du merkst, dass die Samen reif sind, wenn sie in der Kapsel rasseln.
4. Schüttele die 10 bis 100 braunen Samen heraus und bewahre sie bis zur Aussaat in einem Glas im Kühlschrank auf.

Gießen

Primeln solltest Du nicht von oben gießen, stelle sie in einen Untersetzer, den Du mit Wasser befüllst. Die Pflanze zieht sich daraus so viel Wasser, wie sie benötigt.

Richtige Platzierung der Pflanzen-Töpfe

Wenn Du eine Primel im Topf im Zimmer aufbewahren willst, dann achte darauf, dass der Topf an einem halbschattigen Ort steht. Außerdem darf der Topf nicht zu nah an einer Heizung stehen, da ansonsten die Heizungswärme zur Austrocknung der Erde führen könnte.

Pikieren der Primel

Ist Pikieren wichtig? Die Antwort auf diese Frage findest Du in diesem Kapitel.

Was bedeutet Pikieren?

Pikieren bedeutet, dass Pflanzen, die zu dicht aneinander stehen, auf größere Abstände verpflanzt werden können. Das ist wichtig, damit sich die Pflanze richtig ausbreiten kann.

Wie solltest Du beim Pikieren vorgehen?

Du solltest unbedingt darauf achten, dass Du nicht zu früh anfängst, die Primeln zu pikieren. Denn Primeln entwickeln sich besser, wenn ein Wurzelsystem vorhanden ist. Deswegen achte am besten darauf, dass mindestens vier Blätter an der Pflanze vorhanden sind, bevor Du sie umpflanzt.

Musst Du eine Primel pikieren?

Ja, die Jungpflanzen müssen pikiert werden. Dieser Vorgang erfolgt, wenn sie ungefähr zwei cm groß sind. In einem Freibeet solltest Du sie dann mit einem Abstand von 15 bis 20 cm aussäen.

Wenn Du Deine Samen dann allerdings in einen Topf umsiedeln möchtest, mache dies erst 4 bis 7 Wochen nach der Aussaat.

Primel ins Freibeet pflanzen

Wenn Du bereits eine ausgewachsene Primel ins Freibeet pflanzen möchtest, dann haben wir hier die perfekten Tipps für Dich parat.

1. Achte darauf, dass der Boden nicht gefroren ist
2. Das Pflanzenloch sollte ungefähr 20 cm tief und auch einen Durchmesser von 20 cm haben.
3. Lockere die Erde auf und mische etwas Kompost hinein.
4. Hole die Primel aus ihrem Topf heraus und öffne den Wurzelkranz am Ballen.
5. Pflanze die Primel ins Loch und bedecke die Wurzel ausreichend mit Erde.

Welche Erde ist die richtige?

Die Erde, mit der Du Deine Primel umgibst, sollte nährstoffreich sein und achte darauf, dass er immer ausreichend bewässert ist.

Sie darf auf keinen Fall mehr gefroren sein. Gut für Primeln ist ein feuchter, durchlässiger Boden.

Die richtige Jahreszeit zum Aussäen

Wie bereits erwähnt, ist der Frühling definitiv die richtige Jahreszeit zum Aussäen. Die besten Monate sind dafür Februar bis April.

Der richtige Standort

Eine Primel braucht nicht viel Sonne, deswegen reicht es, wenn Du sie an einen halbschattigen Ort pflanzt.

Primeln: Pflege

Um Deine Primel richtig zu pflegen, entferne regelmäßig das Ausgeblühte. Durch das sogenannte Ausputzen wird die Primel zur Blütenbildung angeregt. Damit Deine Primel gut gedüngt bleibt, kannst Du Kompost unter die Erde rundum die Primel mischen.

Wichtig ist, dass Du die Erde nicht austrocknen lässt, sie sollte immer gut gewässert sein. Ansonsten sind Primeln sehr anspruchslos.

In diesem Video findest Du zusammengefasst, was Du bei Primeln aus dem Supermarkt beachten sollst.

Rezepte und Kochideen für Primel

Primeln sind nicht essbar, deswegen können wir Dir hier keine Rezepte oder Kochideen für Primeln geben.

Weiterführende Quellen

Wie Du winterharte Primeln pflanzen kannst, findest Du hier.

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Wie Du beim Einpflanzen und Pflegen der Borretsch-Pflanze am besten vorgehst und wofür das Kraut alles gut ist, erfährst Du in diesem Ratgeber.

Das Wichtigste in Kürze

• Der Borretsch ist eine beliebte Haus- und Gartenpflanze
• Er benötigt einen feucht-lehmigen, kalkreichen Boden und viel Sonne
• Die Blätter erinnern im Geschmack an Gurken
• Es lassen sich viele tolle Rezepte mit Borretsch finden
• Borretsch ist auch als Heilpflanze bekannt

Kurzporträt des Borretsch

Der Borretsch (lat. Borago) zählt zu der Familie der Rauhaargewächse. Er wird auch häufig als Gurkenkraut bezeichnet, da seine Blätter einen Gurken-ähnlichen Geruch und Geschmack vorweisen. Weitere Namen sind Kukumerkraut und Himmelsstern, da die Blüten des Borretsch sternförmig sind. Er besitzt eine Wuchshöhe von 50 bis 90 cm und wird in etwa ein Jahr alt. Dabei blüht er in einer kurzen Zeit von Mai bis Herbst, wobei er eine stark verzweigte Wurzel bildet. Diese ist außen braun und innen weiß. Den Borretsch erkennst Du vor allem an seinen behaarten, stacheligen Blättern und Stängeln, die bis zu 15 cm lang werden können. Die Blüten finden sich meist in den Farben blau, rosa, lila und in manchen Fällen sogar weiß.

Herkunft

Ursprünglich stammt das Kraut aus der Mittelmeerregion und Kleinasien. Im 8. Jahrhundert gelangte die Pflanze dann durch die Araber nach Spanien, von wo aus sie sich in ganz Europa verbreitete. Heutzutage ist sie vor allem in Bauern- und Kräutergärten zu finden, aber oft auch abseits der Wege, als verwilderte Pflanze. Mittlerweile fühlt sich das Borretschgewächs in Europa und Nordamerika besonders wohl.

Borretsch Arten

Dem Borretsch gehören nur fünf weitere Arten an. Allgemein bekannt ist natürlich der gemeine Borretsch, um den es in diesem Ratgeber auch hauptsächlich geht. Dennoch können auch die beiden Varianten, kriechender und ausdauernder Borretsch, durchaus interessant sein.

Gemeiner Borretsch (Borago officinalis)

Hierbei handelt es sich um die wohl bekannteste Art des Borretsch. Die Blüten sind vorwiegend blau mit schwarzen Staubblättern, die einen tollen Kontrast bilden. Doch zwei weitere Sorten des gemeinen Borretsch verdienen besondere Aufmerksamkeit.

Variegata

Diese Unterart weist schöne blaue Blüten und grüne, weiß gezeichnete Blätter auf.

Alba

Bei dieser Pflanze sind die Blüten in einem schönen weiß gefärbt, weshalb sie auch gerne weißer Borretsch genannt wird. So ist sie ideal für jene, die nach einer weißen Blume suchen. Außerdem sind die Stängel um einiges robuster als bei dem herkömmlichen Borretsch.

Kriechender Borretsch (Borago pygmaea)

Ganz wie bei dem gemeinen Borretsch, besitzt diese Art blau-blühende Knospen und ist vom späten Frühling bis zum Herbst zu finden. Ein Unterschied ist jedoch, dass diese Unterart des Borretsch eine mehrjährige Staude ist und nicht nur ein Jahr lang blüht.

Ausdauernder Borretsch (Borago laxiflora)

Dieser Borretsch ist recht zierlich und eignet sich so sehr gut als Topfpflanze. Bei Verwendung und Geschmack ähnelt er sehr dem gemeinen Borretsch, nur sind die Blätter bei dieser Art noch etwas stacheliger.

Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Aussäen und Vorziehen von Borretsch

Borretsch eignet sich tatsächlich genauso gut für den Topf wie für das Freilandbeet. Die Pflanze ist recht pflegeleicht, weshalb sie auch einfach direkt in das Beet eingepflanzt werden kann. Möchtest Du den Borretsch aber lieber vorziehen und erst dann aussäen, dann haben wir hier ein paar Tipps für Dich.

1. Befüllen der Töpfe

Es ist sehr wichtig, auf die richtige Topfgröße sowie die richtige Erde zu achten, damit Dein Borretsch auch ordentlich wachsen kann.

Wenn Du das Kraut vollständig im Topf belassen möchtest, achte auf ein Behältnis, das mindestens 30 cm tief ist. Die Wurzeln des Borretsch werden sehr lang, denn er zählt zu den Tiefwurzlern.

Die idealen Bedingungen für die Pflanzenerde ist ein feuchter, sandig-lehmiger und kalkreicher Boden. Er sollte außerdem einen neutralen pH-Wert besitzen, der etwa zwischen 6,5 und 7,5 liegt. Wegen der langen Wurzeln, sollte der Boden auf jeden Fall aufgelockert werden, bevor Du die Samen einpflanzt

2. Samen einpflanzen

Bei dem Borago handelt es sich um einen Dunkelkeimer. Das heißt für Dich, dass Du die Samen am besten mindestens zwei Zentimeter tief in den Boden legst, und gut mit Erde bedeckst. Bis zum ersten Keim kann es etwa 14 Tage dauern.

3. Gießen

Der Borretsch mag es am liebsten feucht. Vor dem Austrocknen sollte er geschützt werden, aber auch zu viel Wasser gefällt ihm nicht. Achte also darauf, dass der Boden immer nur feucht bleibt und genügend Nährstoffe bietet.

4. Platzierung der Töpfe

Borretsch mag es sonnig. Deshalb bietet es sich an, die Töpfe an sonnigen oder halbschattigen Plätzen in der Wohnung oder im Haus zu platzieren. Der Balkon oder die Terrasse bieten sich auch hervorragend für das Kraut im Topf an.

Pikieren des Borretsch

Was mit Pikieren gemeint ist und ob Du auch Deinen Borretsch pikieren solltest, erfährst Du hier.

Was bedeutet Pikieren?

„Pikieren“ stammt von dem französischen Wort piquer ab, das so viel wie „Stechen“ bedeutet. Ursprünglich wurde der Begriff im Militär verwendet und bezeichnet das Stechen mit einem Spieß durch den Pikenier. Aber was hat das jetzt mit Deinen Pflanzen zu tun?

Das Wort Pikieren wird im modernen Sprachgebrauch vermehrt bei Gartenbau oder Lebensmitteln verwendet.

Im Gartenbereich meint das Pikieren, das Schaffen von mehr Platz für die Jungpflanzen, wenn es den Sämlingen in der gemeinsamen Schale zu eng wird. So werden sie, wenn sie groß genug sind, in eigene kleine Töpfe mithilfe des Pikierens umgesetzt.

Wie sollte man beim Pikieren vorgehen?

Zuerst wird mit dem dicken Ende des Pikierstabes ein Loch in die Erde des neuen Pflanzen-Behälters gebohrt. In dieses Loch wird dann die junge Pflanze gesetzt, so dass der Wurzelansatz unter der Erde liegt. Achte darauf, dass die Wurzeln allesamt senkrecht in dem Loch stecken. Eine gebogene Wurzel, die zur Seite oder nach oben zeigt, kann zur Wachstumsstockung führen. Darum empfiehlt es sich, bei längeren Wurzeln diese ein wenig zu stutzen, bevor Du sie wieder einpflanzt. Hast Du die Pflanze in ihrem neuen Topf eingesetzt, schließt Du mithilfe des Pikierstabes das Loch und drückst die Erde näher an das Pflänzchen heran. Anschließend wird gegossen.

Bei den benötigten Abständen muss je nach Pflanzenart entschieden werden. Grundsätzlich gilt aber, dass junge Gartenpflanzen von ein bis zwei Jahren  einen Abstand von drei bis fünf Zentimetern benötigen.

Muss man Borretsch-Pflanzen pikieren?

Es bietet sich durchaus an, Deine Borretsch Keimlinge zu pikieren, wenn Du sie in einer Anzuchtschale oder einem Minigewächshaus zum Keimen bringen möchtest. Setze die kleinen Pflanzen dabei entweder in einen eigenen Topf oder nach draußen in Dein Freibeet. Achte dabei auf einen Abstand von 12 bis 25 Zentimetern zwischen den Setzlingen.

Borretsch ins Freibeet pflanzen

Möchtest Du den Borretsch nicht in einem Topf pflanzen oder vorziehen und hast genug Platz für ein Freibeet im Garten, dann kannst Du Deine Borretsch-Samen auch direkt in das Beet einpflanzen.

Was ist der richtige Boden?

Die Borretsch-Pflanze findet sich vorwiegend in Europa und Nordamerika dort, wo der Boden feucht, kalkhaltig und lehmig ist. Dementsprechend sollte das Beet ähnliche Voraussetzungen besitzen, damit sich das Kraut wohl fühlt und wächst.

Der richtige Zeitpunkt zum Aussäen von Borretsch

Da der Borretsch von Mai bis zum Herbst blüht, sollten die Samen von Mitte April bis Anfang Mai in das Beet ausgesät werden. Allerspätestens Anfang Juli kannst Du den Borretsch noch aussäen.

Beim Aussäen sollte eine Menge von 90 Samen pro Quadratmeter nicht überschritten werden. Du kannst die Samen ganz einfach mit der Hand austeilen. Sind die Samen im Beet, bedecke sie mit viel Erde, da Borretsch ein Dunkelkeimer ist. Sie sollten etwa zwei bis drei Zentimeter tief in der Erde stecken. Wenn die ersten Keime erscheinen, kannst Du die Pflänzchen so umsetzen, dass zwischen ihnen 15 bis 25 cm Abstand ist. So wird der Befall von Mehltau vermieden.

Der richtige Standort für Borretsch

Am wohlsten fühlt sich die Borago in sonnigen Plätzen. Säe die Samen also an Stellen, die gut in der Sonne stehen oder im Halbschatten liegen.

Borretsch: Pflege

Das gurkenähnliche Kraut stellt keine hohen Ansprüche und ist leicht in der Pflege.

Damit der Boden ausreichend feucht bleibt, kannst Du die Erde rund um den Borretsch mit Grünschnitt oder Rindenmulch mulchen. Das Gießen mit kalkhaltigem Leitungswasser ist nicht nur in Ordnung, es ist sogar wünschenswert für die kalkliebenden Pflanzen.

Wie bei anderen Pflanzen auch sollte der Borretsch regelmäßig von Unkraut befreit und der Boden geharkt werden.

Düngen des Borretsch

Düngen brauchst Du den Borretsch nicht oder selten, je nachdem wie gut sich Dein Boden für das Kraut eignet.

Brennnessel-Schnitt vom Kompost bietet sich dabei als guter Dünger an. Mehr braucht der Borretsch nicht, um sich wohl zu fühlen.

Ernte vom Borretsch

Die grünen Blätter kannst Du ab Mai immer ernten. Dabei kannst Du die Blätter einfach mit der Hand abknipsen, oder diese mit einer Schere oder einem Küchenmesser abschneiden. Achte darauf, nur junge Blätter zu ernten. Zwar sind die Älteren größer, schmecken aber nicht so gut und sind härter. Auch die hübschen Blüten des Krautes können geerntet werden und als Deko für Quark oder Kuchen verwendet werden.

Borretsch: Fruchtfolge und Mischkultur

Das Gurkenkraut lässt sich mit vielen anderen Pflanzen anbauen. So kann dieses Rauhaargewächs zusammen mit Dill, Erbsen, Erdbeeren, Bohnen, Gurken, Kohl und Kohlrabi in dem Beet wachsen. Auch Ringelblumen, Rote Beete, Majoran, Kürbis, Salat, Sonnenblumen und Spinat vertragen sich mit dem Gewächs gut. Solltest Du auch Sellerie, Tomaten, Bohnenkraut oder Zucchini im Garten haben, ist das kein Problem für Deinen Borretsch.

Nur Petersilie und Rucola vertragen sich nicht sehr gut mit dem Kraut.

Rezepte und Kochideen für Borretsch

Mit seinem gurkenähnlichen Geschmack eignet sich Borretsch besonders als Würzkraut in Salaten oder Suppen. Du kannst sogar ganze Gurken mit diesem Kraut ersetzen. Auch Borretsch-Essig ist in der Küche sehr beliebt und in Soßen verleiht das Kraut dem Ganzen einen besonderen Geschmack. Für Pesto und Risotto eignet sich Borretsch hervorragend.

Weiterführende Quellen

• Viele tolle Rezepte mit Borretsch findest Du auf chefkoch.de

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Das Wichtigste in Kürze

• Die Kamille lässt sich leicht an ihrem gewölbten sowie hohlen Blütenboden und ihren nach unten hängenden Blättern erkennen.
• Die Kamille ist relativ pflegeleicht und braucht eher weniger als zu viel Wasser.
• Es ist sowohl eine direkte Aussaat als auch ein Vorziehen der Kamille möglich.
• Zum Ernten der Kamille kann einfach der Blütenkopf direkt am Stielansatz vorsichtig abgeschnitten werden.
• Die getrockneten Blüten können unter anderem als Tee oder Mundspülung dienen sowie in den Salat gemischt werden.

Kurzporträt der Kamille

Die echte Kamille, oder auch Matricaria chamomilla, gehört zur Familie der Korbblütler und hat ihren Ursprung in Südeuropa, im östlichen Mittelmeerraum sowie in Kleinasien. Heute ist die Kamille in ganz Europa anzutreffen.

Bereits im alten Ägypten wurde die Kamille verehrt und dem Sonnengott gewidmet. Auch im Spätmittelalter wurden die positiven Eigenschaften der Kamille verwendet. So wurde sie beispielsweise bei Beschwerden der Menstruation und Schwangerschaft eingesetzt und wird noch heute bei Entzündungen, Krämpfen und aufgrund ihrer beruhigenden Wirkung eingesetzt.

Die Kamille kann eine Höhe von 15 bis 50 cm und eine Breite zwischen 10 und 40 cm erreichen. Sie besteht aus einem dünnen sowie runden Stängel, an dessen Verzweigungen sich dunkelgrüne Blätter befinden.

Die Blüten der Kamille zeichnen sich nach der Befruchtung durch Insekten typischerweise durch die herabhängenden weißen Blütenblätter und dem nach oben gewölbten, hohlen Körbchenboden aus. Die Kamille ist eine einjährige Pflanze, die sich allerdings durch das Abwerfen der Blütenköpfe wieder neu fortpflanzt.